단화
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1. 개요
단화는 끈이나 버클 없이 발을 미끄러뜨려 신는 신발을 통칭한다. 1926년 런던의 와일드스미스(Wildsmith)가 왕실과 상류층을 위해 컨트리풍 실내화로 처음 제작했으며, 노르웨이의 구두 제작자 닐스 그레고리우스손 트베랑에르가 디자인을 선보이면서 발전했다. 이후 미국의 G.H. Bass & Co.가 '위전스(Weejuns)'라는 로퍼를 출시하며 페니 로퍼가 유행했고, 태슬 로퍼, 비트 로퍼 등 다양한 종류로 발전했다. 로퍼는 1960년대 일본 아이비 스타일의 정통 신발로 애용되었으며, 현재까지 다양한 스타일로 사랑받고 있다.
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| 단화 | |
|---|---|
| 기본 정보 | |
| 유형 | 낮은 굽, 끈 없는 신발 |
| 다른 이름 | 슬립온 로퍼 |
| 역사 및 문화 | |
| 설명 | 슬립온은 일반적으로 낮은 굽을 가지고 끈이 없는 신발임. |
| 스타일 | 다양한 스타일과 디자인으로 제공됨. 캐주얼부터 세미 포멀까지 다양한 상황에 적합함. |
| 종류 | |
| 종류 | 로퍼 모카신 에스파드리유 발레리나 슈즈 보트 슈즈 운동화 슬리퍼 |
| 기타 | |
| 용도 | 남녀 모두에게 인기 있으며, 실용성과 편안함으로 널리 애용됨. |
2. 역사
로퍼(Loafer)는 끈 없이 편하게 신을 수 있는 슬립온(Slip-on shoe) 형태의 구두를 말한다. 그 기원에 대해서는 19세기 중반 영국의 왕실과 귀족을 위한 실내화에서 유래했다는 설[5][6][32]과 20세기 초 노르웨이의 구두 장인이 모카신을 기반으로 만든 신발에서 유래했다는 설[3][7][34] 등 여러 가지가 존재한다.
노르웨이에서 만들어진 신발은 유럽을 거쳐 미국으로 전파되었고, 1930년대 미국에서 '로퍼'라는 이름으로 본격적으로 생산되기 시작했다.[16][17] 특히 G.H. Bass & Co.가 출시한 '위전스(Weejuns)'는 발등 부분의 다이아몬드 모양 장식으로 유명해졌으며, 이후 '페니 로퍼'라는 별칭으로 큰 인기를 얻었다.[17][18] 로퍼는 처음에는 캐주얼한 여름 신발로 여겨졌으나, 점차 미국 남성들의 필수 패션 아이템으로 자리 잡았으며, 특히 아이비 룩의 상징적인 신발이 되었다.
1950년대에는 술 장식이 달린 태슬 로퍼가 등장하여 정장에도 어울리는 세련된 스타일로 인식되었고,[40][41][42][21] 1960년대에는 이탈리아의 Gucci가 말 재갈 모양의 금속 장식을 더한 '비트 로퍼'를 선보이며 로퍼의 스타일을 더욱 확장시켰다. 이 구찌 로퍼는 1970년대와 1980년대 비즈니스맨들 사이에서 크게 유행했다.[21]
21세기에 들어서도 로퍼는 꾸준히 사랑받고 있으며, 특히 굽이 낮거나 없는 클래식한 디자인의 페니 로퍼가 다시 주목받고 있다.[6] 일본에서는 1960년대 아이비 룩 유행과 함께 로퍼가 정착했으며, 신발을 자주 벗고 신는 문화적 특성상 편리함 때문에 비즈니스맨과 학생들에게도 널리 애용되고 있다.
2. 1. 기원
로퍼의 기원에 대해서는 여러 가지 설이 존재한다.
한 가지 설은 1847년에 설립된 런던의 맞춤 구두 회사 Wildsmith Shoes가 시골 저택에서 신을 편안한 신발로 최초의 로퍼를 개발했다는 것이다. 이 회사의 레이몬드 루이스 와일드스미스가 조지 6세 국왕을 위해 디자인한 캐주얼 실내화였다고 전해진다.[5] 이 신발은 '와일드스미스 로퍼(Wildsmith Loafer)'로 불렸으며, 이후 다른 런던 구두 회사에서도 '해로우(Harrow)'라는 이름으로 판매되었다.[6][33] 다른 자료에서는 이 신발이 1926년에 조지 4세에게 사냥 중 휴식 시 사용할 실내화로 제작되었다고도 한다.[32]
또 다른 기원은 노르웨이의 구두 장인 닐스 그레고리우스손 트베랑에르(Nils Gregoriusson Tveranger, 1874–1953)와 관련이 있다. 그는 13세에 북아메리카로 건너가 구두 제작 기술을 배우고 20세에 노르웨이로 돌아왔다. 1908년경 첫 디자인을 선보였고,[3][7] 1930년경 '오를란 모카신(Aurland moccasin)'이라는 새로운 디자인을 선보였는데, 이는 나중에 '오를란 신발(Aurland shoe)'로 불리게 되었다. 이 디자인은 이로쿼이족이 신던 모카신과 노르웨이 오를란 지역 주민들의 전통적인 모카신 스타일 신발에서 영향을 받았다.[7][34] 이 신발은 유럽 다른 지역으로 수출되었고, 미국으로도 건너가 '노르웨이 모카신'으로 알려졌다.[14][15] 미국의 남성 패션 잡지 '에스콰이어'가 노르웨이 농부들이 신은 신발로 소개하면서 미국 내 인지도 형성에 기여한 것으로 알려져 있다.[16]
1930년대 초, 뉴햄프셔의 스폴딩(Spaulding) 가문이 이 디자인을 바탕으로 신발을 만들면서 '로퍼(Loafer)'라는 이름을 처음 사용했다. 'Loaf'는 '게으름 피우다', '어슬렁거리다'라는 뜻으로, 편안한 신발의 특성을 나타내는 이름으로 여겨진다.[35] 1934년(BASS사 공식 홈페이지에서는 1936년[38]) 메인주의 G.H. Bass는 '위전스(Weejuns)'라는 이름의 로퍼를 출시했는데, 이는 '노르웨이인(Norwegians)'을 연상시키는 이름이었다.[17] 위전스는 발등 부분에 다이아몬드 모양의 구멍이 뚫린 가죽 띠(안장)가 있는 것이 특징이었다.
이 다이아몬드 구멍 때문에 '페니 로퍼'라는 별명이 붙게 되었다. 그 유래에 대해서는 두 가지 설이 있다. 하나는 1950년대 미국 명문 사립 학교 학생들이 패션의 일환으로 이 구멍에 페니 동전을 끼우고 다녔다는 설이다. 다른 하나는 1930년대에 비상시 공중전화를 걸기 위해 2센트(페니 두 개)를 신발에 넣어 다녔다는 설인데,[18][39] 당시 미국 공중전화 요금이 5센트 이상이었고 페니 동전을 받지 않았기 때문에 이는 도시 전설로 여겨진다.[19]
로퍼는 본래 여름철 실내화나 캐주얼화로 여겨졌으나, 점차 미국 남성들 사이에서 큰 인기를 얻으며 옷장의 필수품으로 자리 잡았다. 특히 아이비 룩을 대표하는 신발 중 하나가 되었다.
1948년에는 로퍼의 또 다른 형태인 태슬 로퍼가 등장했다. 할리우드 배우 Paul Lukas가 영국에서 구한 술 장식(태슬)이 달린 신발을 더 단순하게 만들고 싶어 여러 구두 회사에 의뢰했는데, 최종적으로 Alden Shoe Company가 끈 없는 슬립온 형태에 술 장식을 단 태슬 로퍼를 완성했다.[40][41][42] 태슬 로퍼는 1950년대 미국 동부 해안의 비즈니스맨과 변호사들 사이에서 정장에도 어울리는 세련되면서도 편안한 신발로 인기를 끌었다.[21]
1960년대에는 이탈리아의 의류 브랜드 Gucci가 로퍼 앞쪽에 금속 재갈 (말 재갈의 일종) 모양의 장식을 단 '비트 로퍼'(구찌 로퍼)를 선보였다. 이 디자인은 정장과 캐주얼 모두에 잘 어울려 1970년대와 1980년대 미국 비즈니스맨들 사이에서 크게 유행하며 '월스트리트의 유니폼'으로 불리기도 했다.
21세기에 들어서는 1960년대 중후반과 1980년대 초에서 1990년대 초에 인기가 절정에 달했던 페니 로퍼가 부활했다.[6] 이 신발은 원래의 컨셉에 더 가까운, 더 거친 버전으로, 모카신이나 에스파드리유와 같이 굽이 없는 매우 낮거나 평평한 형태로 등장했다. 이러한 부활은 미국 전역의 대학 캠퍼스에서 가장 두드러졌다.
일본에서는 1960년대에 유행한 아이비 스타일의 정통 신발로 로퍼가 애용되었고, 그 후에도 전통적인 패션으로 정착했다. 또한 일본에서는 일상생활에서 신발을 벗었다 신었다 하는 장면이 많아, 신고 벗기 쉬운 로퍼가 비즈니스맨에게도 사랑받고 있다. 또한 일본에서는 아이비를 기본으로 하는 블레이저 스타일의 학생복에서는 신발에 로퍼를 맞추는 경우가 많기 때문에, 학생용 신발로도 널리 인지되는 동시에, 여고생의 신발로서의 인지도도 높다.
2. 2. 노르웨이의 영향
노르웨이 Aurland의 구두 제작자 닐스 그레고리우스손 트베랑에르(Nils Gregoriusson Tveranger, 1874–1953)는 1908년경 로퍼의 초기 형태로 여겨지는 디자인을 선보였다.[3][7] 그는 이 디자인에 대한 의장권을 획득했으며,[8] 1910년 베르겐 전시회에서는 "Aurland shoe"라는 이름으로 표창장을 받았다.[9] 초기 Aurland 신발은 끈이 있고 브로그 슈즈와 유사한 장식적인 윗면을 가졌으며, 색상은 주로 자연스러운 색이었으나 1960년경부터는 검은색으로도 칠해졌다.[10][11]
트베랑에르는 13세에 북아메리카로 건너가 구두 제작 기술을 배우고 20세에 노르웨이로 돌아왔다. 1930년경 그는 "Aurland moccasin"이라는 새로운 디자인을 선보였는데, 이는 나중에 "Aurland shoe"로 이름이 바뀌었다. 이 디자인은 이로쿼이족이 사용하는 모카신과, Aurland 지역 주민들이 전통적으로 신었던 모카신 스타일의 신발(슬리퍼와 비슷하며 날씨 좋은 날 야외에서 신던 신발)에서 영향을 받은 것으로 보인다.[7][8] 1936년 기록에 따르면 Aurland의 구두 수공예는 "매우 오래된 산업"으로 여겨졌고, 많은 신발이 외국인 방문객에게 판매되었다.[12] 1953년 카탈로그에는 Aurland의 작은 마을에 약 10개의 신발 공장이 등록되어 있을 정도였다.[13]
Aurland 신발은 미국으로 수출될 때 "노르웨이 모카신"이라고 불렸다.[14] 노르웨이인들은 이 신발을 유럽의 다른 지역으로도 수출했고, 유럽을 방문했던 미국인들이 이 신발을 접하게 되었다.[15] 미국의 남성 패션 잡지 ''에스콰이어''는 소 방목장에서 일하는 노르웨이 농부들의 사진과 함께 이 신발을 소개하기도 했다.[16] 미국 뉴햄프셔의 스폴딩(Spaulding) 가문은 1930년대 초, 이 노르웨이 신발 디자인을 바탕으로 신발을 만들기 시작하면서 '로퍼(Loafer)'라는 이름을 붙였다. 이는 현재 미국에서 슬립온 슈즈를 가리키는 일반적인 용어가 되었다.[16]
1934년(또는 G.H. Bass 공식 홈페이지에 따르면 1936년[38]), 미국 메인주 윌턴의 부츠 제작자 G.H. Bass는 "Weejuns"(노르''웨이''인을 연상시키는 이름)라는 이름으로 로퍼를 생산하기 시작했다.[17] Weejuns는 발등 부분에 다이아몬드 모양의 구멍이 뚫린 가죽 띠(안장 모양)가 있는 독특한 디자인이 특징이었다. 이 Weejuns는 최초의 페니 로퍼(Penny Loafer) 또는 코인 로퍼(Coin Loafer)로 여겨진다.
"페니 로퍼"라는 이름의 유래는 명확하지 않지만, 몇 가지 설이 있다. 하나는 1950년대 미국의 명문 사립 학교 학생들이 패션의 일환으로 Weejuns의 다이아몬드 모양 슬릿에 1센트 동전(페니)을 끼우고 다녔다는 설이다. 다른 하나는 1930년대에 비상시 공중전화를 걸기 위해 필요한 2센트(페니 2개)를 신발 슬릿에 넣어 다녔다는 설이다.[18] 하지만 당시 미국의 공중전화 요금은 5센트 미만인 적이 없었고 페니 동전을 받지도 않았기 때문에, 이 두 번째 설은 도시 전설일 가능성이 높다.[19] 어쨌든 "페니 로퍼"라는 이름은 이 스타일의 신발에 널리 사용되었고, 오늘날까지 이어지고 있다. 특히 고전적이면서도 세련된 스타일을 선호하는 사람들 사이에서는 여전히 페니를 끼우는 관행이 남아있기도 하다.[20]
처음에는 여름철 실내화 정도로 여겨졌던 로퍼는 미국에서 큰 인기를 얻으며 남성 캐주얼 신발의 중요한 부분을 차지하게 되었다. 하지만 유럽에서는 미국만큼 보편적인 스타일로 자리 잡지는 못했다.
2. 3. 미국의 발전
노르웨이의 구두 제작자 닐스 그레고리우스손 트베랑에르(Nils Gregoriusson Tveranger)가 1930년경 선보인 "Aurland shoe"는 유럽 전역으로 수출되었고, 유럽을 방문한 미국인들의 관심을 끌었다.[7][15] 미국의 '에스콰이어' 잡지는 노르웨이 농부들이 착유장 앞 소 대기 장소(loafing area)에서 이 신발을 신은 모습을 소개하기도 했다.[16]1930년대 초, 뉴햄프셔의 스폴딩(Spaulding) 가문은 이 디자인을 바탕으로 신발을 제작하면서 '로퍼(Loafer)'라는 이름을 붙였는데, 이는 현재 미국에서 슬립온 슈즈를 지칭하는 일반적인 용어가 되었다. '로퍼'라는 이름의 유래에 대해서는 에스콰이어 잡지가 소개한 소 대기 장소 'loaf'에서 유래했다는 설 등이 있다.[36][37]
1934년(G.H. Bass 공식 홈페이지에서는 1936년으로 표기) 메인주 윌턴의 부츠 제작자 G.H. Bass는 노르웨이 스타일의 신발을 기반으로 '위전스(Weejuns)'라는 이름의 로퍼를 출시했다.[17] 위전스는 발등 부분에 다이아몬드 모양의 홈이 파인 가죽 띠(안장)가 있는 것이 특징이었으며, 이는 최초의 페니 로퍼(Penny Loafer) 또는 코인 로퍼(Coin Loafer)로 알려져 있다.
'페니 로퍼'라는 이름의 유래는 명확하지 않다. 한 가지 설은 1950년대 미국 명문 사립 학교 학생들이 패션의 일환으로 위전스의 다이아몬드 홈에 1센트 동전(페니)를 끼워 넣기 시작했다는 것이다. 다른 설은 1930년대에 비상 전화를 걸기 위해 필요한 2센트를 신발 양쪽 홈에 넣어 다녔다는 이야기이다.[18][39] 하지만 당시 미국 공중전화 요금은 5센트 미만이었던 적이 없고 페니 동전을 받지도 않았기 때문에, 후자는 도시 전설로 여겨진다.[19] 어떤 유래가 맞든 '페니 로퍼'라는 이름은 이 스타일의 신발을 지칭하는 명칭으로 굳어졌다.
처음에는 여름철 실내화 정도로 여겨졌던 로퍼는 점차 미국 남성들 사이에서 큰 인기를 얻으며 캐주얼 신발의 중요한 부분을 차지하게 되었다. 특히 아이비 룩을 구성하는 핵심 아이템으로 자리 잡았다. 반면 유럽에서는 미국만큼 보편적인 스타일로 받아들여지지는 않았다.
로퍼의 또 다른 변형인 태슬 로퍼(Tassel Loafer)는 1950년대에 등장했다. 1948년 알든 슈 컴퍼니가 처음 제작한 것으로 알려져 있다.[40] 이는 할리우드 배우 폴 루카스가 영국에서 가져온 술 장식이 달린 신발을 더 단순하게 만들어 달라고 여러 구두 회사에 의뢰한 것에서 시작되었다. 여러 회사가 결국 알든에 제작을 맡기면서 태슬 장식이 달린 슬립온 형태의 로퍼가 탄생했고, 폴 루카스가 첫 소유자가 되었다.[41][42] 태슬 로퍼는 점차 미국 동부 해안의 명문 사립 학교 문화에서 브로그(윙팁)와 유사한 격식을 갖춘 신발로 인식되었고,[21] 정장과 함께 착용하는 경우도 늘어나면서 비즈니스맨이나 변호사들에게 인기를 얻어 '변호사의 신발'이라고 불리기도 한다.
1950년대 중반 이후 유럽 패션의 영향을 받아 로퍼는 더욱 세련된 디자인으로 발전했으며, 1960년대에는 미국에서 캐주얼 용도를 넘어 정장과 함께 착용하는 신발로 변화했다.[21] 1966년 이탈리아 디자이너 구찌는 말 재갈 모양의 금속 장식을 로퍼 앞부분에 추가한 '비트 로퍼(Bit Loafer)' 또는 '구찌 로퍼(Gucci Loafer)'를 선보였다. 이 디자인은 1970년대와 1980년대 미국 비즈니스맨들 사이에서 크게 유행하며 월 스트리트의 상징적인 패션 아이템 중 하나로 여겨졌다.
21세기 초에는 1960년대 중후반과 1980년대 초~1990년대 초에 인기를 끌었던 페니 로퍼가 다시 유행하기 시작했다.[6] 특히 미국 대학 캠퍼스를 중심으로, 모카신이나 에스파드리유처럼 굽이 거의 없는 원래 디자인에 가까운 형태의 로퍼가 인기를 얻었다.
2. 4. 이탈리아의 영향
1966년 이탈리아 디자이너 구찌는 로퍼 디자인에 새로운 변화를 주었다. 그는 말의 재갈 끈 모양을 본뜬 금속 장식을 신발 앞쪽에 추가했다.[21] 이 디자인은 큰 인기를 얻어 '구찌 로퍼'라는 이름은 이제 특정 브랜드뿐만 아니라 이러한 스타일의 신발 전체를 가리키는 일반적인 용어가 되었다. 구찌 로퍼는 대서양을 건너 미국으로 전해졌고, 1970년대에는 사업가들 사이에서 유행하기 시작했다. 특히 1980년대에는 월 스트리트의 금융인들을 중심으로 거의 유니폼처럼 여겨질 정도로 널리 퍼졌다.[21]3. 로퍼의 종류
로퍼는 끈을 묶을 필요 없이 편하게 신고 벗을 수 있는 슬립온(slip-on) 형태의 신발이다. 주로 가죽으로 만들며, 가죽의 탄력을 이용해 발에 맞추는 구조이기 때문에 처음에는 다소 작은 사이즈를 선택하여 길들여 신거나, 두꺼운 양말과 함께 신어 크기를 조절하는 경우가 많다.
로퍼는 미국에서 남성용 신발로 발전하여 아이비 리그 스타일의 기본 아이템으로 자리 잡았으나, 현재는 영국, 프랑스, 이탈리아 등 여러 나라에서 독자적인 매력을 지닌 다양한 디자인으로 제작되고 있다. 전통적으로는 검은색이나 짙은 갈색의 카프나 코도반 가죽이 기본이지만, 리자드나 오스트리치 같은 특수 가죽을 사용한 고급스러운 디자인부터, 부드러운 글러브 가죽이나 오일 처리된 가죽을 사용한 워크웨어 또는 아웃도어 스타일까지 다양하게 만들어진다. 편안한 착용감과 높은 디자인성 덕분에 남성뿐만 아니라 여성에게도 꾸준히 사랑받고 있다.
로퍼는 디자인과 유래에 따라 여러 종류로 나뉜다.
- 와일드스미스 로퍼 (Wildsmith Loafer): 1926년 영국의 레이몬드 루이스 와일드스미스가 시골 저택에서 신기 편한 신발로 처음 디자인했다.[22] 톱니 모양의 솔기와 보강된 앞코가 특징이다.
- 오를란 로퍼 (Aurland Loafer): 1930년 노르웨이의 구두 제작자 닐스 그레고리우센 트베랑에르가 아메리카 원주민의 모카신과 지역 어부들의 신발 디자인을 결합하여 만들었다.[23] 모카신처럼 발등 부분에 돌출된 솔기가 있다.
- 페니 로퍼 (Penny Loafer): 1936년 미국 G.H. Bass사에서 '위전(Weejun)'이라는 이름으로 출시했다. 발등 부분의 가죽 띠(새들)에 페니 동전을 끼울 수 있는 틈이 있는 것이 특징이며, 여기서 이름이 유래했다.[24]
- 킬티 로퍼 (Kiltie Loafer): 1950년대에 등장했으며, 스코틀랜드 전통 의상인 킬트 모양의 가죽 장식이 발등을 덮는 디자인이다.[25]
- 비트 로퍼 (Bit Loafer): 1953년 이탈리아 디자이너 알도 구찌가 호스 비트 모양의 금속 장식을 달아 처음 선보였다.[26]
- 벨기에 로퍼 (Belgian Loafer): 1954년 앙리 벤델이 벨기에에서 만들기 시작한 로퍼로, 발등에 작은 리본 장식이 있고 안쪽으로 뒤집어 꿰매어 섬세한 솔기를 만든 것이 특징이다.[26]
- 태슬 로퍼 (Tassel Loafer): 1957년 브룩스 브라더스와 올덴 슈 컴퍼니가 협력하여 만들었다. 발등에 술(태슬) 장식이 달린 것이 특징이다.[26]
- 비프롤 로퍼: 페니 로퍼의 일종으로, 새들 스트랩 양쪽 끝을 모카신 스티치 부분에 두툼하게 감아 꿰맨 디자인이다.
- 뱀프 로퍼: 발등에 별다른 장식이 없는 단순한 형태의 로퍼이다. 해외에서는 베네시안(Venetian) 로퍼라고도 불린다.
- 엘라스틱 슈즈: 끈 대신 신발 입구 부분에 고무(엘라스틱)를 사용하여 신고 벗기 편하게 만든 신발이다. 고무의 위치에 따라 사이드 엘라스틱 슈즈와 센터 엘라스틱 슈즈로 나뉜다.
3. 1. 페니 로퍼 (Penny Loafer)
갑피 부분(새들 스트랩)에 페니 동전을 끼울 수 있는 디자인에서 유래하여 "페니 로퍼" 또는 "코인 로퍼"라고 불린다.[24] 1936년 미국 메인주 윌턴의 G.H. Bass는 '위전'(Weejun)이라는 이름으로 출시한 것이 시초이다.[24] 이 신발은 특히 아이비 리그 학생들 사이에서 큰 인기를 끌었는데, 학생들이 공중전화 사용을 위해 새들 스트랩의 틈에 페니 동전을 끼워 넣고 다녔다는 이야기에서 '페니 로퍼'라는 이름이 붙었다는 설이 있다.[24]
페니 로퍼는 아이비 리그 스타일을 대표하는 아이템 중 하나로 여겨진다. 새들 스트랩의 길이에 따라 짧은 것은 "하프 새들", 긴 것은 "풀 새들"이라고 구분하기도 한다.
페니 로퍼의 새들 벨트를 모카신 스티치 부분에 걸쳐 크게 감아 꿰맨 디자인을 "비프롤"이라고 부르며, 이러한 디자인의 로퍼를 "비프롤 로퍼"라고 칭하기도 한다. 비프롤 로퍼 중에는 뒤꿈치 부분에 "스키 모크"라고 불리는 스티치가 들어간 경우가 많은데, 이는 로퍼의 내구성을 높이기 위한 것으로 미국 메인주의 Sebago-Moc사가 처음 도입한 것으로 알려져 있다. 일본에서는 리갈이나 하루타 브랜드의 비프롤 로퍼가 널리 알려져 있다.
3. 2. 비프롤 로퍼 (Beefroll Loafer)
페니 로퍼의 일종으로, 새들(발등 부분의 가죽 띠) 양쪽 끝을 모카신처럼 꿰맨 부분에 두툼하게 감아 꿰맨 디자인을 '비프롤(beefroll)'이라고 부른다. 이러한 비프롤 디자인을 가진 로퍼를 비프롤 로퍼라고 한다. 마치 소고기 롤처럼 생겼다고 해서 붙여진 이름이라는 설이 있다.
뒤꿈치 부분에 '스키 모크(Ski-moc)'라고 불리는 스티치(바느질 자국)가 들어간 경우가 많은데, 이는 로퍼의 강도를 높이기 위한 것이다. 이 스티치는 미국 메인주의 신발 회사인 Sebago-Moc사에서 처음 도입한 것으로 알려져 있다.
일본에서는 일반적인 로퍼 형태로 많이 알려져 있으며, 리갈이나 하루타 같은 브랜드가 유명하다.
3. 3. 태슬 로퍼 (Tassel Loafer)
태슬 로퍼(Tassel Loafereng)는 신발 앞부분에 술(태슬) 장식이 달린 로퍼의 한 종류다.[26] 1957년, 미국의 의류 브랜드 브룩스 브라더스와 구두 제조사 올덴 슈 컴퍼니가 협력하여 처음 선보였다.[26] 이 로퍼의 탄생 배경에는 배우 폴 루카스가 옥스퍼드화에 달린 태슬 장식을 마음에 들어 하여, 이를 로퍼에 적용해달라고 맞춤 제작을 의뢰한 일화가 있다.[26] 현재 널리 알려진 스타일의 태슬 로퍼는 올덴 슈 컴퍼니에서 제작한 것이다.
태슬 로퍼의 가장 큰 특징은 가죽 끈으로 고정된 술 장식이다. 미국에서는 변호사들이 즐겨 신는 신발로 알려져 있어, 종종 변호사의 상징처럼 여겨지기도 한다.
3. 4. 비트 로퍼 (Bit Loafer)
마구 모양을 본뜬 금속 장식이 달린 로퍼를 "비트 로퍼"라고 부른다.[26] 이 디자인은 1953년 이탈리아의 디자이너 알도 구찌(Aldo Gucci)가 처음 도입했다.[26] 구찌는 기존 로퍼의 라인을 다듬고 금색 호스 비트(horse bit) 장식을 추가하여 검은색으로 만들었으며, 이를 통해 로퍼를 정장에도 어울리는 신발로 격상시켰다.[26] 알도 구찌가 이 디자인을 개척했지만, 현재는 다양한 구두 제작업체에서 호스 비트 로퍼를 생산하고 있다.[26]3. 5. 뱀프 로퍼 (Vamp Loafer)
장식이 없는 로퍼는 "뱀프 로퍼"라고 부른다. 갑피에 물결 모양이 있는 것은 "코브라 뱀프"라고 부르기도 한다. 일반적인 페니 로퍼보다 새들에 벨트가 없는 만큼 단순하지만, 물결 모양의 대담한 모카신 봉제가 되어 있는 신발이 많아 더욱 와일드한 인상을 준다. 아이비 룩으로 사용되며, 미국 시카고의 플로샤임사 제품이 특히 유명하다. 뱀프 로퍼 또는 코브라 뱀프는 일본 특유의 명칭이며, 해외에서는 Venetian|베네시안eng이라고 불리는 경우가 많다.3. 6. 킬티 로퍼 (Kiltie Loafer)
킬티 로퍼는 신발 앞등 부분에 스코틀랜드 전통 의상인 킬트 모양의 장식(덮개)이 달린 로퍼의 한 종류이다. 이 킬트 장식은 주로 가죽 끈이나 술로 고정된다.[25]킬티 장식 자체는 100년 이상 스코틀랜드의 길리(ghillie, 사냥터 관리인), 왕족, 골퍼들이 브로그나 옥스퍼드화에 맞춰 사용해 온 역사를 가지고 있다. 킬티 로퍼는 킬티 장식 골프화와 페니 로퍼가 크게 유행했던 1950년대에 등장했으며, 당시 모즈나 스킨헤드 문화에서도 인기를 끌었다.[25]
한편, 새들(발등 부분의 가죽 띠)이 퀼트 형태로 만들어진 로퍼는 '퀼트 로퍼'라고 부른다. 퀼트 로퍼는 페니 로퍼와 조합된 디자인이 많으며, 이렇게 조합된 형태는 '코인 퀼트 로퍼'라고 불리기도 한다. 퀼트 로퍼는 일반적인 새들 형태와 새들이 벨트처럼 디자인된 형태가 존재한다.
3. 7. 벨기에 로퍼 (Belgian Loafer)
벨기에식 로퍼는 1954년 앙리 벤델(Henri Bendel)이 처음 선보였다.[26] 그는 가족 소유의 구두 가게를 정리하고 벨기에에 위치한 300년 역사의 두 구두 공장을 인수하여 로퍼 생산을 시작했다.[26] 이 로퍼는 신발 윗부분에 달린 작은 리본 장식이 특징이며, 안쪽으로 뒤집어 꿰매는 방식으로 만들어져 섬세한 솔기가 돋보인다.[26] 출시 직후 큰 인기를 얻었으며, 앙리 벤델은 이 공로로 두 개의 기사 작위를 받기도 했다.[26]4. 대중문화 속의 로퍼
마이클 잭슨은 공연 중에 페니 로퍼를 착용했으며, 이는 그의 가장 상징적인 스타일 중 하나가 되었다.[30] 그의 문워크, 토 스탠드 및 기타 동작은 주로 페니 로퍼를 신고 수행되었다.[31]
참조
[1]
서적
MEN'S UNIQUE STYLE
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Loaferは牧場の搾乳前の乳牛が「loaf」する場所から命名される。loafはland-loaferの短縮であり、ドイツ語のLandläuferが語源の「地面を走る」ことを表すのではないか。（landlöuferは古いドイツ語のland（地面）+löufer（走る）である。） この「地面を走る」という由来から、同様にならず者（vagabond）、なまくら者（idler）という意味も派生している。
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ブルックスブラザーズ
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本説については、Esquireにloafing areaで使用されていたという記事、及びSpaulding familyがLoaferという靴を作成したという資料が存在しないため真偽は不明である。「Loafer」という商標は1937年に今はなき米国の老舗靴メーカーNettleton社が商標登録している。このためNettleton社がなまくら物を表すLoaferという名前を自社の製品として発売し、80年代にNettleton社がなくなった後、Loaferという言葉が一般的に使われるようになったとも考えられる。
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George Henry Bassの息子であり、靴屋のブランドは現存するG.H. Bass & Coである。
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ペニーローファーについて・ブルックスブラザーズより
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アメリカニューイングランド地方を代表する老舗のシューメーカー
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The New York Times
1993-11-03
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