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청바지

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목차

1. 개요

청바지는 데님(denim) 원단으로 만들어진 바지를 통칭하며, 1873년 리바이 스트라우스와 제이콥 데이비스가 광부들의 작업복으로 구리 리벳으로 주머니를 보강한 바지를 출시하면서 시작되었다. 이후 젊은 층의 반항적인 패션으로 유행하며 캐주얼 의류로 자리 잡았다. 청바지는 다양한 디자인과 스타일로 제작되며, 세계 3대 브랜드인 리바이스, 리, 랭글러를 비롯하여 다양한 브랜드에서 생산된다. 제조 과정에서 환경 문제와 인권 문제에 대한 논란이 있으며, 1992년 이탈리아 강간 재판과 1961년 로코토프-파이비셴코 사건과 같은 사건으로 인해 사회적 이슈가 되기도 했다.

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청바지

2. 역사

1945년 패전 후, 미군(GHQ)이 방출한 헌 옷에 있던 대량의 청바지와 미국의 영화, 음악 등이 함께 유입되면서 청바지가 보급되기 시작했다.[66] 암시장이었던 아메요코에는 미군을 상대하는 매춘부들이 받은 중고 의류 중 파란 작업복 바지를 GI 바지, 통칭 지팡이라고 불렀다.[66]

1951년 외교관 시라쿠가 PX에서 구입한 청바지를 입고 휴식을 취하는 사진이 공개되어 일본 전역에 알려졌다.[66] 1956년 에이코 상사(EIKO)가 청바지 수입 판매를 시작했고,[67] 이후 미군이나 그 가족의 방출품인 세코한 청바지를 취급하는 가게가 아메요코에 등장했다.[66] 1957년 수입 의류 규제 완화로 에이코 상사나 오이시 무역이 리, 리바이스와 판매 계약을 맺어 대량의 청바지가 일본에 유입되었다.[66]

1958년 오카야마현 구라시키시 코지마의 마루오 피복(빅존)이 수탁 생산을 시작했다.[66] 마루오는 학생복 제조와 아메요코의 미군 방출품 판매점 청바지 기장 수선을 담당하며 일찍부터 청바지 제조에 관심이 높았다.[66] 1960년 마루오 피복이 청바지 생산 판매를 시작했다.

1965년 마루오 피복은 미국 캔톤 밀즈사 데님 원단으로 "캔톤" 청바지를 국내 생산, 발표했다. 뻣뻣한 청바지를 선호하지 않던 일본인들을 위해 마루오 피복은 "원 워시" 기술을 세계 최초로 채용하여 청바지 생산 기술의 초석을 다졌다. 1967년 빅존 브랜드로 미국 콘 밀즈사 데님을 사용한 국산 청바지를 출시하여 좋은 반응을 얻었으며,[66] 히피 문화 유행도 청바지 유행을 뒷받침했다.[68] 1971년 1500만 벌, 1973년 4500만 벌의 청바지가 팔리며 일본 국내 청바지 시장은 급격히 확대되었다.[66]

1970년 미국에서 원단 수출이 규제되고, 1971년 닉슨 쇼크로 인한 엔고로 미국산 데님 원단 가격이 급등하자, 구라보는 히로시마의 카이하라와 협력하여 국산 데님을 개발했다.[66] 1972년 리 재팬, 랭글러 재팬이 설립되었고, 빅존, 에드윈, 봅슨 등 다양한 일본 브랜드가 등장하여 1970년대 중반에는 대형 3사만으로 3000억엔 가까운 시장 규모로 성장했다.[66]

1970년대 이후 젊은 여성들도 청바지를 입기 시작했다. 1977년 오사카 대학에서 청바지를 입은 여학생을 교실에서 퇴실시킨 "한다이 청바지 논쟁"은 청바지에 대한 인식 변화를 보여주는 사건이었다.[69][70]

1980년대에는 1950년대 리바이스 501 등 빈티지 청바지 붐이 일었고, 미국의 오래된 청바지가 대량으로 수입되었다.[71] 1990년대에는 수십만 엔을 넘는 고가로 거래될 정도로 인기가 높아졌으며, 빈티지 모델을 재현한 새로운 청바지 출시도 시작되었다.[71] 1980년 빅존은 일본 최초의 셀비지 데님을 사용한 빅존 레어를 출시했다.[71] 1987년 리바이스 재팬은 구라보 데님을 사용하여 501XX 레플리카 모델 701XX를 출시했다.[71] 오사카 아메리카무라에서는 "OSAKA5"라고 불리는 5개 숍이 잇따라 레플리카 청바지나 빈티지 풍 청바지를 출시했다.[72][71] 1985년 구라보는 대량 생산 시대 이전의 얼룩 실을 현대 기술로 부활시켜, 셀비지 데님 분야에서 일본은 세계를 선도하게 되었다.[71][73]

2007년 리바이스 스트라우스사가 일본 청바지 메이커 10개 이상을 상표권 침해로 고소하면서 레플리카 붐은 지나갔다.[74] 2009년 GU가 990엔 청바지를 출시하여 화제가 되었다.[71]

2. 1. 청바지의 기원

데님은 프랑스 님(Nîmes) 지방에서 생산되는 질긴 능직물인 서지(serge de Nîmes)에서 유래했다. 원래 견모 교직을 이르는 말이었으나, 근래에는 주로 소모사로 능직을 짠다. 처음에는 돛에 쓰이다가 제노비즈라는 선원이 이 질긴 천으로 바지를 만들어 제네스라고 불렀고, 여기서 진(jean)이라는 단어가 생겨났다는 설이 있다. 인디고 나무에서 추출한 남색 염료로 염색하여 파란색을 띠게 된 청바지는 기원전 2500년 전부터 아시아, 이집트, 그리스, 로마, 영국, 페루 등지에서 사용되었다. 합성 인디고 염료는 20세기에 이르러서야 개발되었고, 그전까지는 인도에서 염료를 직접 수입해야 했다.[1]

스피놀라 펠리체리아 궁전에 전시된 "청바지"로 만든 전통적인 제노바 여성복 (1890년대), 이탈리아 제노바.


청바지 원단 무역에 대한 연구에 따르면 이 원단은 이탈리아 제노바와 프랑스 님에서 시작되었다. 제노바의 프랑스어 단어인 Gênes는 "jeans"라는 단어의 어원일 수 있다. 님에서는 직조공들이 청바지 원단을 재현하려 했지만, 대신 "de Nîmes"(님에서 온)라는 의미의 데님으로 알려진 유사한 능직 원단을 개발했다. 제노바의 청바지 원단은 "중간 품질과 합리적인 가격"의 퍼스티안 직물로, 제노바가 유명했던 면 코듀로이와 매우 유사했으며 "일반적인 작업복"에 사용되었다. 제노바 해군은 젖거나 마른 상태로 입어야 하는 선원들에게 청바지를 지급했다.[4][5] 님의 "데님"은 더 거칠고 고품질로 여겨졌으며 "작업복이나 오버롤과 같은 겉옷"에 사용되었다. 1576년, "진 퍼스티안"이 브리스톨에서 온 배에 실려 Barnstaple 항구에 도착했다.[6] 19세기 말까지 염색에 필요한 거의 모든 인디고는 인도 인디고 관목 농장에서 공급되었으나, 독일에서 개발된 인디고 합성법으로 대체되었다.[7]

주머니 보강용 구리 리벳은 청바지의 특징이다.


17세기까지 청바지는 북부 이탈리아 노동자 계급에게 중요한 직물이 되었다. 이는 '푸른 청바지의 거장'으로 불리는 예술가가 그린 17세기경 풍속화에서 볼 수 있다. 10점의 그림에는 데님처럼 보이는 천을 입은 하층 계급 인물이 등장하는 빈곤한 장면이 묘사되어 있는데, 이 천은 더 저렴한 제노바 청바지였을 것이다. 풍속화는 16세기 말에 두각을 나타냈으며, 10점의 그림 모두에 등장하는 비귀족적 주제는 유사한 장면을 묘사하는 다른 그림들과 나란히 놓이게 한다.[8]

17세기 인도 뭄바이 지역의 동리라는 부두마을의 가난한 사람들은 "dungri"라는 싸고 굵은 두꺼운 면직물 옷을 입었다. Dungri는 영국으로 수출되어 저렴하고 튼튼한 작업복 제조에 사용되었다. 영어에서 "dungri"는 "dungaree"로 발음되었다.[9]

청바지 원단 확대 사진


"데님"의 어원은 프랑스어 "serge de Nîmes(세르주 드 님)"이며, "(프랑스의) 님의 능직"이라는 뜻이다. 님 지역의 앙드레 일족이 훌륭한 능직 천을 만들었고, 천은 종종 산지의 이름으로 불리는 습관이 있어, "de Nîmes"("님"산)만 남아 단축되어 "denim"이 되었다. "세르주 드 님"은 이탈리아 제노바에서 각국으로 수출되었는데, 산지인 "제노바"는 중세 라틴어로 "Genua", 당시 프랑스어(중세 프랑스어)로는 "Gêne(젠)"이었으며, 이 중세 프랑스어 "Gêne"이 영어로 들어가 "jean"이 되었다.

영어에서 다리에 착용하는 것은 왼쪽 다리와 오른쪽 다리를 별개로 생각하여, socks(양말), pants(바지), shoes(신발)처럼 복수형으로 표현하며, 청바지 역시 jeans로 복수형이 된다.

골드 러시 당시 북미 광산에서 일하는 광부들은 작업 중 바지가 빨리 해지는 것이 고민이었다. 1870년, 재단사 제이콥 데이비스는 리바이스사의 리바이 스트라우스에게서 구매한 캔버스 천에 구리 리벳으로 주머니 양쪽 끝을 보강한 작업용 바지(워크 팬츠)를 출시하여 광부들에게 호평을 받았다. 이처럼 청바지는 처음에는 광부들의 '''작업복'''이었다.

특허 명세서 도안


제이콥은 유사품을 우려하여 리벳 보강 바지의 특허를 취득하려 했지만 자금이 부족하여, 권리 절반을 조건으로 리바이 스트라우스사에 특허 신청을 의뢰했다. 1873년 5월 20일 특허가 수리되어, "리벳 보강 바지"는 리바이 스트라우스사 제품으로 제조, 판매되었다. 이 바지가 청바지의 원형이다.

청바지를 입고 일하는 노동자들 (1933년경, 메릴랜드 주)


1890년 "리벳 보강 바지" 특허가 만료되어 누구나 제조할 수 있게 되자, 많은 회사가 리벳 보강 바지를 제조, 판매하기 시작했다.

1900년대에 들어 소재는 캔버스 천에서 인디고 염색된 데님 천으로 바뀌었으며, 봉제 기술 발달 등으로 1940년대에는 현재 청바지와 거의 동일한 디자인이 되었다.

2. 2. 현대 청바지의 탄생

오늘날의 청바지는 독일 출신 이민자 리바이 스트라우스가 발명하였다. 샌프란시스코에서 무역상을 하던 스트라우스는 창고에 쌓인 청색 데님 처리 방안을 궁리하다가, 금을 찾아 캘리포니아로 몰려들던 광부들이 질기고 튼튼한 작업복을 원한다는 것을 알게 되었다. 그는 데님으로 바지를 만들어 리바이스라는 이름으로 시장에 내놓았고, 10년 만에 대부분의 광부, 농부, 카우보이가 이 바지를 입게 되었다.[10]

리바이 스트라우스는 1851년 젊은 시절에 독일에서 뉴욕으로 건너가 상품 가게를 운영하던 형제들과 합류했다. 1853년에는 샌프란시스코로 이주하여 자신의 건어물 사업을 시작했다. 제이콥 데이비스는 리바이 스트라우스 & Co.의 도매점에서 천을 사서 쓰는 재단사였다. 1872년 데이비스는 스트라우스에게 편지를 써서 그와 협력하여 리벳으로 보강된 의류를 특허내어 판매하자고 제안했다.[10] 구리 리벳은 주머니 모서리와 단추 플라이 하단과 같이 응력이 가해지는 부분을 보강하기 위한 것이었다. 스트라우스는 데이비스의 제안을 받아들였고,[11] 두 사람은 1873년 5월 20일에 "포켓 개구부 고정 개선"에 대한 미국 특허 번호 139,121을 받았다.[12]

리바이스 501 청바지의 클래식 라벨


처음 리바이스 청바지 솔기에는 금속 단추인 리벳이 없었다. 러시아 출신 이민자였던 재봉사 제이콥 데이비스가 처음으로 광부용 청바지에 리벳을 박았다. 단순하게 바느질된 데님 천으로는 무거운 광부들의 연장을 견디지 못했기 때문이었다. 1873년에 스트라우스는 당시 미국 특허 출원 비용이었던 69USD에 이 디자인을 사들였고 이후 100년이 넘도록 거의 바뀌지 않고 그대로 사용되었다.

2. 3. 20세기 청바지의 진화

오늘날의 청바지는 독일 출신 이민자 리바이 스트라우스가 발명하였다. 샌프란시스코에서 무역상을 하던 스트라우스는 창고에 쌓인 청색 데님 처리 방안을 궁리하다가, 금을 찾아 캘리포니아로 몰려들던 광부들이 질기고 튼튼한 작업복을 원한다는 것을 알게 되었다. 그는 데님으로 바지를 만들어 '리바이스'라는 이름으로 시장에 내놓았고, 10년 만에 대부분의 광부, 농부, 카우보이가 이 바지를 입게 되었다. 초기 리바이스 청바지에는 금속 단추인 리벳이 없었다. 그러다 러시아 출신 이민자였던 재봉사 제이콥 데이비스가 광부용 청바지에 처음으로 리벳을 달았다. 바느질된 데님 천만으로는 무거운 광부들의 연장을 견디기 어려웠기 때문이었다. 1873년, 스트라우스는 이 디자인을 당시 미국 특허 출원 비용이었던 69USD에 사들였고, 이후 100년이 넘도록 거의 변하지 않고 사용되었다. 1920년부터는 지퍼 대신 단추를 사용한 복고풍의 버튼 플라이가 등장했다.[34]

1937년, 학생들의 청바지 리벳이 책상에 흠집을 낸다는 교육 위원회의 불평 때문에 청바지 뒤에 붙이던 리벳이 주머니 안으로 옮겨졌다. 안장이 긁힐까 걱정하는 카우보이, 가구에 흠이 생기지 않도록 하려는 부모, 자동차의 흙받기가 긁혀 불만인 운전자도 이러한 변화에 영향을 주었고, 1960년대에는 뒷주머니 리벳이 완전히 사라졌다. 1950년대에는 청바지가 10대 사이에 유행했고, 1957년에는 세계적으로 1억 5,000만 벌이 생산되었다. 10년 후에는 미국에서 2억 벌이 판매되었고, 1977년에는 5억 벌로 증가했다. 처음 패션 전문가들은 청바지의 인기 이유가 저렴한 가격 때문이라고 생각했다. 하지만 1970년대에 이르러 가격이 두 배로 오른 후에도 여전히 공급이 부족했다. 제조 업자들은 수요를 맞추기 위해 결함이 있는 등외품까지 팔아야 했다.[34][35]

1970년대 후반, 수요가 다소 줄었지만 전문 디자이너의 브랜드 청바지가 시장에 나오면서 다시 판매가 급증하였다. 전 세계 유명 디자이너들이 고유의 청바지 스타일을 발표했고, 곧 큰돈을 벌 수 있었다. 제조 업자들은 높아진 청바지 수요를 유지하기 위해 판매 추세를 분석했고, 아기부터 노년층까지 누구에게나 편안하게 잘 맞는 데님을 개발했다.[35]

1901년, 리바이스는 501 모델에 뒷면 왼쪽 주머니를 추가했다.[17] 이로써 앞면에 큰 주머니 2개와 작은 시계 주머니 1개, 뒷면에 주머니 2개로 구성된, 현재 보편화된 5개의 주머니 배치가 만들어졌다.

청바지가 때때로 불리던 "웨이스트 오버롤"의 인기는 제2차 세계 대전 동안 더 커졌다.[18] 1960년대에는 남성용과 여성용 청바지 모두 앞면에 지퍼가 달렸다. 역사적 사진을 보면 청바지가 패션의 주요 아이템이 되기 전 수십 년 동안, 멜빵 없는 오버롤과 매우 유사하게 헐렁하게 맞춰졌음을 알 수 있다. 실제로, 1960년까지 리바이스는 자사 주력 제품을 "청바지"가 아닌 "웨이스트 오버롤"이라고 불렀다.

제임스 딘이 영화 ''이유 없는 반항''에서 청바지를 입고 등장하면서 1950년대에는 청바지를 입는 것이 젊은이들의 반항의 상징이 되었다.[19][20] 1960년대에는 청바지 착용이 더 허용되었고, 1970년대에는 미국의 캐주얼 의류로 일반적인 패션이 되었다.[21] 1977년 일본에서는 오사카 대학의 필립 칼 페다 교수가 강의실에서 청바지를 입은 여학생을 질책하여 학생들의 항의가 있었고, 이로 인해 일본에서 논란이 일어났다.[22][23]

청바지를 더욱 유행에 맞게 만들기 위해 의도적으로 데님을 손상시키는 것은 1935년 보그 6월호에서 처음으로 나타났다.[24] ''Sportswear International Magazine''의 편집자 마이클 벨루오모는 1987년 10/11월호 45페이지에서 1965년 뉴욕 이스트 빌리지의 부티크 림보가 "새 청바지를 세탁하여 낡은 느낌을 내는 최초의 소매업체였으며, 이 아이디어가 큰 인기를 끌었다"고 썼다. 그는 "[림보]는 이스트 빌리지의 예술가들을 고용하여 패치, 데칼 및 기타 장식으로 청바지를 꾸미고 200USD에 판매했다"고 말했다. 1980년대 초 데님 산업은 "Great Western Garment Co."로도 알려진 GWG가 개발한 스톤워싱 기술을 도입했다. 캐나다 에드먼턴의 도널드 프리랜드가 이 방법을 개척하여[25] 데님을 더 크고 다양한 시장으로 가져오는 데 기여했다. 청바지에 대한 수용은 1980년대와 1990년대에도 계속되었다. 원래 실용적인 의류였던 청바지는 20세기 후반에 일반적인 패션 아이템이 되었다.[26]

2. 4. 한국 청바지 역사

1945년 패전 후, 미군(GHQ)이 방출한 헌 옷 속에 있던 대량의 청바지와 미국의 영화, 음악 등이 함께 유입되면서 청바지가 보급되기 시작했다.[66] 당시 암시장이었던 아메요코에는 미군을 상대하는 매춘부들이 손님에게서 받은 중고 의류를 팔러 왔는데, 그 안에 있던 파란 작업복 바지를 GI 바지, 통칭 지팡이라고 불렀다.[66]

1951년에는 외교관 시라쿠가 PX에서 구입한 청바지를 입고 휴식을 취하는 사진이 공개되어 일본 전역에 청바지가 알려졌다.[66]

1956년 에이코 상사(후의 EIKO)가 청바지 수입 판매를 시작했고,[67] 이후 미군이나 그 가족의 방출품인 세코한 청바지를 취급하는 가게가 아메요코에 등장했다.[66] 1957년 수입 의류 규제가 완화되면서 에이코 상사나 오이시 무역이 리, 리바이스와 판매 계약을 맺고 대량의 청바지를 일본에 들여왔다.[66]

1958년 오카야마현 구라시키시 코지마의 마루오 피복(현 빅존)이 수탁 생산을 시작했다.[66] 마루오는 학생복 제조와 함께 아메요코의 미군 방출품 판매점에서 들어오는 청바지의 기장 수선을 담당했기 때문에 일찍부터 청바지 제조에 관심을 가졌다.[66] 1960년 마루오 피복은 청바지 생산 판매를 시작했다.

1965년 마루오 피복은 미국의 캔톤 밀즈사 데님 원단을 구매하여 "캔톤" 청바지를 국내에서 생산, 발표했다. 당시 일본인들은 뻣뻣한 청바지를 선호하지 않았기 때문에 마루오 피복은 "원 워시" 기술을 세계 최초로 채용하여 청바지 생산 기술의 초석을 다졌다. 1967년 빅존 브랜드명으로 미국 콘 밀즈사 데님을 사용한 국산 청바지를 출시하여 좋은 반응을 얻었으며,[66] 히피 문화 유행도 청바지 유행을 뒷받침했다.[68] 1971년 1500만 벌, 1973년 4500만 벌의 청바지가 팔리며 일본 국내 청바지 시장은 급격히 확대되었다.[66]

1970년 미국에서 원단 수출이 규제되고, 1971년 닉슨 쇼크로 인한 엔고로 미국산 데님 원단 가격이 급등하자, 구라보는 히로시마의 카이하라와 협력하여 국산 데님을 개발했다.[66] 1972년 리 재팬, 랭글러 재팬이 설립되었고, 빅존, 에드윈, 봅슨 등 다양한 일본 브랜드가 등장하여 1970년대 중반에는 대형 3사만으로 3000억엔 가까운 시장 규모로 성장했다.[66]

1970년대 이후 젊은 여성들도 청바지를 입기 시작했다. 1977년 오사카 대학에서 청바지를 입은 여학생을 교실에서 퇴실시킨 사건으로 "한다이 청바지 논쟁"이 일어났는데, 이는 청바지에 대한 인식 변화를 보여주는 사건이었다.[69][70]

1980년대에는 1950년대 리바이스 501 등 빈티지 청바지 붐이 일었고, 미국의 오래된 청바지가 대량으로 수입되었다.[71] 1990년대에는 수십만 엔을 넘는 고가로 거래될 정도로 인기가 높아졌으며, 빈티지 모델을 재현한 새로운 청바지 출시도 시작되었다.[71] 1980년 빅존은 일본 최초의 셀비지 데님을 사용한 빅존 레어를 출시했다.[71] 1987년 리바이스 재팬은 구라보 데님을 사용하여 501XX 레플리카 모델 701XX를 출시했다.[71] 오사카 아메리카무라에서는 "OSAKA5"라고 불리는 5개 숍이 잇따라 레플리카 청바지나 빈티지 풍 청바지를 출시했다.[72][71] 1985년 구라보는 대량 생산 시대 이전의 얼룩 실을 현대 기술로 부활시켜, 셀비지 데님 분야에서 일본은 세계를 선도하게 되었다.[71][73]

2007년 리바이스 스트라우스사가 일본 청바지 메이커 10개 이상을 상표권 침해로 고소하면서 레플리카 붐은 지나갔다.[74] 2009년 GU가 990엔 청바지를 출시하여 화제가 되었다.[71]

3. 재료 및 제조 과정

청바지는 원래 100% 면직물을 바느질하여 만들지만, 폴리에스테르 혼방 제품도 있다. 하지만 폴리에스테르 혼방 제품은 인기가 없는 편이다. 가장 일반적인 염색 재료는 합성 인디고 염료이다. 리벳은 보통 구리로 만들지만, 지퍼, 스냅, 단추 등은 철과 아연 주물을 사용한다. 디자이너는 천, 가죽, 플라스틱 등으로 만든 고유의 레이블을 붙이지만, 면사로 자수를 놓는 경우도 있다.[45] 최근 패션 피륙 업계에서는 환경 보호를 위해 염색한 색 면사를 선호하는 추세이다.

1962년, 리바이스 스트라우스는 자체적인 프리-슈렁크(Pre-shrunk) 청바지를 출시했다. (이미 리와 랭글러 청바지는 오랫동안 프리-슈렁크 처리가 되어 있었다.) 이 청바지는 구매 후 추가로 수축되지 않아 소비자가 적절한 사이즈를 구매할 수 있게 했다. 프리-슈렁크는 오늘날 청바지에서 가장 흔하게 사용되는 기술이다.[29]

청바지의 미적 처리는 데님이 재단되고 최종 의류로 재봉된 후에 이루어진다. 많은 데님 제품은 부드럽게 하고 수축을 줄이기 위해 세탁되는데, 이는 방축 가공으로 방지된다. 심하게 세탁된 데님은 오랜 사용 기간 동안 자연스럽게 변색된 생지 데님과 유사할 수 있다. 이러한 디스트레스는 스톤 워싱과 같은 화학적 처리 또는 물리적 기술로 보완될 수 있다.

3. 1. 재료

청바지의 주재료는 데님이며, 데님이라는 이름은 프랑스 님 지방에서 생산되는 질긴 능직물인 '서지 드 님'에서 유래했다. 처음에는 돛에 쓰이다가 제노비즈라는 선원이 이 천으로 바지를 만들어 '제네스'라고 불렀고, 여기서 '진'이라는 단어가 생겨났다는 설이 있다. 이렇게 만들어진 청바지는 인디고 나무에서 추출한 남색 염료로 염색하여 파란색을 띠게 되었다. 합성 인디고 염료는 20세기에 개발되기 전까지 인도에서 수입해서 사용했다.[4]

원래 청바지는 100% 면직물로 만들었지만, 폴리에스테르 혼방 제품도 있다. 염색 재료는 주로 합성 인디고 염료를 사용한다. 리벳은 보통 구리로 만들지만, 지퍼, 스냅, 단추 등은 철과 아연캐스팅을 사용한다. 디자이너는 천, 가죽, 플라스틱 등으로 만든 고유의 레이블을 붙이거나 면사로 자수를 놓기도 한다. 최근에는 환경 보호를 위해 염색한 색 면사를 선호하는 추세이다. 과학자 샐리 폭스는 연녹색과 갈색의 목화솜을 재배했으며, 폭스 파이버라는 제품은 표백과 염색이 용이하여 유해 부산물 생성이나 탈색 위험이 적었다.[5]

청바지 원단은 이탈리아 제노바와 프랑스 님에서 시작되었다. 제노바의 청바지 원단은 코듀로이와 유사하며, 제노바 해군 선원들에게 지급되었다.[6] 님의 "데님"은 더 거칠고 고품질로 여겨져 작업복 등에 사용되었다. 19세기 말까지 인도는 인디고의 주요 공급처였으나, 독일에서 인디고 합성법이 개발되면서 대체되었다.[7]

17세기까지 청바지는 북부 이탈리아 노동자 계급에게 중요한 직물이 되었다. 당시 그림들에는 데님과 유사한 천을 입은 하층 계급 인물들이 등장한다.

로널드 레이건이 서부 의류와 관련된 스톤워시 데님을 입고 있는 모습, 1970년대


청바지의 미적 처리는 데님을 재단하고 최종 의류로 만든 후에 이루어진다. 스톤 워싱과 같은 화학적 처리나 물리적 기술로 디스트레스 처리를 하기도 한다.

매장에 쌓여있는 청바지


청바지 천의 무게는 온스 (OZ) 단위로 표시되며, 1제곱야드 당 무게를 나타낸다. (1온스 = 28.3g 미만, 1제곱야드 = 0.84제곱미터) 일반적으로 14온스 정도의 두께가 많으며, 두꺼울수록 뻣뻣하고 튼튼하지만 여름에는 덥다.

3. 2. 제조 과정

청바지는 원래 100% 면직물을 바느질하여 만들지만, 폴리에스테르 혼방 제품도 있다. 가장 일반적인 염색 재료는 합성 인디고 염료이다. 리벳은 보통 구리로 만들지만, 지퍼, 스냅, 단추 등은 철과 아연 주물을 사용한다. 디자이너는 천, 가죽, 플라스틱 등으로 만든 고유의 레이블을 붙이지만, 면사로 자수를 놓는 경우도 있다.[45] 최근에는 환경 보호를 위해 염색한 색 면사를 선호하는 추세이다.

전통적으로 청바지는 천연 인디고 염료를 사용하여 파란색으로 염색했다. 현재 대부분의 데님은 합성 인디고를 사용하여 염색된다. 다른 색상의 데님의 경우 다른 염료를 사용해야 한다. 현재 청바지는 면으로 얻을 수 있는 모든 색상으로 생산된다.

1962년, 리바이스 스트라우스는 자체적인 프리-슈렁크(Pre-shrunk) 청바지를 출시했다. 이 청바지는 구매 후 추가로 수축되지 않아 소비자가 적절한 사이즈를 구매할 수 있게 했다. 프리-슈렁크는 오늘날 청바지에서 가장 흔하게 사용되는 기술이다.

청바지의 미적 처리는 데님이 재단되고 최종 의류로 재봉된 후에 이루어진다. 많은 데님 제품은 부드럽게 하고 수축을 줄이기 위해 세탁되는데, 이는 방축 가공으로 방지된다. 심하게 세탁된 데님은 오랜 사용 기간 동안 자연스럽게 변색된 생지 데님과 유사할 수 있다. 이러한 디스트레스는 스톤 워싱과 같은 화학적 처리 또는 물리적 기술로 보완될 수 있다.

애시드 워시된 룩은 청바지를 마모시키거나 화학 물질로 처리하여 만들어진다.

마모와 찢어짐은 착용으로 인해 자연스럽게 발생하기도 하지만, 공급업체에서 의도적으로 청바지를 찢거나 디스트레스 처리를 하기도 한다. 디스트레스 처리된 의류는 디스트레스 처리되지 않은 청바지보다 더 비싸게 팔리기도 한다.

시간이 지남에 따라 드라이 데님은 물이 빠지며, 이는 어떤 상황에서는 유행으로 여겨진다. 착용 과정에서 물 빠짐은 일반적으로 가장 많은 마찰을 받는 부분에서 발생한다. 청바지의 경우, 이는 허벅지 위쪽, 발목, 무릎 뒤쪽 부위를 포함한다. 장기간 착용으로 인해 청바지에 나타나는 물 빠짐 패턴은 다음과 같다.

  • 벌집 - 무릎 뒤쪽에 형성되는 물 빠진 선분들의 그물망
  • 수염 - 사타구니 부위에서 방사형으로 형성되는 물 빠진 줄무늬
  • 스택 - 발이나 신발과의 접촉으로 인해 천이 접히면서 발목 위쪽에 생기는 불규칙한 물 빠짐 띠[32]
  • 기찻길 - 마모로 인해 바깥쪽 솔기를 따라 생기는 물 빠짐[32]

4. 디자인 및 스타일

청바지는 다양한 디자인과 스타일로 출시되어 소비자들의 선택 폭을 넓히고 있다. 워싱, 색상, 핏 등이 대표적인 디자인 요소이다.

케미컬 워시 청바지의 예.


케미컬 워시(케미컬 블리치)는 세제(표백제)와 자갈 크기의 수지 덩어리 등을 함께 세탁기에 돌려 만드는 데미지 가공의 일종으로, 1980년대 후반 일본에서 유행했다. 케미컬 워시 특유의 질감이 "마블링이 들어간 쇠고기"와 비슷하여 "마블링 청바지"로 불리며 한동안 멸시받았으나, 2010년대 이후 "80년대 스타일 패션"이 다시 유행하면서 10대들을 위한 상품으로 재유행했다.

청바지는 땀, 피지, 먼지 등으로 오염되므로 세탁이 필요하다. 하지만 세탁 시 천 표면이 손상되는 것을 막기 위해 뒤집어 세탁하기도 한다. 형광 증백제나 표백제가 없는 세탁 비누나 중성세제를 사용하고, 청바지 전용 세제도 판매된다. 물로만 세탁하는 경우도 있다. 청바지 색 빠짐은 세탁보다 햇빛(자외선) 노출("아타리")에 더 큰 영향을 받으므로, 뒤집거나 그늘에서 말린다. 색 빠짐이나 주름을 막기 위해 세탁하지 않는 경우도 있다.[30]

4. 1. 실루엣 및 스타일

청바지는 다양한 실루엣과 스타일로 출시되어, 폭넓은 소비자층의 취향을 만족시킨다.

  • 시가렛: 허벅지에 비교적 밀착되지만 꽉 끼지 않으며, 종아리 부분은 덜 밀착되는 핏이다.
  • 크롭: 다리 길이가 짧게 잘려 발목 위에서 끝나는 형태이다.
  • 레귤러
  • 스키니: 몸매를 돋보이게 하기 위해 타이트하게 밀착되는 스타일이다.

스키니진

  • "피부와 같은"이라는 의미로, 다리 통 형태가 전체적으로 피부에 딱 달라붙도록 만들어졌다. 기존 슬림 진보다 더 얇게 제작된다.
  • 신축성 있는 폴리우레탄, 폴리에스터 등을 포함한 혼방 데님을 사용하는 경우가 많으며, 이는 기존 슬림 진과는 다른 피부에 달라붙는 듯한 느낌과 실루엣을 만들어낸다. 최근에는 코듀로이나 새틴으로 만들어진 제품도 출시되었다.
  • 1990년대부터 헬무트 랭, 라프 시몬스와 같은 디자이너 브랜드에서 타이트한 라인 청바지가 있었지만, 2000년대 디올 옴므의 밑단을 모으는 스키니진 유행을 계기로 붐이 시작되었다. 이후 치프 먼데이, 에이프릴 77, 닥터 데님, 지스트와 같은 스키니를 대표 상품으로 인기를 얻는 브랜드도 등장했으며, 유니클로 등 저렴한 스키니도 보급되었다.[75]
  • 와이드 레그: 허리선이 실제 허리보다 높고, 무릎 아래 소재가 다리에서 떨어져 직선으로 내려오며, 발목까지 내려온다. 크롭 변형은 다리가 종아리 중간에서 끝난다.
  • 맘/엄마: 허리가 높고(배꼽 위), 허벅지가 헐렁하며 다소 좁아지는 핏이다.[55]
  • 스트레이트 레그: 다리 밑단과 종아리 너비가 같아 약간 헐렁한 핏이다.[56]
  • 보이프렌드: 중간-낮은 허리선을 가지며, 헐렁하고 "남자에게 빌린 듯한" 핏이다.[55]
  • 플레어 또는 부츠컷: 허벅지에 밀착되고 무릎 아래부터 넓어진다.[57]
  • 벨보텀: 밑단 넓이가 부츠컷보다 넓은 형태.

벨보텀

  • 하이웨이스트 청바지: 1970년대 유행 후 최근 다시 인기를 얻고 있으며, 배꼽 위로 올라오는 높은 허리선이 특징이다. 타이트, 레귤러, 헐렁한 핏과 다양한 워싱, 색상으로 출시된다.[58]
  • 로우라이즈 청바지: 1990년대와 2000년대 유행했으나, Y2K 스타일에 대한 관심으로 다시 등장하고 있다. 배꼽보다 약 5.08cm 이상 아래에 위치하며, 밑위가 짧다.[63] 1990년대 남성 힙합 아티스트들이 유행시킨 새깅의 덜 과격한 버전으로 연출할 수 있다.
  • 2000년대 초반, 제니퍼 로페즈, 패리스 힐튼, 그웬 스테파니, 크리스티나 아길레라 등 유명인들이 로우라이즈 청바지를 즐겨 입으며 Y2K 스타일을 선도했다. 2021년에는 'y2k 패션'에 대한 온라인 검색량이 193% 증가하면서[59] 패션 스타일이 다시 유행하고 있으며, 로우라이즈 청바지는 십 대와 젊은 층 사이에서 흔한 의류 아이템이 되었다.[60][61][62]
  • 5포켓 팬츠: 전면에 좌우 포켓과 코인 포켓, 엉덩이 부분 좌우 패치 포켓으로 총 5개 포켓을 갖춘 디자인이다. 청바지의 기본 디자인이지만, 데님 외 다양한 소재가 사용된다.
  • 슬림: 무릎에서 밑단으로 갈수록 스트레이트보다 좁아지는 형태이다.
  • 테이퍼드 스트레이트
  • 파이프드 스템
  • 배기
  • 힙행
  • 디너 (디너 진)
  • 부시 팬츠
  • 부시(수풀, 덤불)에서 입는 것을 상정한 아웃도어 용도 바지다. 70년대 이후 자주 보인다. 전면 좌우 포켓, 양쪽 무릎 덮개 달린 패치 포켓, 엉덩이 덮개 달린 좌우 패치 포켓 등 총 6개 포켓을 갖추고 있다. 주로 데님, 코듀로이가 사용되며, 포켓 보강용 리벳은 사용되지 않는다.


청바지 미적 처리는 데님 재단, 최종 의류 재봉 후 이루어진다. 많은 데님 제품은 부드럽게 하고 수축을 줄이기 위해 세탁되는데, 이는 방축 가공으로 방지된다. 심하게 세탁된 데님은 오랜 사용으로 변색된 생지 데님과 유사하며, 스톤 워싱 등 화학적 처리나 물리적 기술로 보완될 수 있다.

애시드 워시는 청바지를 마모시키거나 아크릴 수지, 페놀, 차아염소산염, 과망간산 칼륨, 가성 소다, 산 등 화학 물질로 처리하여 만든다.[30]

마모와 찢어짐은 착용으로 인해 자연스럽게 발생하기도 하지만, 공급업체에서 의도적으로 청바지를 찢거나 디스트레스 처리를 하기도 한다. 디스트레스 처리된 의류는 그렇지 않은 청바지보다 더 비싸게 팔리기도 한다. 예를 들어, 푸치는 "장식된 미드 라이즈 보이프렌드 진"을 600GBP (860USD)에 판매했다.[31]

케미컬 워시(케미컬 블리치)는 세제(표백제)와 자갈 크기 수지 덩어리 등을 함께 세탁기로 교반하는 등의 데미지 가공 일종으로, 일본에서는 1980년대 후반 유행했다.

일반적인 패션계 유행이 한 바퀴 돌고 종언을 맞이하면서, 케미컬 워시의 특징적인 질감이 "마블링이 들어간 쇠고기"와 매우 유사하다는 점에서 "마블링 청바지" 등으로 불리며 시대에 뒤떨어진 아이템으로 멸시받게 되었지만, 2010년대 이후 "80년대 스타일 패션"이 유행하면서 10대들을 위한 상품으로 재유행했다.

5. 청바지 관련 논란 및 사건

청바지는 단순한 의류를 넘어 다양한 논란과 사건의 중심에 있었다. 청바지의 제조 과정, 디자인, 착용 방식 등은 사회, 문화, 정치, 환경 등 다양한 측면에서 논쟁을 불러일으켰다.

1960년대 소련에서는 청바지가 서구 자본주의의 상징으로 여겨져 금기시되기도 했다. 당시 소련에서는 서방에서 만들어진 청바지가 젊은이들 사이에서 큰 인기를 끌었지만, 공산주의 이념에 위배된다는 이유로 당국은 청바지 유통을 엄격하게 통제했다. 1961년에는 청바지 밀수 혐의로 로코토프와 파이비셴코가 처형되는 사건까지 발생했다.[1]

청바지 생산 과정에서 발생하는 환경 문제와 노동자 인권 문제 또한 심각한 논란거리이다. 청바지 한 벌을 생산하는 데는 막대한 양의 물이 소비되며, 특히 '워싱 진' 제조 과정에서 사용되는 화학 물질은 수질 오염을 유발한다.[34] 또한, 샌드블라스팅과 같은 가공 방식은 작업자들에게 규폐증과 같은 치명적인 질병을 유발할 수 있다.[39]

5. 1. 이탈리아 강간 재판 (1992)

1992년 이탈리아 로마에서 45세의 운전 강사가 18세 소녀를 강간한 혐의로 기소되었다. 그는 첫 운전 수업을 위해 소녀를 데리러 갔을 때, 그녀를 1시간 동안 강간하고 누구에게든 말하면 죽이겠다고 협박한 혐의를 받았다. 소녀는 부모에게 이 사실을 알렸고, 부모는 고소를 도왔다. 가해자는 유죄 판결을 받았지만, 1998년 이탈리아 최고재판소는 피해자가 꽉 끼는 청바지를 입었다는 이유로 유죄 판결을 뒤집었다. 법원은 피해자가 공격자가 청바지를 벗도록 도와야만 했으며, 따라서 그 행위는 합의된 것이라고 주장했다. ("피해자가 매우 꽉 끼는 청바지를 입었기 때문에, 그녀는 그가 청바지를 벗도록 도와야만 했다... 청바지를 벗음으로써... 더 이상 강간이 아니라 합의된 성관계가 되었다"). 법원은 판결에서 "꽉 끼는 청바지를 입은 사람이 적극적으로 협력하지 않고서는 심지어 부분적으로라도 벗기는 것이 거의 불가능하다는 것은 일반적인 경험의 사실이다"라고 밝혔다.[42]

이 판결은 광범위한 페미니스트 시위를 촉발했다. 판결 다음 날, 이탈리아 국회의 여성 의원들은 청바지를 입고 "청바지: 강간의 알리바이"라는 플래카드를 들고 시위를 벌였다. 캘리포니아 상원과 캘리포니아 하원도 지지의 표시로 동참했다. 패트리샤 기건스는 로스앤젤레스 여성폭력대책위원회(현재는 평화 우선)의 전무이사였는데, 곧 데님 데이를 연례 행사로 만들었다. 2011년을 기준으로 적어도 20개의 미국 주가 4월에 데님 데이를 공식적으로 인정한다. 그날 청바지를 입는 것은 이러한 성폭력에 대한 태도에 반대하는 국제적인 시위의 상징이 되었다. 2008년 최고재판소는 이 판결을 뒤집었으므로, 더 이상 강간 혐의에 대한 "청바지" 변호는 존재하지 않는다.[43][42]

5. 2. 로코토프-파이비셴코 사건 (1961)

1957년 소련 모스크바(현재의 러시아)에서 열린 제6회 세계 청년 학생 축제 기간 동안, 서방에서 만들어진 청바지가 공산주의 국가에 처음 소개되어 "청바지 열풍"을 일으켰다.[1] 소련 사람들은 현지에서 제작된 검은색 청바지보다 서방에서 만들어진 파란색 청바지를 선호했는데, 이는 소련 이데올로기에서 공산주의 청바지에 대한 도전이자 서방의 승리를 상징하는 것이었다.[1] 1961년, Y. T. 로코토프와 V. P. 파이비셴코는 다른 국가에서 외화를 밀수하고 파란색 청바지 및 기타 금지 품목을 거래한 혐의로 체포되어 니키타 흐루쇼프의 지도 아래 처형되었다.[1]

5. 3. 환경 및 인권 문제

청바지 한 벌은 수명 주기 동안 3479L의 물을 사용한다. 여기에는 면 작물 관개, 청바지 제조, 소비자의 수많은 세탁에 사용되는 물이 포함된다.[34] 생산 과정에서 일반적인 풀먼 기계로 세탁할 때 청바지 한 벌당 90L의 물이 사용되지만, 최신 드럼 세탁기를 사용하면 약 27L로 줄일 수 있다.[35] Droptima와 같은 새로운 세탁 공정은 신선한 물 6L와 사용된 물 4L로 줄일 수 있다.[35][36][37][38]

"사용된 느낌"의 청바지 생산은 폐기물 화합물의 처리 방법에 따라 일반 청바지보다 환경에 더 해로울 수 있다. 샌드블라스팅과 사포질은 작업자에게 규폐증을 유발할 위험이 있으며, 터키에서는 5,000명 이상의 섬유 노동자가 이 질병에 걸렸고 46명이 사망한 것으로 알려졌다. 일부 회사는 샌드블라스팅 사용을 금지한다고 발표했다.[39]

6. 청바지 브랜드


  • 에드윈(EDWIN)
  • 빅존(BIG JOHN)
  • 밥슨(BOBSON)

6. 1. 세계 3대 청바지 브랜드

리바이스, 리, 랭글러는 세계 3대 청바지 브랜드이다.

6. 2. 기타 주요 브랜드


  • ARMANI JEANS
  • VERSACE
  • CALVIN KLEIN JEANS
  • DIESEL
  • GAP
  • 에드윈(EDWIN)
  • 빅존(BIG JOHN)
  • 밥슨(BOBSON)
  • 웨어하우스(WAREHOUSE)
  • 에이트지(EIGHT-G)
  • 에비스(EVISU)
  • 꼼데가르송(COMME des GARCONS)
  • 사무라이 진스(SAMURAI JEANS)
  • 지유(ジーユー)
  • 슈가케인(SUGAR CANE)
  • 조 맥코이(JOE McCOY)
  • 스튜디오 다 루티잔(STUDIO D'ARTISAN)
  • 버즈릭슨즈(BUZZ RICKSON'S)
  • 빔스(BEAMS)
  • 페로우즈(PHERROW'S)
  • 더 플랫 헤드(THE FLAT HEAD)
  • 모모타로 진스
  • 유나이티드 애로우즈(UNITED ARROWS)
  • 유니클로(UNIQLO)
  • 디키즈(Dickies)


1990년대부터 리바이스 501이나 Lee 101 등의 복각판을 오카야마현산 데님 등을 원재료로 한 일본 국내산 청바지가 개발되어 현재에 이르고 있다. 이 중에는 장기간에 걸쳐 제조되어 초기 생산 로트에 고가가 매겨지는 것도 존재한다. 예를 들어 에비스 진의 2001, 리얼 맥코이즈의 901, 프리휠러스의 601, 더・플랫헤드의 3005, 사무라이 진의 S5000VX 등이 있다. 드님(DENIME), 풀카운트, 페로우즈, 아이언 하트, 스튜디오・다・루치잔, 웨스, 슈가케인, 웨어하우스, 딜럭스웨어와 같은 브랜드도 수많은 명품 복각판과 오리지널 청바지를 개발하고 있다.

6. 3. 한국 주요 브랜드

브랜드설립 연도설립자비고
빅존1958년마루오 피복수탁 생산으로 시작. 1967년 빅존 브랜드로 미국 콘 밀즈사 데님을 사용한 국산 청바지 출시.
에드윈1961년조견 미야하치 상점1961년에 빅존보다 먼저 판매했다는 설이 있음.
캔톤1965년마루오 피복미국의 캔톤 밀즈사 데님 원단을 사용, 국내 생산. "원 워시" 기술을 세계 최초로 채용.
봅슨1970년대일본 브랜드
존불1970년대일본 브랜드
캐피탈1970년대일본 브랜드
베티 스미스1970년대일본 브랜드
바이슨1970년대일본 브랜드
에비스 진즈1991년야마네 히데히코"OSAKA5" 중 하나.
스튜디오 다 루티잔1982년타가키 시게하루"OSAKA5" 중 하나.
도니엠1988년하야시 요시히로"OSAKA5" 중 하나.
풀카운트1992년츠지타 미키하루"OSAKA5" 중 하나.
웨어하우스1995년시오야 형제"OSAKA5" 중 하나.
사무라이 진즈
지유2009년990엔 청바지 출시.
슈가케인동양 엔터프라이즈 산하 브랜드
조 맥코이더 리얼 맥코이즈 산하 브랜드
버즈릭슨즈동양 엔터프라이즈 산하 브랜드
빔스
페로우즈
더 플랫 헤드
모모타로 진스
유나이티드 애로우즈
유니클로


  • '''M1002''' : 1967년에 개발된 일본인의 체형에 맞춘 최초의 청바지. 핏한 청바지의 시초 모델이다.
  • '''400번대''' : 에드윈사의 스트레이트 슬림 청바지 주력 상품.
  • '''503''' : 현재 에드윈의 주력 시리즈.
  • '''505''' : 빨간 귀 달린 빈티지 청바지가 유행했던 1990년대 중반에 인기를 끌었다.
  • 1990년대부터 리바이스 501이나 Lee 101 등의 복각판을 오카야마현산 데님 등을 원재료로 한 일본 국내산 청바지가 개발되었다. 이 중에는 장기간에 걸쳐 제조되어 초기 생산 로트에 고가가 매겨지는 것도 있다.

7. 용어

청바지는 기본적으로 데님직물이나 다른 면 직물로 만들어진 캐주얼 바지를 가리킨다.[64] 원래 데님 원단으로 만들어진 작업복은 광고나 포장상자에서 Overalls(오버올즈)라고 불렸다. 청바지라는 호칭은 1950년대에 들어서 당시 젊은이들 사이에서 불리기 시작했다.

"데님"의 어원은 프랑스어 "serge de Nîmes(세르주 드 님)"이며, "(프랑스의) 님의 능직"이라는 의미이다. 님의 지역에 있는 앙드레 일족이 훌륭한 능직의 천을 만들었고, 천은 종종 산지의 이름으로 부르는 습관이 있어, 이 표현의 "de Nîmes(「님의」「님산」이라는 의미의 부분)"만 남는 형태로 단축되어, "denim"이라는 표현이 생겨났다. 또한, 이 "세르주 드 님"이라고 불리는 천은 이탈리아의 제노바에서 각국으로 수출되었으므로, 산지인 "제노바"를 가리키는 표현은, 중세 라틴어에서는 "Genua"라고 불렸고, 당시 프랑스어 (중세 프랑스어)에서는 "Gêne(젠)"이었으며, 이 중세 프랑스어 "Gêne"이 영어로 들어가 "jean"이라는 표현이 생겨났다.

영어에서는 다리에 착용하는 것은, 왼쪽 다리와 오른쪽 다리를 별개로 생각하며, socks(양말), pants(바지), shoes(신발)처럼 복수형으로 하는 경우가 많지만, 이것도 jeans라고 복수형이 되었다.

일본에서는 "G 빵"이라는 명칭이 있다.

데님 원단으로 만들어진 상의는 '''denim jacket'''(데님 재킷) 또는 '''jean jacket'''(진 재킷)이다. 일본에서도, 1950년대부터 1970년대 중반까지는 "데님 재킷" 또는 "데님 점퍼"라고 불렸지만, 1980년대에 들어서면서 ("청바지 점퍼"의 줄임말인) "지지얀"이라는 호칭이 정착되었고, "진 재킷"이라고 불리는 일은 줄었다.

"온스 (OZ)"라는 단위로 표시되며, 청바지 한 벌의 무게가 아닌 1제곱야드의 천의 무게를 나타내는 단위이다. 1온스 = 28.3g 미만. 1제곱야드 = 0.84제곱미터.

참조

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[3] 웹사이트 The fascinating, tumultuous history of a fashion classic https://amuse.vice.c[...] 2019-12-12
[4] 서적 Transnationalism and Society: An Introduction https://books.google[...] McFarland 2011-01-01
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[6] 뉴스 Import and Export books for the Port of Barnstaple 1576-02-18
[7] 웹사이트 The synthesis of indigo http://www.ingenious[...] Ingenious.org.uk
[8] 서적 Shopping in the Renaissance: Consumer Cultures in Italy 1400–1600 Yale University Press 2005-01-01
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[11] 서적 Eureka!: The Surprising Stories Behind the Ideas That Shaped the World Penguin Group (USA), Inc 2010-01-01
[12] 특허
[13] 학술지 To die for? The health and safety of fast fashion https://doi.org/10.1[...] 2013-07-01
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[16] 웹사이트 Small pocket on your pants and jeans: Here's what it's for – Insider https://www.insider.[...]
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[19] 뉴스 James Dean: an enduring influence on modern fashion | Fashion https://www.theguard[...]
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[21] 서적 The Classic Ten: poella grande y gruesa The True Story of the Little Black Dress and Nine Other Fashion Favorites https://books.google[...] Penguin 2003-01-01
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