턱시도

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1. 개요
2. 명칭
3. 역사
4. 구성 요소
5. 여성의 블랙 타이
6. 착용 상황
7. 갤러리
참조

1. 개요

턱시도는 남성 정장의 한 종류로, 검은색 나비넥타이를 착용하는 것에서 유래된 명칭이다. 미국에서는 턱시도, 영국에서는 디너 재킷으로 불리며, 스모킹 재킷에서 유래되어 유럽 일부 국가에서는 스모킹이라고도 한다. 19세기 영국에서 스모킹 재킷에서 시작되어 1886년 미국 턱시도 파크 클럽 무도회에서 턱시도 사건을 통해 미국에 알려졌다. 20세기 초 검은색 재킷, 연미복 바지, 윙칼라 셔츠, 흰색 조끼, 흰색 나비넥타이 스타일이 정착되었고, 1966년 이브 생 로랑이 여성용 턱시도를 발표하며 여성의 정장으로도 활용되었다. 턱시도는 재킷, 바지, 조끼, 셔츠, 넥타이, 구두 등 다양한 구성 요소로 이루어져 있으며, 공식적인 만찬, 무도회, 결혼식 등 격식을 갖춰야 하는 자리에 주로 착용된다.

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턱시도
지도 정보
개요
종류	세미 포멀 서양 복장 규정
다른 이름	디너 수트 턱시도
착용 시기	저녁 행사
구성 요소
재킷	검은색 또는 미드나잇 블루 색상의 연미복 또는 턱시도 재킷 (새틴 또는 그로그레인 라펠)
셔츠	흰색 드레스 셔츠 (주름 장식 또는 플리츠 전면) 스터드 단추 또는 숨겨진 단추
바지	검은색 또는 미드나잇 블루 색상 턱시도 바지 (새틴 또는 그로그레인 옆면 줄무늬)
액세서리	검은색 보타이 (나비 넥타이) 검은색 에나멜 가죽 드레스 슈즈 검은색 양말 커프스 단추 정장 조끼 또는 커머번드
역사적 배경
유래	19세기 후반 영국에서 남성용 이브닝웨어로 시작됨
발전	20세기 초 미국에서 턱시도라는 이름으로 발전
추가 정보
주의 사항	액세서리나 디자인에 과도한 변화를 피해야 함 지나치게 화려하거나 캐주얼한 스타일은 피해야 함

2. 명칭

턱시도(또는 군대의 예복에 많이 사용되는 메스 재킷)를 중심으로 구성되는 복장(드레스 코드)를 '''블랙 타이'''라고 하며,^[100] 검은색 나비넥타이를 착용하는 것에서 유래했다. 원래는 연미복에 이은 약식 예복으로 여겨졌으나, 현대에는 국가나 경우에 따라 국빈을 초대한 만찬회부터 편안한 파티까지 폭넓게 착용되고 있다.

이 복장을 가리키는 명칭은 지역마다 다르다.

영국에서는 1887년경부터 '디너 재킷'(dinner jacket)이라는 용어가 사용되었으며, 미국에서도 1889년경부터 사용되었다. 현대 영국 영어에서는 'DJ'로 줄여 쓰기도 한다.

미국에서는 1888년경부터 '턱시도'(tuxedo)라는 명칭이 사용되었는데, 이는 뉴욕 주 상류층의 거주지였던 턱시도 파크 (허드슨 밸리 지역)에서 유래했다. 처음에는 흰색 재킷만을 가리켰으나 1900년대 들어 독특한 바지와 액세서리와 함께 착용되면서 전체 정장을 의미하게 되었다. 때때로 "턱스"(tux)로 줄여 쓰기도 한다.

유럽의 여러 국가 및 다른 언어권에서는 의사 영어인 '스모킹'(smoking)이라고 부른다. 이는 19세기의 스모킹 재킷과 유사하다는 점에서 비롯된 일반적인 속어이다. 다만, 영국 영어에서 '스모킹 재킷'은 엄밀히 말해 턱시도와는 다른 복장을 의미한다. 프랑스어에서는 이 드레스 코드를 cravate noire|크라바트 누아르^프랑스어라고 부르기도 하는데, 이 용어는 때때로 영어권에서 직접 차용되기도 한다.

함께 착용하는 액세서리까지 포함한 정장 전체를 속어로 '몽키 수트'(monkey suit)라고 부르거나, 1918년 이후로는 '수프 앤드 피시'(soup and fish)라고도 부른다. 이는 블랙 타이 디너에서 제공될 것으로 여겨지는 음식 종류에서 유래한 표현이다.

유럽과 미국에서는 전통적으로 낮(의식)과 밤(연회)에 입는 예복을 구분하는데,^[101] 턱시도는 기본적으로 야간 연회용 예복이다.^[102]^[103]^[104]

3. 역사

19세기 후반 영국에서 만찬 후 흡연 시 편안하게 입기 위해 연미복 대신 입던 스모킹 재킷이 등장하면서 턱시도의 역사가 시작되었다.^[105] 1870년대에는 유럽 카지노에서 숄 칼라 형태의 꼬리 없는 연미복, 즉 스모킹 재킷 디자인을 차용한 옷이 유행했으며, 이 역시 '''스모킹'''이라 불렸다.

1876년, 당시 영국 왕세자였던 에드워드 7세는 이 스타일을 영국에 도입하여 '''디너 재킷'''을 고안했다. 미국에서는 1886년 뉴욕 턱시도 파크 클럽 무도회에서 그리스월드 롤릴라드가 연미복 대신 스모킹 재킷을 입고 나타난 사건(일명 '''턱시도 사건''')을 계기로 알려지기 시작했다. 1890년대에는 젊은 층 사이에서 다양한 조합의 패션이 유행하며 미국에서 '''턱시도'''라는 명칭이 정착했다.

20세기에 들어 턱시도는 점차 정장의 지위를 확립해 나갔다. 1900년대 미국에서는 검은색 재킷과 윙 칼라 셔츠, 흰색 베스트, 흰색 나비넥타이 조합이 표준으로 자리 잡았다. 1910년대에는 당시 캐주얼 셔츠였던 플레어 셔츠와의 조합이 유행했다. 1920년대에는 검은색 나비넥타이와 검은색 카머번드 또는 카머베스트를 착용하는 스타일이 정착하며 '''블랙 타이'''라는 별칭이 생겼고, 연미복과 유사한 '''피크 라펠''' 디자인과 더블 브레스티드 재킷이 등장했다. 1930년대에는 영국 만찬 복장으로 일반화되었고, 흰색 턱시도나 다양한 색상의 액세서리가 나타났으며 더블 재킷이 유행했다.

1950년대 피콕 혁명의 영향으로 잠시 색상과 디자인이 화려해졌으나, 이후 다시 전통적인 검은색으로 돌아왔다. 1966년 디자이너 이브 생 로랑은 여성을 위한 턱시도인 Le Smoking을 발표하여 패션계에 큰 영향을 주었다. 1969년부터는 아카데미상 시상식에서도 연미복 대신 턱시도가 주된 예복으로 자리 잡았다.^[106]^[107]^[108]^[109] 1970년대에는 상하의 흰색 턱시도가 신랑 예복으로 인기를 끌기도 했다. 1980년대에는 다시 검은색 턱시도가 주류가 되었으며, 1986년 턱시도 100주년을 맞아 일반 넥타이와의 조합 등 새로운 시도가 나타나기도 했다. 일본에서는 광택 있는 액세서리를 더한 디스코 풍의 턱시도가 유행했다. 1989년에는 지역적 특색을 반영한 캘리포니아 블랙 타이, 텍사스 블랙 타이 등의 변형 스타일도 등장했다.

3. 1. 19세기 영국 기원

1898년 영국식 뾰족 라펠과 숄칼라 디너 재킷 일러스트. 테일코트의 대체복으로, 디너 재킷은 원래 화이트 타이(풀 드레스) 액세서리, 즉 흰색 조끼와 함께 착용되었다.

1860년대 영국에서는 중상류층 사이에서 야외 활동이 인기를 끌면서, 도시의 격식 있는 프록 코트 대신 시골에서 편하게 입는 라운지 수트가 대안으로 떠올랐다. 이와 비슷하게 남성들은 저녁마다 입던 정장인 테일코트(당시 '드레스 코트')를 대체할 편안한 이브닝웨어를 찾기 시작했다.^[8] 19세기 후반에는 만찬 후 남성들이 모여 담배를 피울 때, 연미복 대신 편안함과 담배 냄새 방지를 위해 스모킹 재킷을 입는 관습도 있었다.^[105]

테일이 없는 코트를 이브닝웨어로 착용한 가장 오래된 기록은 1865년, 당시 웨일스 공(훗날 에드워드 7세)이 사빌 로의 재단사 헨리 풀 & 컴퍼니(Henry Poole & Co.)에 미드나잇 블루 색상의 실크 스모킹 재킷과 바지를 주문한 것이다.^[15] 이 옷은 왕실의 비공식 별장인 샌드링엄 하우스에서 입기 위해 제작되었다.^[8] 헨리 풀은 1876년에 사망하여 자신의 디자인이 '디너 재킷'이나 '턱시도'로 불리게 될 것을 보지 못했다.

1870년대 초, 독일과 프랑스의 카지노에서는 숄 칼라 형태의 꼬리 없는 연미복, 즉 스모킹 재킷 디자인을 차용한 옷이 유행했다. 1876년, 웨일스 공 에드워드 7세는 이러한 유행을 영국에 도입하여 '디너 재킷'을 고안하고 파티 등에서 착용하기 시작했다.

1885년경에는 웨일스 공과 관련된 다양한 형태의 테일리스 코트가 등장했다는 기록이 나타난다. 이 옷들은 "조상들이 입었던 것과 같은 여러 가지 색상의 의복" 또는 "군인들의 재킷을 본떠 허리까지 내려오는 짧은 의복" 등으로 묘사되었다. 오늘날 턱시도와 유사한, 테일코트 마감의 정장 재킷 형태는 이 시기에 처음 등장했으며, 종종 웨일스 공과 연관된 영국 남부 해안의 휴양지이자 요트 중심지인 카우스와 관련지어 설명된다. 처음에는 더운 날씨용으로 고안되었으나, 곧 비공식적이거나 사적인 겨울 행사에도 착용되었다. 디너 재킷은 테일코트의 대체품이었기에, 초기에는 바지를 포함한 모든 액세서리를 테일코트와 동일하게 착용했다.^[16] 따라서 초기의 디너 재킷 스타일, 즉 블랙 타이는 정식 예복인 화이트 타이와 비교했을 때 비공식적인 복장으로 간주되었다.^[17]

빅토리아 시대 후반으로 가면서 이 스타일은 '디너 재킷'으로 알려지게 되었다. 이는 매일 저녁 테일코트를 입어야 했던 상류층 남성들에게 세련되면서도 덜 격식적인 대안이었다. 따라서 당시에는 테일코트의 표준 장식품인 같은 원단의 바지, 흰색 또는 검은색 조끼, 흰색 보타이, 흰색 분리형 윙칼라 정장 셔츠, 검은색 정장 구두와 함께 착용했다. 옷깃(라펠)은 종종 다양한 너비의 실크나 새틴으로 덧대어지거나 가장자리만 처리되었다. 그러나 당시 예절 지침서들은 디너 재킷을 여성이 동석하는 공식적인 혼성 모임에는 부적절하다고 보았다.^[18]

3. 2. 미국으로의 전래

미국에서 연미복 대신 입는 새로운 형태의 재킷이 처음 언급된 것은 1886년 여름과 가을이다. 당시 영국에서처럼 허리까지 오는 메스 재킷 스타일과 일반적인 정장 재킷 스타일 사이에서 다양한 형태가 나타났다.^[27]

가장 널리 알려진 이야기는 뉴욕주 북부에 위치한 부유한 맨해튼 시민들을 위한 전원 마을인 턱시도 파크에서 유래한다. 1886년 10월, 턱시도 파크 클럽의 첫 가을 무도회에서 지역 설립자 중 한 명의 아들인 그리스월드 롤러드(Griswold Lorillard)와 그의 친구들이 "꼬리 없는 드레스 코트(tailess dress coat^영어)"를 입고 나타난 사건이 사교계 소식으로 크게 보도되었다.^[28] 이 사건은 흔히 '''턱시도 사건'''으로 불리며, 미국에서 턱시도가 알려지는 중요한 계기가 되었다. 롤러드가 입었던 옷이 정확히 어떤 형태였는지는 확실하지 않지만, 이 사건으로 인해 꼬리 없는 재킷과 턱시도 파크라는 이름이 대중에게 강하게 연결되었다. 일부에서는 롤러드가 그 해 여름 유럽에서 본 스모킹 스타일을 의도적으로 도입하여 입었으나, 주변 사람들이 연미복으로 갈아입는 것을 잊었다고 오해했다는 설도 있다.

턱시도 파크 기록 보관소의 한 에세이는 런던의 브라운 브라더스에서 일했던 제임스 브라운 포터(James Brown Potter)가 이 재킷을 미국으로 들여왔다고 주장하지만,^[29] 이 주장을 뒷받침할 만한 독립적인 자료는 확인되지 않았다.^[30]

당시 신문 기사에 따르면, 처음에는 젊은이들이 격식을 엄격하게 따져야 하는 모임에 이 새로운 재킷을 입고 나타나면서 미국 상류층의 반감을 샀다. 그들은 이 옷차림을 격식에 어긋난다고 여겨 단호하게 거부했다.^[31] 그러나 1888년경이 되자 상류 사회에서도 여름철이나 비공식적인 저녁 모임에서는 연미복 대신 입을 수 있는 옷으로 받아들이기 시작했고, 이후 빠르게 인기를 얻었다.^[31]

1890년대에는 다양한 색상의 스모킹 재킷과 연미복 바지, 셔츠, 소품을 조합하는 패션이 젊은이들 사이에서 유행했으며, 이 시기부터 미국에서는 이 옷을 '''턱시도'''라고 부르는 명칭이 자리를 잡았다. 이후 1920년대에 검은색 나비넥타이와 검은색 카마밴드를 함께 착용하는 스타일이 정착하면서 '''블랙 타이'''라는 별칭으로도 불리게 되었다.

3. 3. 20세기 변화

20세기에 들어서면서 턱시도는 여러 변화를 겪었다. 초기 디너 재킷은 연미복과 같은 검은색 소재를 사용했고, 단추는 하나, 둘 또는 없는 형태였으며, 숄 칼라에는 새틴이나 능직 실크가 덧대어졌다. 20세기 초반에는 피크 라펠이 숄 칼라만큼 인기를 얻었고, 단추 하나짜리 디자인이 표준으로 자리 잡았다. 바지는 보통 재킷과 같은 소재로 만들어졌다. 에드워드 시대의 멋쟁이들은 저녁 복장으로 옥스퍼드 그레이나 매우 진한 파란색을 선택하기도 했다.^[32] 미국에서는 1900년대에 검은색 재킷, 연미복용 바지, 윙 칼라 셔츠, 흰색 베스트, 흰색 나비넥타이 조합이 정장 스타일로 자리 잡았다.

1910년대에는 당시 캐주얼 셔츠였던 플레어 셔츠와 턱시도를 조합하는 것이 유행했다. 제1차 세계 대전 무렵에는 회색 턱시도의 인기가 줄어든 반면, "자정 파란색(midnight blue^eng)"은 점차 인기를 얻기 시작했다.

1920년대에는 평상복 정장에서 영향을 받은 노치드 라펠(notched lapel^eng)이 잠시 유행했으며,^[33] 턱시도는 연미복에 이어 밤의 준예복으로 전 세계적으로 인식되기 시작했다. 검은색 나비넥타이와 함께 검은색 카머번드나 카머베스트를 착용하게 되면서 블랙 타이(black tie^eng)라는 명칭이 사용되기 시작했다. 기존의 숄 칼라 외에 연미복과 유사한 피크 라펠 재킷이 등장했으며, 더블 브레스티드 재킷도 이때 처음 선보였다.

1930년대에는 자정 파란색이 검은색과 경쟁할 정도로 인기를 끌었다.^[32] 바지 옆 솔기의 단일 브레이드(장식 끈)는 이 시기에 표준적인 디자인이 되었다. 더블 브레스티드 재킷과 더운 날씨에 입기 위한 흰색 재킷이 인기를 얻었다.^[34] 영국에서는 만찬 복장으로 턱시도가 일반화되었으며, 흰색 턱시도나 다양한 색상의 카머번드, 나비넥타이가 등장하고 사용되기 시작했다. 1920년대에 등장했던 더블 브레스티드 재킷이 크게 유행했다.

1950년대에는 피콕 혁명의 영향으로 따뜻한 날씨용 재킷을 중심으로 다양한 색상, 질감, 패턴이 도입되기 시작했다.^[35] 색깔 있는 턱시도, 크로스 타이, 프릴이나 레이스가 달린 셔츠, 색깔 있는 셔츠 등이 사용되었다.

1960년대에는 이러한 다양한 스타일이 계절이나 기후에 관계없이 더욱 보편화되었다. 노치드 라펠이 다시 유행했으며,^[33] 1966년에는 디자이너 이브 생로랑이 여성을 위한 턱시도인 Le Smoking|르 스모킹^fra을 발표하여 남성복으로 여겨지던 턱시도를 여성이 입는 패션의 선구자가 되었다. 또한, 1968년 제40회 아카데미상까지는 시상식 사회자나 발표자가 주로 연미복을 착용했지만,^[106]^[107] 1969년 제41회 아카데미상부터는 턱시도 중심의 복장으로 변화했다.^[108]^[109]

1970년대에는 대량 판매 소매업체들이 결혼식 등의 행사를 위해 흰색을 포함한 다양한 색상의 턱시도 정장을 대여하기 시작했다.^[36]^[37] 특히 상하의 흰색 턱시도에 프릴 셔츠를 조합한 스타일이 신랑 예복으로 유행했다.

1980년대에는 복고풍 스타일의 유행으로 다시 검은색 턱시도가 주류로 돌아왔다.^[38] 노치드 라펠 역시 다시 인기를 얻었다. 1986년에는 턱시도 탄생 100주년, 자유의 여신상 건립 100주년, 코카콜라 탄생 100주년 등 기념적인 해를 맞아, 턱시도에 일반 넥타이를 매는 스타일이 언론 등을 통해 나타나기도 했다. 일본에서는 광택 있는 액세서리를 더한 디스코 풍의 턱시도가 유행했다. 1989년에는 캘리포니아 블랙 타이, 텍사스 블랙 타이라고 불리는 지역적 변형 스타일도 등장했다.

1990년대에는 디너 재킷이 일반 정장의 특징들을 받아들이기 시작하여, 2개 또는 3개의 단추, 플랩 포켓, 중앙 벤트 등이 적용되었다.^[39]

21세기 초에도 이러한 경향은 계속되었으며, 자정 파란색이 다시 검은색의 인기 있는 대안으로 부상했다.^[39]

3. 4. 대한민국에서의 블랙 타이

남성복에서 '턱시도'(tuxedo)라는 용어는 1888년경 미국에서 처음 사용되었다.^[7] 이 이름은 뉴욕주 상류층의 거주지였던 턱시도 파크(허드슨 밸리 지역)에서 유래했다. 초기에는 'Tuxedo'처럼 대문자로 표기되었으며, 1930년대까지는 주로 흰색 재킷만을 지칭했다.^[8] 1900년대 들어 독특한 바지와 액세서리를 함께 착용하는 스타일이 나타나면서, '턱시도'는 전체 정장을 의미하게 되었다. 때로는 "턱스"(tux)로 줄여 부르기도 한다.^[9]

영국에서는 1887년경부터 '디너 재킷'(dinner jacket)이라는 용어를 사용했으며^[3], 미국에서도 1889년경부터 쓰이기 시작했다.^[4] 1960년대 미국에서는 특히 흰색이나 다른 색상의 재킷을 가리켜 디너 재킷이라고 부르는 경향이 있었다.^[5] 현대 영국 영어에서는 '디너 재킷'을 'DJ'로 줄여 쓰기도 한다.^[6]

유럽 등 여러 언어권에서는 이 스타일을 의사 영어인 '스모킹'(smoking)이라고 부르기도 한다. 이는 19세기 스모킹 재킷과의 외형적 유사성에서 비롯된 속어이다. 프랑스어로는 cravate noire|크라바트 누아르^프랑스어(검은 넥타이라는 뜻)^[10]라고 부르며, 이 용어가 영어권에서 직접 차용되기도 한다.^[11]

이 외에도 턱시도 정장을 가리키는 속어로 '몽키 수트'(monkey suit)나 '수프 앤드 피시'(soup and fish) 등이 있다. '수프 앤드 피시'는 1918년 이후 사용되었으며, 블랙 타이 디너에서 주로 제공되는 음식 종류에서 유래한 것으로 보인다.^[12]^[13]^[14]

4. 구성 요소

턱시도를 구성하는 요소들은 시간이 지나면서 변화해왔다. 드레스 셔츠, 낮게 파인 조끼, 검은색 나비넥타이, 옥스퍼드화 정장화 등 전통적인 요소들은 블랙 타이 드레스 코드의 기본을 이룬다.

매우 엄격하게 규정된 화이트 타이와 달리, 블랙 타이는 비교적 다양한 변형이 가능하다.^[101] 남성을 위한 전통적인 구성 요소는 다음과 같다.

디너 재킷: 주로 검정색 또는 밤색 울 소재로 만들며, 라펠에 실크 (그로그랭 또는 새틴)를 덧대는 것이 특징이다.^[41] 흰색 계열의 재킷은 주로 따뜻한 기후에서 착용한다.^[40]
바지: 재킷과 같은 원단으로 만들며, 옆 솔기에 실크나 새틴 소재의 곁장(브레이드)을 한 줄 댄다. 밑단은 접지 않으며, 전통적으로 멜빵과 함께 착용한다.
허리 덮개: 검은색의 낮게 파인 조끼 또는 커머번드를 착용하여 허리 부분을 가린다.
드레스 셔츠: 흰색 셔츠가 기본이며, 앞판은 마르셀라 또는 플리츠(주름) 장식이 있고, 칼라는 턴다운 형태, 소맷단은 더블 커프스("프랑스식 커프스")가 전통적이다.
나비넥타이: 재킷 라펠과 같은 소재의 검은색 실크 나비넥타이를 직접 매는 것이 정석이다.
액세서리: 셔츠 스터드와 커프링크스를 사용하며, 포켓 스퀘어(주로 흰색 리넨)를 가슴 주머니에 꽂는다.
양말: 검은색 정장 양말을 신으며, 실크나 고급 양모 소재가 일반적이다.^[44]
신발: 전통적으로 에나멜 가죽 코트 슈즈(오페라 펌프스)를 신었으나, 현재는 광택 있는 검은색 옥스퍼드화도 많이 착용한다. 브로그 장식은 없는 것이 좋다.

4. 1. 재킷 (Jacket)

턱시도 재킷은 미국 영어로 '턱시도 재킷(tuxedo jacket)'이라고도 불린다.

기본적으로 검정색 또는 밤색 울 소재로 만들며,^[2] 울-모헤어나 울-폴리에스터 혼방, 실크 등 다른 소재도 사용된다. 가장 전통적이고 적합한 소재는 울 바라테아나 최고급 헤링본으로 여겨진다.^[2]

가장 기본적이고 정식인 형태는 단추 하나짜리 싱글 브레스티드 모델이다. 더블 브레스티드 모델도 가능하지만 싱글 브레스티드보다 덜 일반적이다.

벤트(뒤트임)는 없는 것이 가장 정식이다. 제1차 세계 대전 이전에는 벤트가 없는 것이 일반적이었으나, 현대에는 벤트가 없는 것 외에 사이드 벤트(양쪽 트임)나 드물게 센터 벤트(가운데 트임)가 있는 재킷도 있다. 센터 벤트는 가장 비공식적인 형태로 여겨진다.

라펠은 피크드 라펠, 숄 칼라, 노치드 라펠 세 가지 형태 모두 가능하다. 라펠에는 보통 실크(그로그랭이나 새틴)를 덧대는 것이 특징이고,^[41] 실크 바라테아가 사용되기도 한다. 어떤 라펠이 더 정식인지에 대해서는 의견이 갈리기도 하지만, 일반적으로 피크드 라펠과 숄 칼라는 동등하게 정통적인 형태로 인정받으며, 숄 칼라가 약간 덜 정식적이라는 시각도 있다.^[41] 노치드 라펠은 일반 정장에 더 자주 쓰이는 형태로, 상대적으로 저렴한 기성복 턱시도에서 흔히 보인다.^[45] 에밀리 포스트는 1922년 저서 ''에티켓''에서 싱글 브레스티드 재킷만이 '턱시도'라고 불린다고 언급하기도 했다.^[47]

디너 재킷 피크 라펠 — 실크 그로그랭 덧댐과 기능성 부토니에르가 있는 디너 재킷의 피크 라펠

주머니는 겉으로 드러나지 않는 단순한 형태의 절개 포켓(besom pocket)이 일반적이다. 플랩 포켓(덮개가 있는 주머니)은 디자인이 복잡하고 부피가 커서 턱시도의 간결하고 세련된 멋과는 잘 어울리지 않는다고 여겨진다. 가슴에는 포켓 스퀘어를 넣을 수 있는 웰트 포켓이 있다.

단추는 재킷과 같은 색상의 천으로 감싼 싸개단추를 사용하는 것이 정석이다.^[2] 라펠에 사용된 실크와 같은 소재로 덮기도 한다. 일부 고급 싱글 브레스티드 재킷에는 커프링크스와 시각적으로 유사한 '링크 프런트(link front)' 잠금 방식이 사용되기도 하며, 이는 영국에서 볼 수 있는 전통적인 방식이다.

디너 재킷 링크 프런트 — 실크 그로그랭이 있는 디너 재킷의 링크 프런트 스타일 잠금의 예

화이트 디너 재킷은 주로 따뜻한 기후에서 입는다. 색상은 순백색보다는 아이보리에 가까우며, 라펠은 실크를 덧대지 않고 재킷과 같은 천으로 만든다(셀프 페이싱 라펠).^[40] 리넨이나 면 같은 시원한 소재로 만들기도 한다.^[40] 영국에서는 전통적으로 해외에서만 착용했으나,^[49] 21세기 미국에서는 결혼식, 해변 행사, 고등학교 프롬 등에서 흔히 볼 수 있다.

팬시 턱시도는 휴양지 등에서 입는 변형된 형태로, 흰색 외에 다양한 색상이나 체크, 줄무늬 등의 무늬가 있으며, 깃이나 소맷부리 등에 특별한 디자인이 가미되기도 한다.^[101]

4. 2. 바지 (Trousers)

턱시도 바지는 일반적으로 재킷과 동일한 원단으로 만드는 것이 정석이다.^[101] 재킷 색상과 관계없이 바지는 검은색을 기본으로 한다. 바지의 가장 큰 특징 중 하나는 바깥쪽 옆 솔기를 따라 실크나 새틴 소재의 곁장(브레이드)이 한 줄로 장식되어 있다는 점이다.^[101] 이 곁장은 재킷의 라펠 페이싱과 소재를 맞추기도 한다.

전통적으로 턱시도 바지는 밑단을 접어 올리지 않으며(턴업 없음), 허리에는 벨트 고리가 없다. 따라서 서스펜더(브레이스)를 사용하여 바지를 고정하는 것이 전통적인 착용법이다.^[101] 하지만 현대에는 벨트를 사용하는 경우도 흔히 볼 수 있다.^[101]

4. 3. 허리 덮개 (Waist Covering)

허리 덮개는 일반적으로 블랙 타이 복장의 일부로 착용한다. 낮게 파인 조끼(Waistcoat) 또는 커머번드(Cummerbund)를 착용할 수 있지만, 동시에 둘 다 착용해서는 안 된다. 영국의 권위 있는 출처인 데브릿(Debrett's)은 조끼 착용을 세련된 것으로 여기지만, 허리 덮개를 필수로 간주하지는 않는다.^[50] 반면, 미국의 권위 있는 출처인 에밀리 포스트 연구소(The Emily Post Institute)는 허리 덮개를 적절한 블랙 타이 복장의 필수 구성 요소로 본다.^[47] 허리 덮개는 결혼식 테마 색상과 맞추지 않는다.^[51]

=== 조끼 (Waistcoat) ===

단추가 하나인 싱글 브레스티드 코트를 입을 때는 낮게 떨어지는 조끼를 착용해야 한다.^[52] 조끼는 바지 허리와 드레스 셔츠 앞면의 아랫단을 가려 옷의 기능적인 부분을 감추는 역할을 한다. 조끼는 'V'자형 또는 드물게 'U'자형이며, 등이 없거나 완전히 등이 있는 버전, 더블 브레스트 또는 싱글 브레스트, 라펠 유무 등 다양한 스타일이 있다. 싱글 브레스트 스타일은 보통 단추 3개, 더블 브레스트 스타일은 3줄 또는 4줄의 단추가 있다.

과거 제2차 세계 대전 이전에는 화이트 타이와 주로 연관된 딱딱한 앞면 셔츠와 함께 흰색 조끼를 착용하기도 했으나, 이 스타일은 현재 과장된 것으로 여겨지지만 미국에서는 여전히 허용된다.

조끼는 전통적으로 디너 재킷과 같은 직물로 만들거나, 재킷 라펠과 같은 실크로 만들 수 있다. 재킷과 같은 원단으로 만드는 것이 더 정석적인 방법이다. 조끼에 라펠이 있다면, 재킷 라펠과 같은 실크로 안감을 댄다. 이때 조끼 본체가 재킷과 같은 직물일 때 더 세련된 것으로 간주된다. 단추는 겉면과 같은 색이거나 라펠과 같은 실크로 감싼다. 빈티지 조끼는 오닉스(onyx)나 진주조개껍질 스터드를 사용하기도 했는데, 이는 종종 은이나 금(gold) 세팅으로 둘러싸였다.

더블 브레스티드 재킷과는 함께 착용하지 않거나 생략할 수 있다. 이 재킷은 단추를 풀지 않기 때문에 허리를 가릴 필요가 없기 때문이다.^[53]

=== 커머번드 (Cummerbund) ===

커머번드는 조끼 대신 디너 재킷과 함께 착용할 수 있으며, 조끼보다 약간 덜 정식으로 여겨지지만 동등하게 올바르다. 카마 밴드라고도 불린다. 숄 칼라 디너 재킷과 특히 잘 어울리지만, 피크 라펠과도 착용할 수 있다.

소재는 보타이와 어울리는 실크 새틴, 그로그랭(grosgrain, 파일이라고도 함), 또는 바라티아여야 한다. 위쪽을 향한 주름이 특징인데, 원래는 극장이나 오페라 티켓 보관용이었으나 현재는 장식적인 의미가 더 크다.

조끼와 마찬가지로 더블 브레스티드 재킷과는 함께 착용하지 않는다.^[54]

커머번드는 바지의 연장으로 간주되어 전통적으로 검은색이다.^[55] 그러나 '블랙 타이 가이드'는 단색 의상에 약간의 색상을 더하는 세련된 방법으로 깊고 풍부한 색상을 허용한다.^[56] 결혼식 하객들이 자주 입는 밝은 색상은 피해야 하며,^[51] 어떤 경우에도 보타이는 검은색을 유지해야 한다. 검정 이외의 색깔·무늬의 커머번드는 보타이와 같은 원단으로 하는 것이 일반적이다. 일부 고급 모델에는 숨겨진 포켓과 바지에 고정하는 고리가 있다.

4. 4. 셔츠 (Shirt)

현대식 붙임 윙칼라(반 칼라 형태)로, 일반적인 붙임 윙칼라보다 날개가 길고, 나비넥타이가 미리 매어져 있음

검은색 나비넥타이와 함께 착용하도록 디자인된 드레스 셔츠는 미국 영어로 "턱시도 셔츠"라고도 불린다.^[57] 전통적으로 이 셔츠는 흰색이며, 마르셀라(piqué) 또는 플리츠(주름) 처리된 앞판, 턴다운 칼라, 그리고 더블 커프스 또는 "프랑스식" 커프스를 갖추고 있다.
칼라: 가장 일반적이고 적절한 것은 세미포멀에 맞는 턴다운 칼라이다. 윙 칼라는 본래 화이트 타이용으로, 1920년대 이후 블랙 타이 복장에서는 잘 사용되지 않다가 1980년대 이후 덜 딱딱한 형태의 부착식 윙 칼라가 미국 남성들 사이에서 다시 인기를 얻었다. 그러나 많은 스타일 전문가들은 미적인 이유로 윙 칼라는 화이트 타이에만 국한되어야 한다고 주장한다.^[43] 특히 에티켓 전문가 미스 매너스(Miss Manners)는 윙 칼라 착용 시 나비넥타이의 밴드가 목 주위에 그대로 드러나는 것이 보기 좋지 않다고 지적했다.^[43] 데브릿츠(Debrett's) 역시 윙 칼라가 블랙 타이 드레스 코드와는 어울리지 않는다고 본다.^[2] 일부에서는 윙 칼라를 블랙 타이에 허용 가능한 선택지로 보기도 하지만, 이때는 더블 커프스나 플리츠 앞판과 함께 착용하지 않으며,^[58] 싱글 브레스티드 피크 라펠 재킷처럼 더 격식 있는 재킷에 어울린다고 여긴다.^[43] 화이트 타이용 셔츠와 동일하게, 마르셀라 또는 풀 먹인 빳빳한 앞판과 싱글 커프스를 갖춘 셔츠^[59](키가 크고 단단한 부착식 또는 탈착식 칼라 포함)를 입는 경우도 있으나, 이는 종종 과시적으로 보일 수 있다.^[56]
앞판 및 커프스: 전통적인 셔츠 앞판은 마르셀라 또는 플리츠(주름) 스타일이다. 1960년대와 1970년대에는 프릴 장식이 유행하기도 했으나 현재는 거의 찾아보기 어렵다. 전통적인 커프스는 더블 커프스("프랑스식 커프스")이다. 싱글 커프스는 주로 더 격식 있는 윙 칼라 셔츠와 함께 언급된다.

금색 세팅에 진주조개상감이 된 빈티지 셔츠 스터드와 양면 커프스 단추 세트

여밈 방식: 격식 있는 마르셀라 앞판 셔츠는 셔츠 스터드로 고정한다. 스터드는 주로 은색 또는 금색 세팅에 오닉스나 진주조개 장식을 사용하며, 특히 진주조개는 더욱 격식 있는 것으로 여겨져 화이트 타이와 자주 연관된다. 부드러운 플리츠 앞판 셔츠는 일반적으로 셔츠와 함께 제공되는 진주조개 단추를 사용한다. 일부 고전적인 에티켓 전문가들은 스터드를 마르셀라 셔츠에만 사용하고, 부드러운 앞판에는 진주 단추를 사용해야 한다고 주장하기도 한다. 플라켓을 가려 단추나 스터드가 보이지 않게 하는 플라이 프런트(fly front) 셔츠도 있어 미니멀한 연출이 가능하다.
커프링크스: 커프스를 고정하는 데 사용된다. 가장 격식 있고 장식적인 것은 커프스의 양쪽 면을 모두 장식하는 더블 패널(double-panel) 형태로, 금속 체인이나 바로 연결된다. 가장 일반적이지만 덜 장식적인 것은 스위블 바(swivel bar) 형태로, 한쪽 면만 장식하고 뒷면의 잠금 장치가 보인다. 스위블 바 형태도 허용되기는 하지만, 격식 있는 차림에는 덜 어울린다는 평가가 있다.^[60]

4. 5. 나비넥타이 (Bow Tie)

턱시도를 착용할 때 전통적으로 허용되는 유일한 넥타이는 검은색 나비넥타이이다. 이는 반드시 실크 소재여야 하며, 재킷의 라펠 안감과 바지 옆 솔기의 장식(브레이딩)과 같은 소재 및 색상으로 맞춰야 한다.^[101] 직접 매는(셀프 타이) 방식이 정석으로 여겨진다. 나비넥타이를 묶는 매듭은 일반적인 구두끈 매듭과 같으며, 이 때문에 '보타이 매듭'이라고도 불린다.

검은색 이외의 다른 색상이나 무늬가 있는 나비넥타이, 혹은 크로스타이를 착용하는 것도 가능하지만, 이는 정식 복장에서 벗어난 변형으로 간주된다. 만약 다른 색상이나 무늬의 넥타이를 선택할 경우, 보통 카마 밴드나 조끼(베스트)와 같은 천으로 맞추는 것이 일반적이다.^[101]

4. 6. 신발 (Footwear)

턱시도 복장에서 신발은 전통적으로 에나멜 가죽으로 만든 코트 슈 또는 오페라 펌프스를 의미했다.^[61] 가장 정중하고 전통적인 형태는 그로그랭 리본으로 장식된 에나멜 가죽 오페라 펌프스이다.^[61]

오늘날에는 고광택 또는 에나멜 가죽으로 된 검은색 옥스퍼드화가 더 인기 있는 대안으로 자리 잡았다.^[61] 이때 신발은 브로그 장식이나 다른 장식 패턴이 없는 둥근 무지 앞코 형태여야 한다.^[61] 에나멜 가죽 외에 송아지 가죽으로 된 옥스퍼드화나 무광택 마감의 펌프스도 착용할 수 있다.^[61]

신발 색상은 거의 항상 검은색이어야 하며, 재질 면에서는 에나멜 가죽이 무광택 마감보다, 형태 면에서는 펌프스가 옥스퍼드화보다 더 정중하게 여겨진다.^[61] 오픈 레이싱 방식의 신발, 예를 들어 더비 슈(미국 영어로 ''블루처(bluchers)'')는 블랙 타이 복장에는 너무 비공식적인 것으로 간주된다.^[61]

역사적으로는 검은색 버튼 부츠나 집에서 신던 모노그램 알버트 슬리퍼 같은 대안도 있었으나, 현재는 거의 사용되지 않는다.^[61]

양말은 고급 양모나 실크, 또는 나일론으로 만든 검은색 정장 양말을 신는다.^[61] 일부 스타일 가이드에서는 양말이 무릎까지 올라와야 한다고 권장하기도 한다.^[44]

4. 7. 기타 액세서리

'''셔츠 스터드와 커프링크스''': 드레스 셔츠의 앞면 단추 구멍이나 소매에 사용하는 장식용 액세서리이다. 일부 전통적인 에티켓에서는 스터드를 뻣뻣한 피케(piqué) 셔츠 앞면에만 사용하고, 부드러운 셔츠에는 진주 단추를 대신 사용하도록 권장하기도 한다.^[43]

'''포켓 스퀘어(포켓 치프)''': 재킷 가슴 주머니에 꽂는 장식용 손수건이다. 전통적으로 리넨, 실크, 면 소재가 사용되며, 일반적으로 흰색을 사용한다.^[62]^[2] 커머번드와 같은 허리 덮개나 나비넥타이와 색상을 반드시 맞출 필요는 없다.^[64] 재킷이 흰색일 경우에는 검은색이나 다른 색상의 실크 제품을 사용하기도 한다.

'''부토니에''': 재킷 옷깃의 단추 구멍(라펠 홀)에 꽂는 꽃 장식이다. 시대에 따라 빨간색이나 흰색 카네이션, 파란색 수레국화, 장미 봉오리 등이 유행했다. 프랑스에서는 치자꽃을 주로 사용한다.^[65]

'''겉옷''': 블랙 타이 행사 자체의 필수 복장은 아니지만, 행사 장소로 이동할 때 입는 코트를 의미한다. 과거에는 에티켓이 더 엄격했으나 현재는 선택 사항이다. 일반적으로 검은색, 차콜, 진한 파란색의 체스터필드 코트 스타일이 전통적이다. 가드 코트나 인버네스 코트도 과거에 착용했으며, 여름에는 밝은 색상의 코트를 입기도 했다. 20세기 중반까지는 장갑과 스카프도 착용했으나 현재는 드물다.

'''양말''': 검은색 정장 양말을 신으며, 보통 실크나 고급 양모 소재를 사용한다. 일부에서는 무릎까지 오는 길이를 권장하기도 한다.^[44] 나일론 소재도 사용된다.

'''모자''': 20세기에는 겨울에 검은색이나 남색 홈부르크, 여름에는 짚으로 만든 보터를 쓰는 것이 표준이었다.^[66]^[67]^[68] 페도라는 처음에는 비공식적으로 여겨졌으나 점차 일반화되었다. 톱햇은 원래 블랙 타이와 함께 착용되었으나, 제1차 세계 대전 이후로는 화이트 타이나 모닝 드레스에만 착용하게 되었다. 1960년대 이후 모자 착용은 선택 사항이 되었고, 1970년대부터는 잘 쓰지 않게 되었다.^[69]

'''훈장과 훈표''': 군사, 민간, 조직의 훈장은 보통 공식적인 정부 행사나 외교 행사 같이 정장 착용이 요구되는 경우에만 착용한다.^[70] 소형 훈장은 재킷 왼쪽 옷깃에 달며, 목걸이 훈장이나 띠 등은 국가별 또는 조직 규정에 따라 착용한다. 화이트 타이와 달리 블랙 타이 복장에 훈장을 착용해야 하는지는 행사 초청장에 명시되는 경우가 많다.^[71]

'''시계''': 전통적으로 정장 예복에는 시간을 확인하는 것이 우선순위가 아니라고 여겨 눈에 보이는 손목시계를 착용하지 않는다. 회중 시계는 허용된다.^[60]

5. 여성의 블랙 타이

블랙 타이 행사를 위한 여성의 복장은 시대에 따라 크게 변화해 왔다. 전통적으로는 다음과 같은 복장을 착용했다.

발목까지 오는 디너 드레스 또는 종아리 중간 아래까지 오는 티 레스 길이의 드레스(이브닝 가운). 소매가 없는 경우가 많으며, 종종 다음과 같은 액세서리를 함께 착용했다.
숄 또는 스톨
장갑
이브닝 슈즈

현대에 이르러 여성의 블랙 타이 복장은 남성의 표준화된 복장과 달리, 당시 유행하는 이브닝 웨어 스타일에 따라 더 유연하게 적용된다.^[72] 오늘날 여성의 블랙 타이 복장은 화이트 타이 기준 바로 아래^[73]부터 리틀 블랙 드레스와 같은 비교적 덜 격식적인 의상까지 훨씬 넓은 범위를 포괄한다. 구체적으로는 다음과 같은 복장도 가능하다.

이브닝 슈즈
볼가운, 이브닝 가운 또는 칵테일 드레스. 칵테일 드레스는 길거나 적당히 짧을 수 있으며, 반드시 검은색일 필요는 없다.^[2]
영국에서는 팔라초 팬츠 스타일의 이브닝 바지도 허용되는 선택지로 여겨진다.^[2]

전통적으로 여성에게 블랙 타이는 이브닝 드레스를 의미했지만, 1966년 디자이너 이브 생 로랑^[74]은 여성을 위해 디자인된 디너 수트인 Le Smoking|르 스모킹^fra을 선보이며 이러한 관습에 도전했다. 초기에는 대부분 부정적인 반응을 얻기도 했으나, 이브 생 로랑은 남성용 수트의 여러 요소와 여성복의 특징을 결합하여 새로운 스타일을 창조했다.

Le Smoking|르 스모킹^fra은 단순히 남성용 디너 수트를 모방한 것이 아니라 여성을 위해 세심하게 디자인되었다. 깃은 더 섬세한 모양과 곡선으로 여성성을 강조했고, 블라우스의 허리선은 몸의 형태를 드러내도록 좁혀졌으며, 바지는 다리가 길어 보이도록 재단되었다. 이는 여성을 위한 길고 미니멀하며 안드로지너스한 스타일의 시초가 되었을 뿐만 아니라, 현대 여성이 정장이나 팬츠 수트를 입는 데 큰 영향을 미쳤다. 일부에서는 Le Smoking|르 스모킹^fra이 전통적으로 남성의 전유물로 여겨졌던 수트를 여성이 입을 수 있도록 함으로써 여성의 사회적 권한을 강화하는 시도였다고 해석하기도 한다.^[75]^[76] 이러한 영향은 패션 사진에서도 나타났는데, 헬무트 뉴턴의 사진처럼 깔끔하게 빗어 넘긴 머리에 남성적인 3피스 수트를 입은 안드로지너스 모델의 이미지가 인기를 끌었다.^[74]^[75] Le Smoking|르 스모킹^fra 스타일은 2000년대까지도 여러 패션 디자이너들의 컬렉션에 지속적으로 영감을 주었다.^[76]^[77]

6. 착용 상황

전통적인 서구 복장 규정에서 블랙 타이는 남성의 이브닝 웨어를 위한 것이다. 턱시도(또는 군대의 예복에 많이 사용되는 메스 재킷)를 중심으로 구성되는 복장(드레스 코드)를 '''블랙 타이'''라고 하며,^[100] 검은색 나비넥타이를 착용하는 것이 가장 격식이 높다고 여겨진다. 전통적으로 20세기에는 블랙 타이가 정장인 화이트 타이와 달리 비공식적인 것으로 간주되었으나,^[17] 현대에는 국가나 경우에 따라 국빈을 초대한 만찬회부터 편안한 파티 등 폭넓게 착용되고 있다. 21세기에는 세미포멀로 불리기도 한다.^[22]

블랙 타이는 사적인 저녁 식사, 무도회 및 파티에 착용한다. 사회적 측면에서 보다 공식적인 자리에서는 더 공식적인 화이트 타이를 상당 부분 대체했다. 한때 더 일반적이었던 화이트 타이는 매우 공식적인 경우에만 예약되어 있으며 상당히 드물다.^[78] 유럽과 미국에서는 낮과 밤, 더욱 정확하게는 의식과 연회에서 예복이 구분되며,^[101] 턱시도는 기본적으로 야간 연회에 착용된다. 전통적으로 저녁 6시 이후 또는 겨울철 해가 진 후에만 착용한다.^[78] 블랙 타이의 대략적인 주간에 해당하는 복장은 스트롤러(stroller)인데, 블랙 타이와 마찬가지로 테일코트 대신 라운지 코트를 입기 때문에 모닝 드레스보다 덜 정장이다. 이브닝 드레스에서 보이는 추세와는 반대로, 덜 정장인 스트롤러는 이제 매우 드물지만 모닝 드레스는 여전히 비교적 일반적이다.

21세기 초 미국에서 디너 수트(턱시도)가 가장 많이 사용되는 경우는 무도회, 갈라, 프롬(prom), 크루즈선 저녁 식사, 결혼식이다. 이러한 상황에서는 디너 수트의 스타일과 액세서리가 착용자의 취향에 따라 가장 일반적으로 선택된다. 갈라 모금 행사와 같이 블랙 타이 행사는 덜 인기가 있으며, 남성들은 일반적으로 복장 규정에 따라 더 전통적인 디너 수트와 액세서리를 착용한다. 남성 음악가들이 콘서트에서 착용하는 경우도 많다.

역사적으로 오페라에는 화이트 타이를 착용했다. 그러나 20세기 이후로 블랙 타이를 착용하는 경우가 점점 늘었고, 오늘날에는 어두운 색상의 라운지 수트도 일반적으로 허용된다.^[91]^[92] 21세기에 영어권의 많은 오페라 하우스들은 블랙 타이를 규정하지 않는다. 예를 들어, 왕립 오페라 극장이나 시드니 오페라 하우스 모두 블랙 타이 드레스 코드를 유지하지 않는다. 그럼에도 불구하고, 글린드본 페스티벌 오페라의 여름 축제와 같이 영국의 시골 저택 오페라에서는 블랙 타이가 관례이다.^[2] 발레나 오케스트라 갈라 공연에서도 블랙 타이를 착용한다.

좀 더 공식적인 크루즈선의 만찬에서는 드레스 코드가 일반적으로 블랙 타이이지만, 어두운 라운지 수트를 대신 입을 수도 있다.^[93] 커나드는 정장, 어두운 색상의 정장, 정식 민족 의상 또는 군복 중 하나를 정식 만찬 저녁의 남성 손님에게 요구한다.^[95] 마찬가지로, 고급 크루즈선인 씨본 크루즈 라인은 정식 만찬 저녁에 디너 수트 또는 어두운 색상의 정장을 규정하고 있다.^[96]

미국에서는 전통적인 모닝 드레스 대신 블랙 타이를 결혼식에 입는 경우가 점점 늘고 있다. 그러나 에티켓과 의류 전문가들은 오후 6시 이전에 블랙 타이를 착용하는 것을 이례적인 것으로 본다.^[97] 1930년대 후반 이전에는 블랙 타이는 저녁 결혼식에는 너무 비공식적인 것으로 여겨져 권장되지 않았으며, 에밀리 포스트(Emily Post)는 1950년대까지도 저녁 결혼식에는 화이트 타이를 선호하는 입장을 유지했다.^[97] 영국과 유럽의 다른 지역에서는 일부 유대인 결혼식을 포함하여 저녁 결혼식 피로연에서 블랙 타이를 받아들이는 소수 의견이 있지만,^[98] 교회 결혼식이나 시민 결혼식에서는 모닝 드레스나 라운지 수트가 일반적으로 선호되어 블랙 타이는 거의 입지 않는다.

그 외에도 화이트 타이 에티켓의 지역적 변형, 예를 들어 화이트 타이 또는 블랙 타이를 선호하지 않는 경우 스코틀랜드의 하이랜드 드레스(highland dress)와 같은 대체복장이 있다.

일반적으로 소년들은 15세 이전에는 디너 재킷을, 18세 이전에는 드레스 코트(연미복)를 거의 입지 않는다.^[79]

배우 안젤리나 졸리와 브래드 피트가 제81회 아카데미 시상식에서(2009년)

7. 갤러리

참조

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