가리기누
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1. 개요
가리기누는 본래 수도 중산 계급의 외출복인 포의에서 유래한 일본 전통 의상이다. 헤이안 시대에는 귀족들이 일상복으로 착용했으며, 시대가 흐르면서 무가 사회의 예복으로도 사용되었다. 에도 시대에는 신분에 따라 가리기누의 종류와 착용 규정이 정해졌으며, 현대에는 주로 신직의 예복으로 사용된다. 가리기누는 둥근 깃과 넓은 소매가 특징이며, 소매의 끈, 옷감, 착용 방식 등에서 신분과 연령에 따른 차이가 있었다.
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| 가리기누 | |
|---|---|
| 의복 정보 | |
| 종류 | 일본의 전통 의상 |
| 용도 | 평상복, 예복 |
| 착용 계층 | 헤이안 시대 이후 귀족 및 무사 계층 |
| 특징 | 넉넉한 품과 소매, 고정되지 않은 옷깃 |
| 역사 | |
| 기원 | 헤이안 시대의 귀족들이 사냥할 때 입던 간편복 |
| 변화 | 시대가 지나면서 평상복 및 예복으로 변화 |
| 에도시대 | 무사 계층의 예복으로 정착 |
| 형태 및 구성 | |
| 기본 구성 | 미나오시 에보시 가리기누 히오오기 하카마 조 |
| 소재 | 주로 비단, 계절에 따라 다른 소재 사용 |
| 색상 | 다양한 색상 사용, 계절과 신분에 따라 제한 |
| 디자인 | 넉넉한 품과 소매, 깃은 고정되지 않음 |
| 특징적인 형태 | 게닌 : 어깨에서 분리된 형태 쓰즈미 소데: 소매 끝이 좁아지는 형태 |
| 착용법 | |
| 착용 시기 | 공식적인 행사, 축제, 사냥 등 다양한 상황 |
| 착용 방법 | 하카마 위에 가리기누를 걸쳐 입음, 깃은 상황에 따라 조절 |
| 현대적 의미 | |
| 현대적 활용 | 신토 의식 일본 무도 전통 행사 |
| 문화적 상징 | 일본 전통 문화의 상징 중 하나 |
| 기타 | |
| 관련 용어 | 노시 스이칸 조닌 |
2. 역사적 배경
가리기누는 원래 수도의 중산 계급 사람들이 입는 외출복인 포의(布衣)에서 유래했다. '포(布)'라는 글자에서 알 수 있듯이 원래는 삼베로 만든 소박한 옷이었지만 활동성이 편해 귀족들이 매사냥 등에서 입었다. 헤이안 시대 초기에는 상황(上皇) 이하 귀족들이 일상에서 착용하였다. 나라 시대·헤이안 전기에는 천황의 매사냥에 동행하는 사람들이 스리고로모(摺衣)를 입었는데, 그 영향으로 초기 가리기누는 스리가 많았다. 이세 이야기 제1단에도 와카무라사키의 스리고로모(若紫の摺り衣)가 등장한다.
헤이안 시대 중기에는 국풍 문화의 융성과 함께 '미야비'라는 가치관과 미의식이 퍼졌다. 귀족들은 가리기누 안팎의 색을 연구하여 안감의 색이 얇은 비단을 통해 겉옷에 희미하게 비치는 모습의 이로메가 고안되었다. 다만 상급 귀족은 40세를 맞는 것을 축하하는 잔치 뒤에는 노인으로 보일 수 있는 흰색을 입지 않았다.
인세이 시기에는 노시(直衣)와 함께 가리기누 차림으로 인노고쇼(院御所)에 드나드는 것이 일반화되었다. 상황(上皇) 본인도 가리기누 차림을 위한 '호이하지메'(布衣始) 의식 뒤에 자유로이 가리기누를 입는 것이 가능해졌다. 고소데(白小袖)를 받쳐 입게 된 것도 이 무렵이다.
근세 무가(武家) 사회에서 가리기누는 예복으로 인정받았다. 무가에서는 시종(侍従)이 되지 않은 4위 관위 소지자가 정월 에도성(江戸城)에서 입는 예복이었고, 무늬 없는 호이는 하타모토(旗本) 계급의 예복이었다.
근세에는 구게(公家)들 중 덴조비토(殿上人) 이상 다이나곤(大納言) 이하는 가리기누를, 시게닌(地下人) 계급은 호이를 입궐할 때 사용했다. 가마쿠라 시대 이후 구게(公家) 대신(大臣) 이상은 고누시(小直衣)를 입었으므로 가리기누를 입지 않았다. 상황(上皇)은 중세에는 고노시(小直衣)와 가리기누를 함께 입을 수 있었지만, 근세에는 고노시(小直衣)가 중심이 되어 가리기누를 입은 사례가 별로 없다.
메이지 시대 초기에는 조정 출사 시 예복이 되었지만, 1872년(메이지 5년) 태정관 포고에 의해 예복이 양복(洋服)으로 바뀌면서 가리기누는 공복으로서의 역할을 마쳤다. 현대에는 신직(神職)의 예복으로 쓰이고 있다.
2. 1. 기원과 초기 형태
가리기누는 원래 수도의 중산 계급 사람들이 입던 외출복인 포의(布衣)에서 유래했다. '포(布)'라는 글자에서 알 수 있듯이 원래는 삼베로 만든 소박한 옷이었지만, 활동하기 편해서 귀족들이 매사냥 등에서 입기 시작했다. 나라 시대·헤이안 시대 초기에는 천황의 매사냥에 동행하는 사람들이 스리고로모(摺衣)를 입었는데, 초기 가리기누는 이에 영향을 받아 스리가 많았다. 이세 이야기 제1단에도 와카무라사키의 스리고로모(若紫の摺り衣)가 등장한다.
가리기누가 귀족의 일상복이 되면서 옷감도 고급 견직물로 만들었고, 고위 귀족들이 입는 옷을 '가리기누'(무늬 있음)라 부르고 그 외에는 호이(무늬와 안감 없음)라 불렀다. 다만 일상복이었기 때문에 궁중 출입은 허용되지 않았다.
2. 2. 헤이안 시대: 귀족 사회의 일상복
가리기누는 귀족의 일상복이 되면서 옷감도 고급 견직물로 바뀌었다. 고위 귀족들이 입는 옷은 '가리기누'(무늬 있음)라고 불렀고, 그 외에는 호이(무늬와 안감 없음)라고 불렀다. 헤이안 중기에는 국풍 문화의 영향으로 '미야비(雅)'라는 가치관이 확산되면서, 가리기누 안팎의 색 조합을 통해 미적 감각을 표현하는 '이로메'가 고안되었다.2. 3. 인세이 시대와 무가 사회의 예복
인세이 시기에는 노시(直衣)와 함께 가리기누 차림으로 인노고쇼(院御所)에 드나드는 것이 일반화되었다. 상황(上皇)은 '호이하지메'(布衣始) 의식 뒤에 자유롭게 가리기누를 입을 수 있었다. 고소데(白小袖)를 받쳐 입게 된 것도 이 무렵이다.근세 무가(武家) 사회에서 가리기누는 예복으로 인정받았다. 무가에서는 시종(侍従)이 되지 않은 4위 관위 소지자가 정월 에도성(江戸城)에서 입는 예복이었고, 무늬 없는 호이는 하타모토(旗本) 계급의 예복이었다. 엄밀하게는 조정의 관위가 없는 막부 신료 가운데 막부가 호이를 허가한 경우였고, 허락되지 않은 자는 스오(素襖)를 입었다.
4위로 중장(中将)・소장(少将)・시종에 임명된 자의 예복은 히타타레였고, 그 외의 4위 이상은 가리기누, 5위는 오오몬(大紋), 허가는 받았는데 관위가 없는 자는 호이, 그 외에는 스오를 입었다. 에도 막부에서는 조정으로부터 받은 관위 3위 이상에 오른 자는 도쿠가와 고산케(御三家)・고산쿄(御三卿)와 마에다(前田) 집안뿐이었고, 상급 다이묘(大名)는 4위였다. 그 외의 다이묘나 고위 집안은 5위에 임명되었고, 6위 이하는 없었다. 또한 쇼군 임명이나 불사(仏事) 등 쇼군의 쇼쿠타이(束帯)나 의관(衣冠) 등에는 5위 이상은 같은 차림이었다.
또한 4위 시종 이상도 고쿠모토(国元) 등에서 가리기누를 입었는데, 도쿠가와 집안의 종가와 도쿠가와 고산케(御三家)・고산쿄(御三卿)를 제외한 무가의 가리기누는 원칙적으로 안감을 댈 수 없었다. 1869년(메이지 2년)부터는 제후 5위 이상도 구게(公家)에 준하는 대우를 받게 되었다.
2. 4. 근세와 현대
인세이기에 이르면, 노시(直衣)와 함께 가리기누 차림으로 인노고쇼(院御所)에 드나드는 것이 일반화되었다. 상황(上皇) 본인도 가리기누 차림을 위한 '호이하지메'(布衣始) 의식 뒤에 자유로이 가리기누를 입는 것이 가능해졌다. 고소데(白小袖)를 받쳐 입게 된 것도 이 무렵이다.근세 무가(武家) 사회에서 가리기누는 예복으로 인정되었고, 무가에서는 시종(侍従)이 되지 않은 4위 관위 소지자가 정월 에도성(江戸城)에서 입는 예복이 되었다. 무늬 없는 호이는 하타모토(旗本) 계급의 예복이 되었다. (엄밀하게는 조정의 관위가 없는 막부 신료 가운데 막부가 호이를 허가한 경우. 허락되지 않은 자는 스오(素襖)를 입었다).
4위로 중장(中将)・소장(少将)・시종에 임명된 자의 예복은 히타타레(直垂), 그 외의 4위 이상의 가리기누, 5위는 오오몬(大紋), 허가는 받았는데 관위가 없는 자는 호이, 그 외에는 스오를 입었다. 에도 막부(江戸幕府)에서는 조정으로부터 받은 관위 3위 이상에 오른 자는 도쿠가와 고산케(御三家)・고산쿄(御三卿)와 마에다(前田) 집안 뿐이었고, 상급 다이묘(大名)는 4위였다. 그 외의 다이묘나 고위(高位) 집안은 5위에 임명되었다. 6위 이하는 없었다. 또한 쇼군 임명이나 불사(仏事) 등 쇼군의 쇼쿠타이(束帯)나 의관(衣冠) 등에는 5위 이상은 같은 차림이었다.
4위 시종 이상도 고쿠모토(国元) 등에서 가리기누를 입었는데, 도쿠가와(徳川) 집안의 종가(宗家)와 도쿠가와 고산케(御三家)・고산쿄(御三卿)를 제외한 무가의 가리기누는 원칙적으로 안감을 댈 수 없었다.
1869년(메이지 2년)부터는 제후 5위 이상도 구게(公家)에 준하는 대우를 받게 되었다.
근세에는 구게(公家)들로 덴조비토(殿上人) 이상 다이나곤(大納言) 이하, 호이는 시게닌(地下人) 계급이 입궐할 때 쓰였다. 가마쿠라 시대(鎌倉時代) 이후 구게(公家) 대신(大臣) 이상은 고누시(小直衣)를 입었으므로(정확히는 셋케(摂家)는 나이다이신(内大臣) 이상, 세이카 가문(清華家)은 고노에 다이쇼(近衛大将)에 임명된 이후 착용), 가리기누를 입지 않았다. 상황(上皇)은 중세에는 고노시(小直衣)와 가리기누를 함께 입을 수 있었지만, 근세에는 고노시(小直衣)가 중심이 되어 가리기누를 입은 사례가 별로 없다.
메이지 시대 초기에는 조정 출사의 예복이 되었지만, 1872년(메이지 5년) 태정관 포고에 의해 예복이 양복(洋服)이 되면서, 가리기누는 공복으로서의 역할을 마쳤다.
현대에는 신직(神職)의 예복으로 쓰이게 되었다. 일본의 신사 본청(本庁) 제도에서는 2급 이상은 뒤가 있는 가리기누를 사용할 수 있지만, 3급 이하는 사계절을 통해 짧은 가리기누에 신분의 높낮이에 따라 뒤를 다는 것에 제한이 있었던 근세의 자취가 남아 있었다. 또한 3급 이하는 민무늬의 평견(平絹) 혹은 겐분샤(間文紗) 등의 옷감에 국한됐지만 근래에는 평견(平絹)의 가리기누(호이)를 입는 자는 없고 사 이외의 옷감도 등급을 불문하고 쓰이고 있다. 3급 이하의 짧은 가리기누는 당연히 꼰 것이어야 하는데 이 또한 애매하게 되어 있다.
3. 형태와 구성
가리기누는 원래 수도 중산계급 사람들이 입는 외출옷이었던 호이(布衣)에서 유래했다. 원래 삼베로 지은 소박한 것이었지만 활동하기 편해서 귀족들이 매사냥 등에서 입었다. 헤이안 초기에는 상황(上皇) 이하 귀족들이 일상복으로 착용하였다. 나라 시대와 헤이안 전기 천황의 매사냥에 동행하는 자들이 입었던 스리고로모(摺衣)의 영향으로 초기 가리기누는 摺り가 많았다. 《이세 이야기(伊勢物語)》 제1단에도 와카무라사키의 스리고로모(若紫の摺り衣)가 등장한다.
가리기누가 귀족의 일상용 의복이 되면서 옷감도 고급 견직물로 지었고, 고위 귀족들이 입는 옷을 「가리기누」(무늬 있음)라 부르고 그 외에는 호이(무늬와 안감 없음)라 불렀다. 다만 일상복이었기 때문에 궁중 출입은 허용되지 않았다.
헤이안 중기에는 국풍문화의 융성과 함께 「미야비」라는 가치관과 미의식이 확대되었다. 귀족들은 가리기누 안팎의 색을 연구하여 안감의 색이 옅은 견(絹)을 통해 겉옷에 희미하게 비치는 모습의 「이로메」(色目)를 고안했다. 다만 상급귀족은 40세를 맞는 것을 축하하는 잔치 뒤에는 노인으로 보일 수 있는 흰색을 입지 않았다.
인세이기에는 노시(直衣)와 함께 가리기누 차림으로 인노고쇼(院御所)에 드나드는 것이 일반화되었다. 상황(上皇) 본인도 가리기누 차림을 위한 「호이하지메」(布衣始) 의식 뒤에 자유로이 가리기누를 입을 수 있게 되었다. 고소데(白小袖)를 받쳐 입게 된 것도 이 무렵이다.
근세 무가 사회에서 가리기누는 예복으로 인정되었다. 무가에서는 시종(侍従)이 되지 않은 4위 관위 소지자가 정월 에도성(江戸城)에서 입는 예복이 되었고, 무늬 없는 호이는 하타모토(旗本) 계급의 예복이 되었다. 4위로 중장(中将)・소장(少将)・시종에 임명된 자의 예복은 히타타레, 그 외의 4위 이상은 가리기누, 5위는 오오몬(大紋), 허가는 받았는데 관위가 없는 자는 호이, 그 외에는 스오를 입었다.
1869년(메이지 2년)부터 제후 5위 이상도 구게에 준하는 대우를 받게 되었다. 근세에는 구게들로 덴조비토(殿上人) 이상 다이나곤(大納言) 이하, 호이는 시게닌(地下人) 계급이 입궐할 때 쓰였다.
현대에는 신직의 예복으로 쓰인다. 일본 신사 본청(本庁) 제도에서는 2급 이상은 뒤가 있는 가리기누를 사용할 수 있지만, 3급 이하는 사계절을 통해 짧은 가리기누에 신분의 높낮이에 따라 뒤를 다는 것이 제한된 근세의 자취가 남아 있다.
3. 1. 기본 구조
가리기누는 포나 직의와 같이 "에리카미(襟紙)"라는 심을 넣은 반령(둥근 깃)에 넓은 소매를 가진 의상이다. 몸통은 반쪽의 한 폭으로 옆을 꿰매지 않고 소매를 뒷몸판에 꿰매어 팔을 올리고 내리기 쉽게 되어 있다. 옆이 트인 부분에서는 단(홑옷)이 보이는데, 현대의 신관들은 생략하는 경우가 많다.
깃을 여미는 방식은 포와 마찬가지로 "잠자리"라는 고정구를 갈고리에 걸치는 형태이다. 이는 끈을 묶어 여미는 수간과 깃 모양으로 구분할 수 있다.
소매에는 "소데쿠쿠리(袖括り)"라는 끈이 통과되어 있어, 끈을 당기면 복주머니처럼 소매 입구가 좁아진다. 이 끈은 젊을수록 폭이 넓고 화려한 것을 사용하며, 나이가 들수록 점점 눈에 띄지 않는 것으로 바뀐다. 중세 이래의 전통을 바탕으로 에도 시대에 완성된 규칙에서는 원복 후 얼마 동안은 국화 묶음이 없는 털 뽑기 형(두 색깔의 꼰 끈 총 4개를 장식적으로 꿰매는 것)을 사용했다. 그 후 "우스다이라(薄平)"라는 얇고 폭이 넓은 끈(현대의 신관 복장에서 "히라츠유(平露)"라고 부르는 것)을 사용하고, 중년에는 "아츠보소(厚細)"라는 두께가 있는 끈(나중에 사용하지 않게 되었다. 조직은 오비시메(帯締め)에 사용하는 "유루기우치(ゆるぎ打ち)"와 유사하다)을 사용했다. 노년에는 "요리카쿠리(縒括)"라고 하여 오른쪽 꼰 끈과 왼쪽 꼰 끈 두 가닥을 나란히 통과시킨 것(현대의 신관 복장에서 "호소츠유(細露)"라고 부르는 것)을 사용한다. 안감이 없는 가리기누의 경우에는 연령에 관계없이 "요리카쿠리"를 사용했다.
흰 코소데(小袖) 위에 단(혹은 겹옷으로 지은 옷)을 겹쳐 가리기누를 착용한다. 띠는 "아테오비(当帯)"라고 불리는 공포의 천 띠를 사용하며, 릿테이보시(立烏帽子)를 쓴다. 바지는 현재 사시누키(쿠쿠리오의 바지(括り緒の袴)) 또는 사시바카마(切袴의 일종)가 일반적이다. 무로마치 시대까지는 하급 귀족은 여섯 폭(사시누키는 여덟 폭)의 흰 삼베로 지은 경쾌한 카리바카마(狩袴)를 입었고, 더 낮은 신분은 네 폭의 카리바카마를 사용하기도 했다.
3. 2. 소매와 끈
소매에는 '소데쿠쿠리(袖括り)'라는 끈이 있어 끈을 당기면 복주머니처럼 소매 입구가 좁아졌다. 이 끈은 젊을수록 폭이 넓고 화려한 것을 사용했으며, 나이가 들수록 점점 눈에 띄지 않는 것을 사용했다. 중세 이래의 전통을 바탕으로 에도 시대에 완성된 규칙에서는 원복 후 얼마 동안은 국화 묶음이 없는 털 뽑기 형(두 색깔의 꼰 끈 총 4개를 장식적으로 꿰매는)을 사용했다. 그 후에는 '우스다이라(薄平)'라는 얇고 폭이 넓은 끈(현대의 신관 복장에서 '히라츠유(平露)'라고 부르는 것)을 사용하고, 중년에는 '아츠보소(厚細)'라는 두께가 있는 끈(나중에 사용하지 않게 되었다. 조직은 오비시메(帯締め)에 사용하는 '유루기우치(ゆるぎ打ち)'와 유사하다)을 사용했다. 노년에는 '요리카쿠리(縒括)'라고 하여 오른쪽 꼰 끈과 왼쪽 꼰 끈 두 가닥을 나란히 통과시킨 것(현대의 신관 복장에서 '호소츠유(細露)'라고 부르는 것)을 사용했다. 안감이 없는 가리기누의 경우에는 연령에 관계없이 '요리카쿠리'를 사용했다.3. 3. 착용 방식
흰 고소데(小袖) 위에 단(홑옷)을 겹쳐 입고 가리기누를 착용한다. 띠는 '아테오비(当帯)'라는 같은 천의 띠를 사용하며, 릿테이보시(立烏帽子)를 쓴다. 바지는 사시누키(差貫) 또는 사시바카마(切袴)가 일반적이지만, 무로마치 시대까지 하급 귀족은 여섯 폭의 흰 삼베로 지은 경쾌한 가리바카마(狩袴)를, 더 낮은 신분은 네 폭의 가리바카마를 사용하기도 했다. 이는 시대와 신분에 따라 다른 종류의 바지를 착용하기도 했다는 의미이다.4. 신분에 따른 가리기누의 종류와 착용 규정 (에도 시대)
가리기누는 원래 수도 중산계급 사람들이 입는 외출옷이었던 호이(布衣)에서 유래했다. 헤이안 초기에는 상황(上皇) 이하 귀족들이 일상복으로 착용했다. 고급 견직물로 만들어졌으며, 고위 귀족들이 입는 옷은 「가리기누」(무늬 있음), 그 외에는 호이(무늬와 안감 없음)라 불렀다. 가리기누는 일상복이었기 때문에 궁중 출입은 허용되지 않았다.
헤이안 중기에는 귀족들이 가리기누 안팎의 색을 연구하여, 안감의 색이 옅은 견(絹)을 통해 겉옷에 희미하게 비치는 모습인 「이로메」(色目)를 고안했다. 다만 상급귀족은 40세 축하 잔치 이후에는 노인으로 보일 수 있는 흰색을 입지 않았다.
인세이기에는 노시(直衣)와 함께 가리기누 차림으로 인노고쇼(院御所)에 드나드는 것이 일반화되었다. 상황(上皇)은 「호이하지메」(布衣始) 의식 후에 가리기누를 자유롭게 입을 수 있었다. 고소데(白小袖)를 받쳐 입게 된 것도 이 무렵이다.
4. 1. 무가(武家)
근세 무가 사회에서 가리기누는 예복으로 인정되었다. 무가에서는 시종(侍従)이 되지 않은 4위 관위 소지자가 정월 에도성(江戸城)에서 입는 예복이었고, 무늬 없는 호이는 하타모토(旗本) 계급의 예복이었다(엄밀하게는 조정의 관위가 없는 막부 신료 가운데 막부가 호이를 허가한 경우. 허락되지 않은 자는 스오(素襖)를 입었다).4위로 중장(中将)・소장(少将)・시종에 임명된 자의 예복은 히타타레였고, 그 외 4위 이상의 가리기누, 5위는 오오몬(大紋), 허가는 받았는데 관위가 없는 자는 호이, 그 외에는 스오를 입었다. 에도 막부에서는 조정으로부터 받은 관위 3위 이상에 오른 자는 도쿠가와 고산케(御三家)・고산쿄(御三卿)와 마에다(前田) 집안뿐이었고, 상급 다이묘(大名)는 4위였다. 그 외 다이묘나 고위 집안은 5위에 임명되었다. 6위 이하는 없었다. 또한 쇼군 임명이나 불사(仏事) 등 쇼군의 쇼쿠타이(束帯)나 의관 등에는 5위 이상은 같은 차림이었다.
4위 시종 이상도 고쿠모토(国元) 등에서 가리기누를 입었는데, 도쿠가와 집안의 종가와 고산케(御三家)・고산쿄(御三卿)를 제외한 무가의 가리기누는 원칙적으로 안감을 댈 수 없었다.
1869년(메이지 2년)부터 제후 5위 이상도 구게에 준하는 대우를 받게 되었다.
4. 2. 구게(公家)
가마쿠라 시대 이후 구게 대신(大臣) 이상은 고누시(小直衣)를 입었으므로(정확히는 셋케는 내대신 이상, 세이카게는 근위대장에 임명된 이후 착용) 가리기누를 입지 않았다. 근세에는 덴조비토(殿上人) 이상 다이나곤(大納言) 이하는 가리기누, 시게닌(地下人) 계급이 입궐할 때에는 호이(布衣)를 착용하였다. 상황은 중세에는 고노시와 가리기누를 함께 입을 수 있었지만, 근세에는 고노시가 중심이 되어 가리기누를 입은 사례가 별로 없다.5. 현대의 가리기누
현대에는 신직(神職)의 예복으로 가리기누가 쓰인다. 일본 신사 본청(本庁) 제도에서는 신직의 등급에 따라 가리기누의 종류와 착용 규정을 정하고 있는데, 2급 이상은 뒤가 있는 가리기누를 사용할 수 있지만, 3급 이하는 계절에 관계없이 짧은 가리기누에 신분에 따라 뒤를 다는 것이 제한되었다. 이는 근세 시대의 관습이 남아있는 것이다. 과거 3급 이하는 민무늬 평견(平絹)이나 현문사(顯紋紗) 등의 옷감만을 사용하도록 제한되었으나, 근래에는 이러한 규정이 완화되어 평견 외의 다양한 옷감이 등급에 관계없이 사용되고 있다. 또한 3급 이하의 짧은 가리기누는 연괄(纓括)이어야 하지만, 이 역시 명확하게 지켜지지 않고 있다.
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