프란츠요제프 빙하
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1. 개요
프란츠요제프 빙하는 뉴질랜드 남섬에 위치한 빙하로, 1865년 오스트리아 황제 프란츠 요제프 1세의 이름을 따서 명명되었다. 마오리족은 이 빙하를 '히네 후카테레의 눈물'이라는 뜻의 Kā Roimata o Hine Hukatere라고 불렀다. 빙하 상단은 해발 2,500m 이상이며, 좁고 가파른 계곡을 따라 빠르게 내려와 온대 우림과 계곡을 공유한다. 프란츠요제프 빙하는 전진과 후퇴를 반복하며, 지구 온난화로 인해 20세기 말에 후퇴했지만, 최근 강수량 증가로 전진하기도 했다. 현재는 2008년 이후 빠른 속도로 후퇴하여 100년 전보다 3km 더 짧아졌다. 프란츠요제프 빙하는 홍수와 식생 변화를 겪었으며, 뉴질랜드에서 가장 접근하기 쉬운 관광 명소 중 하나로, 헬리콥터 투어와 하이킹을 통해 방문할 수 있다.
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뉴질랜드 남섬 아오라키/마운트 쿡 국립공원에 있는 타스만 빙하는 뉴질랜드에서 가장 긴 빙하로, 미나렛 남쪽에서 발원하여 쿡 산 동쪽을 따라 흐르며 녹은 물은 타스만 호수를 거쳐 푸카키 호수로 흘러가고, 1990년대 이후 급격히 후퇴하고 있다.
| 프란츠요제프 빙하 | |
|---|---|
| 개요 | |
| 이름 | 프란츠요제프 빙하 / 카 로이마타 오 히네후카테레 |
| 원어명 | Kā Roimata o Hine Hukatere (마오리어) |
| 위치 | 웨스트랜드 타이 포우티니 국립공원 |
| 좌표 | 43°28′01″S 170°11′30″E |
| 지리 | |
| 길이 | 12km |
| 두께 | 최대 300m |
| 상태 | 후퇴 중 |
2. 명칭
1859년 증기선 메리 루이자호에서 프란츠요제프 빙하로 여겨지는 서해안 빙하를 처음으로 목격했다. 그 후 1865년 독일 탐험가 율리우스 폰 하스트가 오스트리아의 황제 프란츠 요제프 1세의 이름을 따서 빙하의 이름을 지었다.[6]
프란츠요제프 빙하는 빙하 말단에서 녹은 물의 양과 설원(névé)에 공급되는 강설량의 차이에 의해 발생하는 전진과 후퇴의 주기적인 패턴을 보인다. 지난 14,000년 동안 전 세계의 빙하는 일반적으로 후퇴해왔다. 뉴질랜드의 대부분의 대형 빙하는 20세기 말에 지구 온난화의 결과로 현저하게 축소되었다.[11] 그러나 남알프스 산맥에서는 기온이 상승하면서 메인 디바이드(Main Divide) 서쪽 사면에 강수량이 증가하고, 프란츠요제프 빙하는 짧고 가파르기 때문에 다른 빙하보다 설원에서의 강설량 증가에 더 민감하다. 강수량이 눈으로 내리면 빙하는 전진하고, 비로 내리면 후퇴한다.[9] 강설량 증가가 빙하 말단의 위치 변화로 이어지기까지 약 5~6년이 걸린다.[8]
프란츠요제프 빙하에서는 몇 차례 예쿨라우프(얼음 터널에서 물이 쏟아져 발생하는 홍수)가 발생했다. 폭스 빙하와 프란츠요제프 빙하의 설원에는 연간 최대 15m에 달하는 세계 최고 수준의 강수량이 기록된다. 1965년 12월, 이틀 동안 280mm의 비가 내린 후 와이호 강이 빙하에서 범람하여 강 하류로 얼음 덩어리를 쓸어냈다. 이 얼음 덩어리들은 하류 20km 떨어진 태즈먼 해에 도달했을 때에도 최대 50cm에 달했다.[21] 1989년에는 또 다른 홍수로 접근 도로의 다리가 파괴되었고, 1991년 4월에 또 다른 홍수가 발생했다.[8][21] 2019년 3월, 폭우로 인해 와이호 강을 가로지르는 다리가 파괴되었고, 이를 교체하는 데 18일이 걸렸다.[22]
웨스트랜드 타이 포우티니 국립공원은 뉴질랜드에서 산봉우리에서 바다에 이르기까지 온전한 순서의 깨끗한 풍경을 갖춘 몇 안 되는 장소 중 하나이다. 프란츠요제프 빙하가 후퇴하면서 토착림이 노출된 암석을 점령할 수 있게 되었으며, 빙하가 얼마나 오래전에 후퇴했는지는 현재 식물의 천이 단계에서 알 수 있다. 일부 노출된 암석은 불과 10년 전에 노출되었지만, 다른 표면은 1951년, 1830년, 1750년, 1600년에 노출되었다.[9]
[1]
웹사이트
Glaciers in New Zealand
http://www.teara.gov[...]
2008-01-16
마오리족은 이 빙하를 Kā Roimata o Hine Hukatere|카 로이마타 오 히네 후카테레mi라고 불렀는데, 이는 '히네 후카테레의 눈물'이라는 뜻이다. 구전에 따르면 히네 후카테레는 산을 오르는 것을 좋아했고, 연인 투아웨를 설득하여 함께 산에 올랐다. 투아웨는 경험이 부족했지만 히네 후카테레와 함께하는 것을 좋아했다. 그러나 눈사태가 투아웨를 휩쓸어 죽게 만들었고, 슬픔에 잠긴 히네 후카테레의 눈물이 산 아래로 흘러내렸다. 하늘 아버지 랑이가 그녀를 불쌍히 여겨 눈물을 얼려 빙하를 만들었다고 한다.[3][4][5]
응가이 타후 청구권 합의법 1998에 따라 빙하의 이름은 공식적으로 프란츠 요제프 빙하 / Kā Roimata o Hine Hukatere|카 로이마타 오 히네 후카테레|italic=nomi로 변경되었다.[7]
3. 지리
프란츠요제프 빙하 상단에 있는 설원은 해발 2500m 이상이며 면적은 20km2이다.[8] 깊이가 300m가 넘는 이 넓은 설원은 좁고 가파른 계곡으로 많은 양의 압축된 눈을 공급하며, 이 계곡은 매우 낮은 고도로 빠르게 떨어진다. 빙하는 단 11km 만에 해발 300m까지 내려온다. 이러한 요인들 때문에 프란츠요제프 빙하는 대부분의 온대 지역 빙하가 이미 녹았을 곳에서도 지속되며, 온대 우림과 계곡을 공유할 수 있다.[9]
프란츠요제프 빙하는 현재 태즈먼해에서 19km 떨어져 있다. 마지막 빙하기가 끝날 무렵인 약 18,000년 전에는 현재의 해안선까지, 또는 그 너머까지 뻗어 있었다. 빙하는 후퇴하면서 해안 언덕과 호수를 형성한 누적된 암석과 얼음 덩어리인 빙퇴석을 남겼다. 웜뱃 호수는 9000년 전에 빙퇴석에 남겨진 얼음으로 만들어진 케틀 호이며, 빙하 바로 근처에 있는 피터스 풀은 불과 210년 전에 같은 방식으로 생겨났다.[9]
프란츠요제프 정착지에서 북쪽으로 4km 떨어진 와이호 루프는 약 12,000~3,000년 전에 후퇴하는 빙하에 의해 퇴적된 프란츠요제프 빙하의 말단 빙퇴석이다.[9] 높이 80m의 잔해 아치는 농업용으로 개간하기에는 너무 험준하여 토착림으로 덮여 있다.[10]
4. 전진과 후퇴
프란츠요제프 빙하는 소빙기 동안 급격히 전진하여 18세기 초에 최대치에 도달했다.[12] 하스트(Haast)가 빙하를 처음으로 본 유럽인이었을 때, 빙하는 오늘날보다 훨씬 길었고, 얼음 표면은 300m 더 높았다.[9] 1893년 최초의 공식 지도 제작과 1983년까지 1세기 동안 프란츠요제프 빙하는 계곡 위로 3km 후퇴했다.[4]
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20세기에는 여러 차례 전진 기간이 있었다. 1946년부터 1951년까지(340m), 1965년부터 1967년까지(400m), 1983년부터 1999년까지(1420m), 2004년부터 2008년까지(280m)[14] 였지만, 모두 더 큰 후퇴 기간이 뒤따랐다.
이러한 주기적인 현상은 1946년에 발행된 우표에 잘 나타나 있는데, 이 우표는 세인트 제임스 성공회 교회에서 바라본 풍경을 묘사하고 있다. 이 교회는 1931년에 지어졌으며, 위치를 최대한 활용하기 위해 파노라마 제단 창문이 설치되었다. 1954년까지는 교회에서 빙하가 보이지 않았지만, 1997년에 잠시 다시 나타났다.
1983년과 2008년 사이에는 세계 대부분의 빙하가 후퇴하는 동안 많은 뉴질랜드 빙하가 전진했다. 프란츠요제프 빙하는 이전 세기에 잃었던 얼음의 거의 절반을 되찾았다. 이러한 비정상적인 성장은 강수량 증가 때문이 아니라 태즈먼 해에서 남풍 기류가 증가하여 발생한 일련의 서늘한 해 때문으로 여겨진다.[15][16] 2008년 이후 빙하는 매우 빠른 후퇴 국면에 접어들어 2008년과 2017년 사이에 1.5km나 축소되었다.[17][18] 현재는 100년 전보다 3km 더 짧아졌다.[19] 이러한 패턴을 바탕으로 프란츠요제프 빙하는 온난화 중간 시나리오에서 2100년까지 5km 후퇴하고 질량의 38%를 잃을 것으로 예측된다.[20] 하지만 최대 8km까지 후퇴할 수 있다.[19]
5. 홍수
6. 식생
7. 관광
프란츠요제프와 폭스 빙하는 뉴질랜드에서 일반인들이 가장 접근하기 쉬운 빙하이며, 세계에서도 손꼽힐 정도로 접근성이 좋은 빙하 중 하나이다. 최근까지 빙하 말단까지 직접 걸어서 쉽게 갈 수 있었기 때문에, 100년 이상 중요한 관광 명소였다.[9]
이 빙하는 그레이엄 가문, 특히 산악인이자 가이드였던 알렉 그레이엄과 피터 그레이엄, 로즈 그레이엄, 그리고 역사학자 도로시 플레처와 관련이 깊다. 이들 가족의 호텔에서 제공하는 서비스 덕분에 성 제임스 교회가 건설되기도 했다.
내셔널 지오그래픽 매거진 1936년 2월호에는 다음과 같은 글이 실렸다.
> 맑은 날에는 프란츠요제프 빙하와 그 배경의 산들을 보기 위해 오래 기다릴 만한 가치가 충분하다. 이곳은 세계에서 가장 주목할 만한 빙하 중 하나로, 8,000피트가 넘는 넓은 설원에서 미끄러져 내려와 해발 700피트에 불과한 아열대 숲에서 끝난다. 상부에서는 하루에 15피트 이상 움직일 정도로 놀랍도록 빠르다.
>
> 비행기 여행은 1월에 붉은 꽃이 피는 라타 나무로 불타는 언덕 사이로 밀려 내려오는 이 8마일 길이의 푸르스름한 녹색 얼음 강을 볼 수 있는 인기 있는 방법으로 증명되었다.
>
> 머서 대위와 함께 나는 빙하 위를 비행하며 설원과 웅장한 알프스를 바라보았고, 뉴질랜드에서 그와 함께 최초의 항공 우편 노선을 이용했다.[23]
오늘날 프란츠요제프 빙하 지역은 뉴질랜드에서 세 번째로 방문객이 많은 관광지이며, 웨스트 코스트의 주요 관광 명소 중 하나이다.[24] 2008년에는 연간 약 25만 명이 방문했고,[8] 2017년에는 연간 70만 명(그중 50만 명은 숙박)으로 증가했다.[24][25] 과거에는 빙하까지 걸어갈 수 있었지만, 2012년 3월에 빙하 말단부가 붕괴되어 현재는 접근하기가 매우 위험하다. 전망대에는 안전 장벽을 넘지 말라는 표지판이 설치되어 있다.[19] 2023년 기준으로, 계곡 산책로는 빙하의 주요 말단부에서 약 3000m 떨어진 전망대에서 끝난다.[26] 현재 빙하를 방문하려면 불안정한 말단부를 지나 헬리콥터를 이용해야 한다. 빙하 하이킹은 얼음 도끼와 튼튼한 부츠에 걸 수 있는 아이젠과 같은 특수 장비가 필요하며, 이는 대개 투어 회사에서 제공한다.
빙하까지의 모든 투어는 도보 구간이 길고, 첫 번째 빙폭 (땅의 자연스러운 단을 덮는 얼어붙은 폭포)에서 끝나기 때문에, 많은 관광객들이 몇몇 지역 항공사의 헬리콥터 투어를 예약한다. 이들은 대개 첫 번째와 두 번째 빙폭 사이에서 관광객을 내려주고, 1~2시간 동안 빙하 상단의 깨진 지면을 통과하는 가이드 투어를 진행한다. 빙하 지형은 빙하의 이례적으로 빠른 흐름 때문에 거의 매일 변하며, 일부 산책로에는 얼음 터널을 통과하는 길이 포함되어 있지만, 여전히 매우 안전하고 약간의 힘만 있으면 된다. 2010년 6월, 호주인 관광객이 빙하 가이드 하이킹 중 심장마비로 사망하기도 했다.[27][28]
빙하를 볼 수 있는 또 다른 방법은 1303m 높이의 알렉스 놉을 8시간 동안 하이킹하여 아래의 프란츠요제프 빙하와 계곡을 내려다보는 것이다. 알렉스 놉까지의 길은 트램핑 트랙 표준은 좋지만, 약 1100m를 가파르게 올라가야 하고, 하이킹 시간 때문에 "고급"으로 간주되어 힘든 코스이다.[29]
계곡 입구에는 약 330명의 주민이 상주하는 프란츠요제프 마을이 있다. 이 마을은 6번 국도에서 빙하까지 5km 떨어져 있으며, 주유소, 작지만 분주한 헬리포트, 수많은 관광 숙박 시설 (성수기에는 최대 2,000명이 숙박)과 여러 레스토랑 및 상점이 있다.[2][30] 마을 바로 남쪽에는 포장 도로가 고속도로에서 프란츠요제프 빙하 계곡으로 이어져 주차장으로 연결된다. 밸리 로드와 주차장에서는 몇 개의 짧은 산책로가 시작되며, 프란츠요제프 타운십에서 주차장까지 편안하게 자전거를 탈 수도 있다.[31]
참조
[2]
웹사이트
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2008-05-14
[3]
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Whenua
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2019-06-14
[4]
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[5]
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[6]
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[8]
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