와이셔츠

3. 역사

전통적으로 드레스 셔츠는 남성과 소년들이 착용했으며, 여성과 소녀들은 종종 블라우스를 입었는데, 때로는 셔미즈라고도 불렸다. 그러나 1800년대 중반부터 여성 의류의 품목이 되었고, 오늘날에는 남녀 모두 착용한다.^[2]

원래는 남녀 공용 속옷( chemise^프랑스어, camisia^la의 변화, 셔미즈, 마 셔츠)이었다. 16세기~17세기경에 옷의 트임으로 속옷을 보이는 것이 유행하면서 흰색 마 셔츠가 되었다. 제2차 세계 대전 전에는 이탈리아에서 겉옷으로도 입게 되었으며, 이탈리아 전선에서 귀환한 병사에 의해 영국에도 전해졌다.^[14] 현재의 일본에서도 와이셔츠는 속옷으로 분류되고 있다.^[15][16][17]

4. 구성

셔츠는 여러 구성 요소로 이루어져 있다. 등판은 한 조각으로 되어 있으며, 주름, 개더, 또는 요크(yoke, 깃 바로 뒤, 목 뒤와 어깨 위를 덮는 부분)로 처리된다. 소매는 손목에 플래킷이 있거나 짧은 소매 형태이다. 각 손목 주위에는 커프스가 있고, 목 주위에는 칼라(collar)가 있다. 칼라는 보통 턴다운 칼라(turndown collar)로, 앞쪽에 두 개의 뾰족한 부분이 있다. 앞판은 두 개로, 단추(또는 드물게 셔츠 스터드)로 고정된다.^[14]

와이셔츠는 원래 남녀 공용 속옷이었다. 16세기~17세기경 옷의 트임으로 속옷을 보이는 것이 유행하면서 흰색 마 셔츠가 되었다. 제2차 세계 대전 전에는 이탈리아에서 겉옷으로도 입게 되었으며, 이탈리아 전선에서 귀환한 병사에 의해 영국에도 전해졌다.^[14] 현재 일본에서도 와이셔츠는 속옷으로 분류된다.^[15][16][17]

1930년대 이전 유럽 남성의 속옷은 밑단이 긴 와이셔츠나 유니언 슈트 뿐이었으며, 긴 밑단으로 가랑이를 덮었다. 와이셔츠의 양 옆이 짧고 앞뒤만 길게 늘어져 있으며, 제일 아래쪽 단추가 남는 것은 이 흔적이다. 가슴에 패치 포켓이 있는 것은 겉옷으로 입게 되었기 때문이다.^[18]

과거에는 칼라와 커프스를 스터드 버튼으로 탈부착할 수 있었다. 윙 칼라, 클레릭 칼라, 세퍼레이트 칼라, 스탠드 칼라 등은 관련이 깊다. 소매의 단추는 "켄보로"라고 하여 걷어 올렸을 때 소매를 단추로 고정하기 위한 것이다.

드레스 셔츠는 부위별 스타일에 따라 여러 종류로 분류할 수 있다. 버튼 다운 셔츠나 클레릭 셔츠 등이 그 예시이다. 와이셔츠는 일반적으로 깃과 단추가 달린 흰색 셔츠를 가리키지만, 옅은 하늘색이나 생성색도 포함된다.

색상의 비율에 대해서는 양복, 블라우스, 넥타이, 포켓 치프도 참고한다.

• 무지 - 가장 정장에 어울린다.
• 체크 - 타탄, 깅엄 등이 있다.
• 도트
• 스트라이프 - 세로 줄무늬와 가로 줄무늬가 많이 사용된다.
• 자카드 - 스트라이프가 많이 사용된다.
• 프린트 - 스트라이프, 체크, 도트가 많이 사용된다.
• 페이즐리

• 버튼 다운 칼라의 깃 끝: 9mm
• 앞 몸판 및 소매 끝: 10mm
• 커프스, 커프스 링크, 스터드 버튼: 11.5mm
• 오픈 칼라 셔츠 또는 이탈리안 칼라 셔츠의 앞 몸판: 11.5mm
• 버튼의 두께: 2mm~4mm

• 비익 마감 (숨은 단추): 단추가 보이지 않도록 한 것. 주로 예복에 사용된다.
• 프렌치 프론트(안쪽 앞섶 마감): 셔츠의 앞부분이 안쪽으로 접혀 있는 앞섶.
• 플래킷 프론트(겉 앞섶 마감): 셔츠의 앞부분이 겉으로 접혀 있는 앞섶.
• 하프 플래킷: 폴로 셔츠처럼 보이는 독특한 앞섶.

• 컷오프
• 스퀘어
• 스트레이트
• 배럴(모서리 제거): 표준적인 소매.
• 라운드(소원)
• 라운드(대원)

• 받침 칼라 (둥근): 표준적인 칼라.
• 받침 칼라 (각진)

• 인플리츠
• 사이드 플리츠: 와이셔츠의 표준적인 주름이다.
• 센터 플리츠: 버튼 다운에 사용되는 주름이다.
• 박스 플리츠
• 다트(백 다트, 등 다트): 슬림하게 만들 때 사용한다.
• 노 플리츠: 주름이 없다.

• 테일 바텀(맨해튼 컷, 라운드 바텀): 연미복 꼬리 모양의 밑단, 표준적인 셔츠의 밑단이다. 정장에 사용된다.
• 스왈로우 바텀(스왈로우 테일): 연미복처럼 앞은 짧고 뒤는 긴 형태이다. 정장에 사용된다.
• 스퀘어 바텀(수평 컷, 알로하 컷): 셔츠의 밑단을 각지게, 수평으로 자른 형태이다. 캐주얼 셔츠나 알로하 셔츠에 많다.

• 각진 모서리
• 스퀘어
• 베이스
• 펜타곤
• 플랩
• 라운드
• 포켓 없음: 예장용 와이셔츠에 있는 디자인.

4. 1. 칼라

• 스프레드 칼라는 칼라 포인트 사이가 약 8.89cm에서 약 21.59cm 정도이며, 더 넓은 칼라는 종종 윈저 공을 따라 ''컷어웨이'' 또는 ''윈저'' 칼라라고 불린다. 이 시티 스타일은 더 격식을 갖춘 스타일이며, 유럽에서 흔하게 사용되며 영국에서 주를 이룬다.
• 포인트, 스트레이트 또는 스몰 칼라는 좁으며, 칼라 포인트 사이가 약 6.35cm에서 약 10.16cm이다.
• 버튼다운 칼라(스포츠 칼라)는 셔츠 앞면에 단추로 고정하는 포인트가 있다. 원래는 영국의 스포츠(축구, 크리켓, 폴로 등) 셔츠였다. 영국의 폴로 선수 셔츠는 1896년 존 E. 브룩스에 의해 영국에서 발견되었고, 그가 미국으로 돌아온 후 브룩스 브라더스에 의해 복제되었다.

• 아이렛 칼라는 각 포인트의 작은 바느질 구멍을 연결하기 위해 바벨 스타일의 칼라 바가 필요하다.
• 탭 칼라는 칼라 중앙에서 뻗어 나와 넥타이 뒤에서 연결되는 두 개의 천 조각이 있는 포인트 칼라이다. 이것들은 넥타이를 들어 올려 핀 칼라와 유사한 아치 효과를 준다. 탭은 금속 스냅, 단추 또는 스터드로 닫을 수 있다.
• 클럽 칼라는 둥근 가장자리를 가지고 있으며 20세기 초 수십 년 동안 매우 인기가 있었다.
• 버시티는 셔츠의 플래킷에서 포인트가 바깥쪽으로 굽어지는 스프레드 칼라의 한 유형이다.
• 탈착식 칼라를 사용하도록 설계된 셔츠는 튜닉 칼라를 가지고 있는데, 이는 목 주위에 있는 낮은 서 있는 천 밴드로, 칼라 스터드를 위한 앞뒤 구멍이 있다.
• "윈체스터" 셔츠는 흰색 칼라(어떤 스타일이든 가능)와 때로는 흰색 커프스가 대조되는 색상 또는 패턴 셔츠이다.

4. 2. 커프스

• 배럴 커프스: 취향에 따라 하나 또는 두 개의 단추로 잠그는 표준 스타일이다.
• 더블 커프스(프렌치 커프스): 소매가 접혀져 링크로 고정되는 추가 길이가 있으며, 일반적으로 배럴 커프스보다 더 격식을 갖춘 것으로 간주된다.

  

• 싱글 커프스: 가장 격식을 갖춘 스타일로, 일반적으로 정장 이브닝 웨어(예: "화이트 타")에만 착용하며, 커프스 단추로 잠그지만 접혀 있지 않다.
• 밀라노 커프스(건틀릿 커프스): 배럴에 프렌치 커프스와 유사하게 접힌 천이 있으며 커프스 단추가 없다.

4. 3. 기타 특징

• 버튼 다운 칼라의 깃 끝: 9mm
• 앞 몸판 및 소매 끝: 10mm
• 커프스, 커프스 링크, 스터드 버튼: 11.5mm
• 오픈 칼라 셔츠 또는 이탈리안 칼라 셔츠의 앞 몸판: 11.5mm
• 기성품에는 같은 사이즈로 통일되는 경우도 있다.
• 버튼의 두께: 2mm~4mm

• 플라이 프론트([비익 마감], 숨은 단추): 앞섶을 이중으로 하여 단추가 보이지 않도록 한 것. 주로 예복에 사용된다.
• 프렌치 프론트(안쪽 앞섶 마감): 셔츠의 앞부분이 안쪽으로 접혀 있는 앞섶. 겉 앞섶이나 비익 마감보다 격식을 갖춘 것이다.
• 플래킷 프론트(겉 앞섶 마감): 셔츠의 앞부분이 겉으로 접혀 있는 앞섶. 내구성을 중시한 구조.
• 하프 플래킷: 언뜻 보면 폴로 셔츠처럼 보이는 독특한 앞섶.

• 컷오프
• 스퀘어
• 스트레이트
• 배럴(모서리 제거): 표준적인 소매.
• 라운드(소원)
• 라운드(대원)

• 받침 칼라 (둥근): 표준적인 칼라.
• 받침 칼라 (각진)

• 인플리츠
• 사이드 플리츠: 와이셔츠의 표준적인 주름이다.
• 센터 플리츠: 버튼 다운에 사용되는 주름이다.
• 박스 플리츠
• 다트(백 다트, 등 다트): 슬림하게 만들 때 사용한다.
• 노 플리츠: 주름이 없기 때문에 쉽게 손상된다.

• 테일 바텀(맨해튼 컷, 라운드 바텀): 곡선 형태의 연미복 꼬리 모양의 밑단, 표준적인 셔츠의 밑단이다. 정장에 사용된다.
• 스왈로우 바텀(스왈로우 테일): 직선적인 연미복처럼 앞은 짧고 뒤는 긴 형태이다. 정장에 사용된다.
• 스퀘어 바텀(수평 컷, 알로하 컷): 셔츠의 밑단을 각지게, 수평으로 자른 형태이다. 캐주얼 셔츠나 알로하 셔츠에 많다.

• 각진 모서리
• 스퀘어
• 베이스
• 펜타곤
• 플랩
• 라운드
• 포켓 없음: 예장용 와이셔츠에 있는 디자인.

5. 소재

셔츠는 직물로 만들어진다. 과거에는 면(가장 흔함), 린넨(가장 오래됨), 모시, 양모, 실크와 같은 천연 섬유가 주로 사용되었다. 현대에는 폴리에스터나 폴리에스터 혼방과 같은 인공 섬유도 사용되는데, 가격이 저렴하지만 부드러움과 통기성이 떨어진다는 단점이 있다.^[6] 고급 면 셔츠는 관리를 잘하면 수십 년 동안 사용할 수 있지만, 폴리에스터/면 혼방은 더 까다로운 환경에서 사용될 수 있다. 기자 면은 긴 섬유 길이 덕분에 고급 셔츠 제작에 선호되는 고품질 면의 한 종류이다. 린넨은 시원하고 주름이 잘 가는 원단을 만들어 주로 가벼운 여름 셔츠에 사용된다. 따라서 면은 가장 저렴한 셔츠를 제외한 모든 셔츠의 표준 재료이다. 실크는 가끔 착용되지만 덥고 눈에 띄는 광택이 있다.

5. 1. 논-아이론(Non-iron)

6. 착용 방법

정장 또는 캐주얼(복장)의 경우 코트와 넥타이 (또는 보타이)가 필수적이다. 넥타이를 착용할 때는 셔츠의 윗 단추를 채워 넥타이가 착용자의 목에 깔끔하게 밀착되도록 한다. 넥타이를 착용하지 않을 때 단추 채우는 방식은 전 세계적으로 다르다. 미국과 영국에서는 넥타이를 착용하지 않을 때 윗 단추를 거의 채우지 않지만, 두 개 이상의 단추를 푸는 것은 지나치게 격식을 차리지 않는 것으로 여겨진다. 프랑스에서는 단추 두 개를 푸는 것이 더 일반적이며, 정치인들이 이 스타일로 TV에 출연한다. 넥타이 없이 윗 단추를 채우는 것은 최근 몇 년 동안 젊은층 사이에서 인기를 얻고 있으며, 특히 격자 무늬나 체크무늬 셔츠에 소매를 걷어 올린 스타일과 함께 레즈비언의 정체성을 나타내는 스타일이 되었다. 폴로 셔츠는 윗 단추를 채워 입는 경우가 더 많으며, 특히 프레드 페리 셔츠가 그렇다.

캐주얼하게 착용할 때는 이러한 관습을 따르지 않는 경우가 많으며, 셔츠를 바지 안에 넣지 않거나 넥타이 없이 윗 단추를 풀고 입는 경우가 많다. 이것은 어린이와 젊은 남성, 특히 허용되지 않는 교복의 일부로 흔히 행해진다. 더욱 캐주얼하게는 일부는 이제 셔츠를 다림질하지 않거나, 전통적이지 않은 '다림질이 필요 없는' 소재를 사용하기로 선택한다.

마찬가지로, 더 캐주얼한 직장 복장의 일환으로, 일부 미국 남성은 윗 단추 두 개를 풀고 (세 번째 단추를 채운 상태) 셔츠를 입지만, 네 번째 단추를 채우는 것은 지나치게 격식을 차리지 않는 것으로 널리 간주된다. 이에 따라 일부 셔츠는 단추를 채울 위치에 대한 미묘한 단서를 제공하는 방식으로 두 번째 또는 세 번째 단추에 차이를 두고 제작된다.^[10] 가장 캐주얼하게는 셔츠를 완전히 풀고 티셔츠 위에 입을 수 있다.

7. 핏(Fit)

미국에서 기성복 와이셔츠 사이즈는 전통적으로 두 개의 숫자로 표시된다. 예를 들어 '15½ 34'는 목 둘레가 약 38.10cm이고 소매 길이가 약 86.36cm임을 의미한다. 소매 길이는 등과 어깨의 중간 지점에서 손목까지 측정한다. 그러나 제조 및 재고 보관에 필요한 사이즈 수를 줄이기 위해 평균 소매 길이를 '15½ 34/35'와 같이 표시하기도 한다. 소맷부리에 두 개의 단추가 있어 소맷부리 지름을 조절하여 와이셔츠가 더 짧은 길이에 맞게 할 수 있다.^[11]

허리 사이즈는 고려되지 않으므로, 배가 큰 체형에 맞게 와이셔츠를 넓게 재단하기도 한다. 배가 들어간 체형에 맞게 재단된 와이셔츠는 "fitted(맞춤)", "tailored fit(테일러드 핏)", "athletic fit(애슬레틱 핏)", "trim fit(트림 핏)" 등으로 표시된다. 더 풍성한 컷의 와이셔츠는 "Traditional(전통)", "Regular(레귤러)" 등 다양한 용어로 불리며, 와이셔츠 제조업체의 웹사이트에서 설명하기도 한다. 목 사이즈가 약 45.72cm 이상인 경우에는 "Portly(통통한)" 또는 "Big(큰)"이라는 용어를 사용하기도 한다. 매우 캐주얼한 버튼 앞 와이셔츠는 small(스몰), medium(미디엄), large(라지) 등으로 사이즈가 표시되는데, 이러한 사이즈는 표준화되어 있지 않고 제조업체마다 다르다.

비스포크(맞춤 제작) 와이셔츠는 개별 패턴으로 제작되어 이러한 사이즈 문제가 해결되지만, 와이셔츠를 맞추는 방법에는 여러 가지가 있다. 소매를 길게 재단하고 소맷부리가 손에 걸리도록 길이를 조절하는 방법이 일반적이지만, 높은 암홀과 세심하게 재단된 형태를 사용하여 소맷부리가 헐렁하고 팔이 움직이는 곳 어디에서나 정확한 위치에 자리 잡도록 하는 방법도 있다.^[11]

MTO (맞춤 제작) 와이셔츠는 비스포크만큼 완벽하게 맞지 않을 수 있지만, 더 저렴한 비용으로 비슷한 수준의 맞춤화 및 핏을 제공할 수 있다.

한국에서 와이셔츠는 체형과 디자인 선호도에 따라 다양한 사이즈의 기성품이 출시되며, 맞춤 제작 판매도 이루어지고 있다. 기성품을 구매하는 경우, 기본적으로 "목둘레"와 "화장"으로 사이즈를 판별한다.

8. 산업 생산

• 야마키(山喜)
• 오기타 헴트(オギタヘムト)
• 플렉스 재팬(フレックスジャパン)
• 오사카 싱코(大阪シンコー) (봉제 공장)
• 온워드 카시야마(オンワード樫山) (종합 어패럴)
• 다이도 리미티드(ダイドーリミテッド) (종합 어패럴)
• D'URBAN(レナウン (企業)) (종합 어패럴)
• 월드(ワールド) (종합 어패럴)
• 타카큐(タカキュー) (SPA)
• 야나기다 직물(柳田織物)
• 아틀리에 365(アトリエ365)
• 나이가이 셔츠(ナイガイシャツ)
• [http://www.maruwa-tex-ind.co.jp 마루와 섬유 공업]

참조

_[1] 웹사이트 Definition of BUTTON-DOWN http://www.merriam-w[...] 2018-04-01
_[2] 간행물 The classic white formal shirt: a powerful emblem of social change. http://eprints.qut.e[...] 2013-04
_[3] 서적 Antongiavanni (2002). p. 101
_[4] 서적 Flusser (2002). pp. 238–239
_[5] 서적 Antongiavanni (2006). p. 174
_[6] 서적 Antongiavanni (2006). p. 109
_[7] 서적 Flusser (2002). pp. 135, 277–305
_[8] 뉴스 The War Over Non-Iron Shirts https://www.wsj.com/[...] The Wall Street Journal 2016-05-04
_[9] 뉴스 When Wrinkle-Free Clothing Also Means Formaldehyde Fumes https://www.nytimes.[...] New York Times 2010-12-11
_[10] 뉴스 Fashion comes unbuttoned: How low will it go? http://seattletimes.[...] The Seattle Times 2009-06-22
_[11] 서적 Antongiavanni (2006). p. 106
_[12] 웹사이트 https://www.salspad.[...]
_[13] 뉴스 Tie Association, a Fashion Victim, Calls It Quits as Trends Change https://www.wsj.com/[...] 2008-06-04
_[14] 서적 エイミス p 54
_[15] 서적 阿部幸子 ・鷹司綸子 ・田村照子 ・中島利誠 ・丹羽雅子 ・藤原康晴 ・山名信子 ・弓削治 編『被服学辞典』朝倉書店、2012年06月25日、ISBN 978-4-254-62014-6。
_[16] 서적 田中千代 『田中千代　服飾辞典』新増補第2刷、同文書院、1982年3月。
_[17] 문서 Cite jis L 4107
_[18] 서적 エイミス p 90
_[19] 웹인용 와이셔츠는 영어로 Y-shirt가 아니다! http://englishsamsam[...] 2014-07-15