슈트

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1. 개요
2. 용어
3. 역사
4. 구성 요소
5. 종류
6. 소재
7. 착용법 및 예절
8. 현대 사회와 슈트
9. 한국에서의 슈트
참조

1. 개요

슈트는 재킷, 바지, 조끼로 구성된 의류로, 프랑스어 'suite'에서 유래되었으며, 같은 천과 색상으로 제작되어 함께 착용하는 것이 특징이다. 17세기 찰스 2세 시대에 기원하여, 19세기 중반 라운지 재킷과 함께 등장, 20세기 초 전 세계적으로 보급되었다. 재킷은 싱글 또는 더블 브레스티드 스타일로, 노치드, 피크드, 숄 옷깃, 다양한 주머니와 소매 단추, 벤트 등의 세부 디자인을 갖는다. 바지는 주름 유무, 벨트 또는 멜빵 사용, 조끼는 착용 유무와 단추 잠금 방식에 따라 스타일이 달라진다. 다양한 종류의 슈트가 존재하며, 양모가 주 소재이나, 폴리에스터, 린넨, 면, 캐시미어, 실크 등 다양한 소재를 사용한다. 착용 시에는 넥타이, 구두, 손목시계, 포켓 스퀘어 등의 액세서리를 활용하며, 단추 잠금 방식과 양말 색상 등에도 예절이 존재한다. 현대 사회에서 슈트는 공식적인 자리에서 표준 복장으로 인식되며, 개인의 개성을 표현하는 수단으로도 활용된다.

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슈트
개요
영국 전통 정장을 입은 배우 맷 스미스
종류	옷
명칭
영어	suit, business suit 또는 lounge suit

2. 용어

"수트"라는 단어는 프랑스어 ''suite''에서 유래되었으며,^[3] 이는 "따르다"라는 의미를 가진다. 이는 재킷, 바지, 조끼 등의 구성 의류가 서로 같은 천과 색상을 가지며 함께 착용되기 때문이다.

단품 상의든, 슈트 상의든, 단순히 양복 또는 재킷이라고 불린다. 현재는 다양한 재킷이 있기 때문에 테일러드 재킷이나 스포츠 재킷이라고 불리기도 한다.

상하 한 벌 또는 쓰리피스 슈트 등 한 벌의 옷은 라운지 슈트 또는 삭스 슈트라고 불렸지만, 현재는 단순히 슈트라고 불린다.^[61]^[62]^[63]^[64] 원래는, 특히 같은 원단으로 상하(재킷과 슬랙스)를 맞춘 것을 슈트라고 칭했다.^[65]

1887년경부터 사용된 것으로 여겨지는 '세비로'라는 가타카나 표기의 어원에 대해서는 여러 가지 설이 있다.^[66]

어원
영국 런던의 고급 신사복 상점가 "세빌 로우(Savile Row)"에서 변화했다는 설^[67]^[65]^[68]
시민복을 의미하는 "civil clothes"에서 변화했다는 설^[65]
시민복을 의미하는 "civil wear"에서 변화했다는 설^[69]
"등 부분(등의 천 부품)이 넓은 옷"이라는 의미^[65]^[69]
등에 봉제선이 없는^[70] 곳에서 세비로라고 불렸다고 주장하는 설
"sack coat"의 번역어로 "느슨한 상의"라는 의미
신사복에 사용되는 양질의 양모 옷감을 의미하는 "셰비오트(Cheviot)"에서 변화했다는 설
중국어에서 유래되었다는 설^[71]^[72]^[73]

3. 역사

슈트의 기원은 17세기 찰스 2세가 정립한 간결한 의복 표준에서 비롯되었으며, 찰스 2세는 루이 14세의 베르사유 궁전 궁정을 본받았다.^[66] 루이 14세는 잉글랜드 궁정에서 남성들이 긴 코트, 조끼 (당시에는 "페티코트"라고 불림), 크라바트 (넥타이의 전신), 가발, 무릎 브리치 (바지) 및 모자를 착용하도록 규정했다.

19세기 중반 당시의 일상복이었던 프록 코트를 개량한 것으로, 무릎 길이의 프록 코트를 짧게 허리 길이로 하고 편안하게 입을 수 있도록 넉넉하게 만든 라운지 재킷이나 색 코트라고 불리는 상의가 현대 슈트의 직접적인 기원이다. 이것은 스포츠 등 레저에도 사용되었다. 또한, 같은 천으로 바지나 조끼도 만들어져 라운지 슈트, 색 슈트 등으로 불렸다.

19세기 후반이 되자 미국에서는 비즈니스에도 사용하게 되었고 유럽에도 파급되어 20세기까지 세계적으로 보급되었다.^[79]^[80]^[81]^[82]

20세기에는 상의 길이, 어깨 너비, 형태, 라펠, 바지 통, 길이, 단추의 수 등의 변화에서 유행을 볼 수 있다. 제2차 세계 대전 이후에는 미국 등에서 조끼를 생략한 옷차림이 보급된다.^[83]

일본에서는 1867년 카타야마 준노스케의 『서양의 식의주』에 프록 코트가 와리하오리, 양복을 마루하오리로 기술된다. 또한, 1887년 오야 마츠노스케의 『남녀 서양 옷 재봉 독 안내』에서는 양복으로 표기된다. 양복은 메이지 말부터 다이쇼 초에 걸쳐 보급되었다.^[86]

제2차 세계 대전이 시작되자, 일본에서는 1942년 2월 1일부터 의류의 배급제(점수 티켓제)가 도입되어 양복을 자유롭게 구입할 수 없게 되었다.

전후 쇼와 20년대에는 미국의 영향을 강하게 받아, 어깨 너비와 가슴 둘레가 큰, 길이가 긴 것이 유행했다.^[96] 쇼와 30년대에는 다시 안정된 형태가 되어, 급속히 좁은 라펠이 퍼졌다.

4. 구성 요소

슈트는 스타일, 의복, 세부 사항에서 다양한 변형이 가능하다. 현대의 슈트는 포스트모더니즘 시대에도 모더니즘에 기반하여 살아남았다. 신고전주의를 바탕으로 인체에 꼭 맞고 움직임이 편하며, 레이스나 프릴 같은 장식 없이 모직물 자체의 묵직함, 패턴, 재봉 기술을 중시한다. 또한, 억제된 색조와 형태를 통해 댄디즘과 젠틀맨을 표현하고, 셔츠와 상의 사이의 편안한 균형, 넥타이를 통해 남성성을 드러낸다.^[99]^[100]

서양의 가치관이 전 세계로 확산되면서, 국제 회의 등에서 대부분의 수뇌들이 슈트를 착용하고, 전통 의상을 입는 사람은 드물다.^[99]^[100]

슈트는 세계적으로 보급되면서 지역 특유의 문화를 만들어냈다. 콩고 민주 공화국과 콩고 공화국의 사풀은 대부분 가난한 노동자이지만, 수도 시설이 부족한 환경에서도 청결을 유지하고 수입 대부분을 고가 슈트에 투자한다. 이들은 특별한 날 화려한 옷차림으로 평화와 자유를 존중하며 인생을 즐기는 것으로 존경받는다.^[101]^[102]

일본에서는 메이지 유신과 함께 슈트를 받아들였지만, 관혼상제 등의 예복이나 업무, 외교에서 제복처럼 사용되며 패션보다는 매너로 여겨진다. 블랙 수트, 리크루트 수트, 회사원이나 공무원의 어두운색 슈트, 폭력단의 화려한 슈트 등 획일적인 복장이 스테레오 타입화되어 있으며, 복장이 사회 규율을 의미하는 정도가 높다. 환경성의 쿨 비즈는 복장 규정을 구체적으로 정하고, "노 재킷"에 대해 "가능하지만 철저하지 않다"고 표현하는 등 규칙화되어 있다. "체형에 맞는 슈트 선택", "어두운 남색이나 검은색이 무난", "슈트에 어울리는 기본 아이템 규칙" 등 규칙을 강조하는 서적도 있다.^[103]^[104]^[105]^[106]^[107]

남성 약례장에는 슈트 형태의 옷이 사용되며, 격식 있는 자리에는 어두운 회색이나 남색의 다크 수트가 적합하다. 셔츠나 넥타이는 정해진 것이 없지만, 결혼식에는 화려한 색이나 은색 넥타이, 장례식에는 수수한 색 넥타이를 사용하는 것이 권장된다. 검은색 블랙 수트는 일본 특유의 관습이며 다크 수트에 해당하지 않는다.^[108]^[109]^[110]^[111]

주문복으로 시작된 슈트는 기성복으로 보급되면서 약례장에도 사용되는 옷으로 승격되었다. 슈트의 세계적 보급은 구미의 과학 기술, 경제, 문화 우월감과 제국주의에 의한 세계화에 따른 것이다. 중국의 인민복, 남아프리카 공화국 넬슨 만델라의 밀랍염색 셔츠, 마하트마 간디의 인도 면 어깨 걸이와 허리 천 등은 사회적으로 복잡한 문제를 안고 있다. 한때 젊은이의 반항을 상징했던 청바지와 T셔츠에 슈트를 맞춰 입는 스타일도 있다. 수용과 거부를 겪은 슈트는 포스트모더니즘 시대에 "지루한 물건"으로 평가되기도 하지만, 당분간 계속 살아남을 것으로 예상된다.^[112]^[113]

슈트의 주요 구성 요소는 재킷, 바지, 조끼이다.

4. 1. 재킷

라운지 재킷의 디자인은 크게 싱글 브레스티드와 더블 브레스티드로 나뉜다.

싱글 브레스티드 재킷은 단추가 한 줄로 배열되며, 대부분 2개 또는 3개의 단추를 사용한다. 4개 이상의 단추는 드물며, 디너 재킷("블랙 타이")은 보통 단추가 하나만 있다. 주트 수트처럼 길이가 더 긴 경우를 제외하고 4개 이상 단추가 달린 경우는 드물다.^[17] 단추 배치와 스타일은 재킷이 전달하는 전체적인 키의 인상에 매우 중요하기 때문에, 중앙 또는 맨 위 단추는 일반적으로 자연 허리선과 가깝게 정렬된다.^[18] 맨 아래 단추는 보통 채우지 않으며, 채울 경우 재킷의 선과 드레이프가 망가진다. 서 있을 때는 재킷을 채우고 앉을 때는 푸는 것이 관례이다.

더블 브레스티드 재킷은 바깥쪽 단추의 절반만 기능하며, 두 번째 열은 장식용이다. 드물게 단추가 두 개뿐인 재킷도 있으며, 1960년대와 70년대에는 8개까지 보이기도 했다. 6개의 단추가 일반적이며, 이 중 두 개를 채운다. 마지막 한 쌍은 겹쳐진 부분 위에 있으며, 각 측면에 있는 세 개의 단추는 직선으로 배열되거나('키스톤' 레이아웃), 맨 위 쌍이 아래쪽 사각형의 각 쌍보다 두 배 멀리 떨어져 있다. 4개의 단추가 달린 더블 브레스티드 재킷은 보통 사각형으로 잠근다.^[19] 단추 배치와 라펠 모양은 시선을 유도하기 위해 조화롭게 이루어진다. 예를 들어 단추가 너무 낮거나 라펠 롤이 두드러지면 시선이 얼굴 아래로 향해 허리가 더 커 보인다.^[20] 겹쳐지는 부분은 일반적으로 왼쪽이지만, 항상 그런 것은 아니며, 숨겨진 단추가 언더랩을 고정한다.

재킷의 옷깃(Lapel)은 노치드(Notched, "스텝드"), 피크드(Peaked, "포인트드"), 숄(Shawl) 등으로 나뉜다. 각 스타일은 서로 다른 의미를 가지며, 재킷 디자인과 함께 착용된다.

노치드 옷깃: 가장 흔하며, 싱글 브레스티드 재킷에 주로 사용된다. 가장 격식을 차리지 않은 스타일로, 옷깃과 칼라가 만나는 지점에 75~90도의 "노치"가 있다.^[22]
피크드 옷깃: 어깨를 향해 뾰족하게 솟은 날카로운 모서리가 특징이다. 더블 브레스티드 재킷에 주로 사용되지만, 싱글 브레스티드 재킷에도 사용될 수 있다.
숄 옷깃: 빅토리아 시대 비격식 이브닝 웨어에서 파생된 스타일로, 턱시도나 디너 수트를 제외한 정장 재킷에서는 보기 드물다.^[23] 블랙 타잉 행사에서는 피크드 옷깃과 숄 옷깃 재킷만 착용해야 한다.^[24]

1980년대에는 노치드 옷깃이 있는 더블 브레스티드 수트가 파워 수트와 뉴 웨이브 스타일로 유행했다. 1920년대 후반과 1930년대에는 싱글 브레스티드 피크드 옷깃 재킷이 매우 세련된 디자인으로 여겨졌으며, 1970년대에 다시 인기를 얻었다. 싱글 브레스티드 수트에 피크드 옷깃을 제대로 만드는 것은 숙련된 재단사에게도 어려운 작업 중 하나이다.^[25]

옷깃 너비는 수트의 다양한 측면 중 하나로, 시대에 따라 변화해 왔다. 1930년대와 1970년대에는 매우 넓었고, 1950년대 후반과 1960년대 대부분은 매우 좁았다. 1980년대에는 낮은 고지(칼라와 앞 옷깃 사이 "노치" 또는 "피크"를 형성하는 지점)를 가진 중간 크기 옷깃이 등장했다. 현재(2000년대 중반)는 더 좁은 옷깃과 더 높은 고지를 선호하는 경향이 있다. 넥타이 너비는 일반적으로 재킷 옷깃 너비를 따른다.

옷깃에는 부토니에를 꽂기 위한 단추 구멍이 있다. 현재는 격식 있는 행사에서만 흔히 볼 수 있다. 더블 브레스티드 수트는 각 옷깃에 구멍이 하나씩(왼쪽에만 꽃) 있으며, 싱글 브레스티드 수트는 왼쪽에만 하나 있다.^[26]

대부분의 재킷에는 다양한 안주머니와 두 개의 주요 바깥 주머니(패치 포켓, 플랩 포켓, 제티드("비솜") 포켓)가 있다.^[27]

패치 포켓: 재킷 앞면에 직접 꿰매어진 천 조각이 있는 것으로, 스포츠 스타일 옵션이다. 여름 린넨 수트나 기타 비공식 스타일에 사용된다.
플랩 포켓: 옆 주머니의 표준이며, 주머니 상단을 덮는 안감 플랩이 있다.
제티드 포켓: 가장 격식 있는 스타일로, 주머니 슬릿 상/하단을 테이핑하는 작은 천 조각이 있다. 정장과 같은 격식 있는 옷차림에 주로 사용된다.

가슴 주머니는 보통 왼쪽 측면에 있으며, 포켓 스퀘어 또는 손수건을 꽂을 수 있다.

표준 주머니 외에, 일부 수트는 네 번째 주머니인 티켓 포켓(오른쪽 주머니 바로 위, 너비 절반)이 있다. 원래 기차표 보관을 위한 컨트리 수트 특징이었지만, 현재 일부 타운 수트에서도 볼 수 있다. 또 다른 컨트리 스타일은 해킹 포켓 쌍(기울어진 형태)인데, 도시에서도 가끔 착용하며, 승마 중 주머니를 쉽게 열도록 설계되었다.^[4]

정장 재킷 소매에는 보통 3~4개의 단추가 달려 있는데, 이는 장식적인 요소이다(소매는 닫혀 있어 단추를 풀 수 없다). 5개 단추는 드물며 현대적인 패션 혁신이다. 단추 개수는 정장의 격식에 따라 결정된다. 캐주얼 여름 스포츠 재킷은 전통적(1930년대)으로 단추가 하나, 트위드 수트는 3개, 시티 수트는 4개였다. 1970년대 일부 시티 수트는 단추가 2개였다. 오늘날 4개 단추는 대부분 비즈니스/캐주얼 수트에 사용된다.

소매 단추는 보통 풀 수 없지만, 풀 수 있는 것처럼 보이게 꿰매어진다. 기능성 소매 단추는 고급/맞춤 정장에서 볼 수 있으며, "외과의사 커프스" 또는 "작동하는 단추 구멍"(미국)이라 부른다.^[28] 일부 착용자는 맞춤 정장임을 보여주기 위해 단추를 풀고 다니지만, 모두 채우는 것이 올바르다.^[29] 외과의사 커프스가 장착된 현대 맞춤/고급 기성복 수트는 마지막 두 단추가 중심에서 벗어나 바느질되어 단추를 풀 때 소매가 깔끔하게 내려온다. 작동 단추 구멍을 자르면 소매 길이 변경이 불가하므로, 소매 길이를 확실히 해야 한다.

커프스 소매는 팔 위로 접힌 천이 있거나, 커프스 가장자리를 연상시키는 단추 위 파이핑/스티칭이 있다. 프록 코트 같은 정장 스타일 특징으로 에드워드 시대에 인기를 얻어 비정장 의류로 이어졌지만, 현재는 드물다.

벤트는 재킷 하단 뒷부분("꼬리")의 슬릿이다. 원래 승마를 쉽게 하기 위한 스포츠 옵션으로, 해킹 재킷, 모닝 코트 같은 정장 코트, 오버코트에 전통적으로 사용되었다. 벤트 스타일은 싱글 벤트(중앙), 벤트리스, 더블 벤트(양 측면) 3가지다. 벤트는 포켓 사용/착석 시 핏 개선에 편리해^[30] 현재 대부분 재킷에 사용된다. 벤트리스 재킷은 이탈리아 재단, 더블 벤트는 영국식과 관련 있다.^[4] 턱시도는 전통적으로 벤트를 사용하지 않는다.

4. 2. 바지

수트 바지는 항상 재킷과 같은 소재로 만들어진다. 1910년대부터 1920년대까지는 스포츠 재킷을 일반 바지와 함께 입는 것이 정장 전체를 대체하는 것으로 여겨지기도 했다.^[31] 그러나 현대에는 스포츠 재킷이 등장하면서, 수트 재킷은 항상 같은 바지와 함께 입으며, 바지는 재킷 없이 입거나 적절한 재킷과 함께 입는다.

바지 폭은 수십 년 동안 다양하게 변화했다. 1920년대에는 밑단 폭이 약 58.42cm인 일자형 넓은 다리가 표준이었다. 1935년 이후 바지는 다리 아랫부분에서 좁아지기 시작했고, 1940년대 내내 다리 윗부분은 넓게 유지되었다. 1950년대와 1960년대에는 더 날씬한 모습이 인기를 얻었으며, 1970년대에는 플레어, 벨 바텀, 넓은 다리, 테이퍼드 바지 등 다양한 스타일이 등장했다. 1980년대에는 이러한 스타일이 다시 테이퍼드하고 날씬한 다리 바지로 바뀌었다.

바지 디자인의 한 가지 변형은 주름(Pleat)의 사용 여부이다. 가장 고전적인 스타일의 바지는 앞쪽에 두 개의 주름이 있는데, 이는 앉을 때 편안하고 서 있을 때 맵시를 좋게 한다.^[32] 이 스타일은 1930년대 옥스퍼드 백에서 유래되었으며,^[33] 여전히 가장 스마트한 스타일로 여겨져 검은색과 흰색 넥타이가 있는 정장 바지에 사용된다. 그러나 주름이 없는 플랫 프론트 바지도 다양한 시기에 착용되었으며, 패션의 변화에 따라 기성복 브랜드에서는 두 가지 유형을 모두 생산한다.

바지 밑단의 턴업(Turn-up) 또는 커프스(Cuff)는 1890년대 에드워드 7세에 의해 대중화되었고,^[34] 1920년대와 1930년대에 수트와 함께 인기를 얻었다. 턴업은 비공식적인 옵션으로, 모든 정장에 적절하지는 않다.

바지 스타일의 또 다른 변형은 밑위 길이이다. 20세기 전반에는 밑위가 매우 높았으며, 특히 정장의 경우 자연 허리 위로 올라와 조끼가 허리띠를 덮었다.^[35] 이후 패션이 바뀌면서 밑위가 낮아졌고, 로우 라이즈 바지처럼 허리띠가 엉덩이에 걸쳐지는 스타일도 등장했다. 길이의 변화도 있는데, 앞 솔기가 신발 윗부분보다 약간 더 길 때 천이 뭉쳐지는 현상인 브레이크(Break)를 통해 길이를 조절한다. 유럽에서는 브레이크가 거의 없는 짧은 바지를 선호하는 반면, 미국에서는 약간의 브레이크를 선호한다.^[36]

바지는 벨트나 멜빵으로 고정한다. 원래 벨트는 수트와 함께 착용하지 않았지만, 전쟁 기간 동안 탄성 사용 제한으로 인해 벨트 착용이 늘어나면서 멜빵보다 인기가 높아졌다. 멜빵을 착용하는 바지는 허리에서 컷이 다르며, 여분의 허리둘레와 뒤쪽 높이를 사용하고, 뒤쪽 허리띠 분할은 '피시테일' 모양이다. 멜빵은 바지가 어깨에서 매달려 있어 항상 제대로 맞고 맵시가 난다는 장점이 있다. 반면 벨트는 바지 허리가 엉덩이 위로 미끄러지거나 아래로 내려갈 수 있어 지속적인 위치 조정이 필요하며, 약간 더 헐렁한 허리를 허용한다.

수트 바지는 미국에서 '''드레스 바지'''라고도 하며, 정장, 세미 정장, 캐주얼 의류로 입는 바지 스타일이다. 주로 울이나 폴리에스터^[37]로 만들어지며, 같은 수트 재킷과 함께 입도록 디자인된다. 수트 바지는 앞쪽에 주름이 있으며, 하나 이상의 주름이 있을 수 있다. 넥타이 없이 셔츠와 함께 입어 스마트 캐주얼 의상으로 활용할 수도 있다.

4. 3. 조끼 (Waistcoat)

조끼는 1940년대 이전에는 거의 항상 정장과 함께 착용했다. 제2차 세계 대전 중 배급으로 인해 그 유행이 줄어들었지만, 1970년대 이후 유행을 타면서 인기가 오르내렸다. 조끼는 회중시계를 체인에 걸어 중간 단추 구멍에 체인 한쪽을 넣는 경우가 많았다. 제1차 세계 대전 이후 군사적 필요성으로 남성들은 손목시계를 착용하기 시작했으며, 이는 예복(화이트 타이)을 제외한 모든 정장과 함께 착용할 수 있다. 1920년대부터 1940년대까지 더블 브레스티드 재킷과 함께 조끼를 착용한 많은 사례를 찾을 수 있지만, 오늘날에는 흔하지 않다(더블 브레스티드 재킷의 한 가지 특징은 조끼를 없애는 것으로 추정된다). 전통적으로 조끼의 맨 아래 단추는 잠그지 않는데, 이는 재킷 뒤쪽의 통풍구와 마찬가지로 앉을 때 몸을 구부리는 데 도움을 주기 때문이다. 일부 조끼에는 옷깃이 있기도 하고 없기도 하다.^[99]

5. 종류

슈트는 디자인, 소재, 계절, 목적에 따라 다양한 종류가 있다.

테일러드 슈트: 테일러드 칼라가 달려 있는 가장 정통적인 스타일로, 여성들이 사회에 진출하면서 기본 정장으로 자리잡았다.
가디건 슈트: 칼라가 없는 재킷으로, 레이스가 달린 블라우스를 받쳐 입으면 정장, 스웨터나 티셔츠를 받쳐 입으면 스포티한 분위기를 낼 수 있다.
사파리 슈트: 수렵이나 탐험대 등이 착용하는, 포켓이 많이 부착되어 활동적인 느낌을 주는 점퍼 스타일의 슈트이다.
팬츠 슈트: 재킷과 팬츠로 구성된 슈트로 활동적이면서 세련된 느낌을 주며, 키가 큰 여성에게 잘 어울린다.^[61]^[62]^[63]^[64]

6. 소재

수트는 다양한 직물로 만들어지지만, 가장 흔한 것은 양모이다.^[3] 양모는 워스트드(섬유가 매끄럽고 질긴 천을 만들기 위해 빗질 후 방적됨)와 모직(빗질되지 않아 질감이 비교적 푹신하게 유지됨) 두 가지 주요 실로 나뉜다. 이들은 플란넬, 트위드, 개버딘, 프레스코 등 여러 방식으로 짜여진다. 이 직물들은 모두 무게와 촉감이 다르며, 일부 직물에는 평균 섬유 직경으로 측정된 섬유의 가는 정도를 설명하는 S (또는 Super S) 숫자(예: Super 120)가 있다. 직물이 가늘수록 더 섬세하며 오래 입을 가능성이 적다. 양모 직물은 1제곱 야드 조각의 무게로 표시되는데, 더 무거운 양모는 약 340.19g–약 396.89g, 중간 무게의 "3계절용"(여름 제외)은 약 283.50g–약 311.84g, 여름 양모는 약 198.45g–약 226.80g이다.

캐시미어^[6], 실크는 단독으로 또는 양모와 혼합하여 사용되기도 한다. 폴리에스터와 같은 합성 재료는 더 저렴하지만, 전문가들은 거의 권장하지 않는다. 더운 날씨에는 린넨도 사용되며, 미국 남부에서는 면 시어서커를 입는다.

7. 착용법 및 예절

대부분의 싱글 브레스티드 슈트는 2개 또는 3개의 단추가 있으며, 4개 이상은 드물다. 디너 재킷("블랙 타이")은 보통 단추가 하나만 있다. 주트 수트처럼 길이가 더 긴 경우를 제외하고는 4개 이상의 단추가 달린 수트는 드물다. 단추 배치와 스타일에 따라 차이가 있을 수 있는데,^[17] 단추 배치가 재킷이 전달하는 전체적인 키의 인상에 매우 중요하기 때문이다. 중앙 또는 맨 위 단추는 일반적으로 자연 허리선과 매우 가깝게 정렬된다.^[18] 맨 아래 단추는 보통 채우지 않도록 되어 있으며, 맨 아래 단추를 채우면 재킷의 선과 드레이프가 망가지도록 재단된다. 서 있을 때는 재킷을 채우고 앉을 때는 재킷을 푸는 것이 관례이다.

더블 브레스티드 수트 코트는 거의 항상 잠겨 있다. 기능성 단추 구멍이 두 개 이상인 경우 (전통적인 6개 중 2개 배열과 같이), 단추 하나만 잠그면 된다. 착용자는 더 긴 선을 나타내기 위해 (켄트 공작 조지에 의해 대중화된 스타일) 아래 단추만 잠글 수 있다.

싱글 브레스티드 수트 코트는 잠그거나 풀 수 있다. 2버튼 수트의 경우, 바닥 단추는 전통적으로 잠그지 않는다. 예외적으로 패독 재킷과 같은 특이한 재킷 재단이 있다. 에드워드 7세 국왕이 수트의 바닥 단추와 조끼의 단추를 풀고 다니는 유행을 시작했다는 설이 있다.^[39] 상단 단추만 잠그고 바닥 단추는 잠그지 않는 이유는 옷감에 무리를 주지 않고 착용자가 더 편안함을 느끼도록 하기 위함이다.^[40]

3버튼 수트를 잠글 때는 가운데 단추를 잠그고, 맨 위 단추를 때때로 잠그지만, 바닥 단추는 전통적으로 잠그도록 디자인되지 않았다. 과거에는 3개의 단추를 모두 잠가도 드레이핑이 변형되지 않도록 재단된 3버튼 재킷도 있었지만, 더 이상 그렇지 않다.

싱글 브레스티드 수트의 경우, 앉을 때는 보기 흉한 드레이핑을 피하기 위해 보통 단추를 풀러 놓는다. 더블 브레스티드 수트는 서 있을 때 안쪽 단추("앵커 단추")를 계속 다시 잠그는 번거로움을 피하기 위해 종종 잠긴 상태로 둘 수 있다.

양말은 신발과 (특히 검은색 신발에는 검은색 양말) 또는 바지 색상에 맞춰 신는 것이 일반적이다.^[41] 후자의 경우 다리가 더 길어 보이게 하고, 바지 자락과 신발 사이의 시각적 전환을 부드럽게 하며, 너무 짧게 재단된 바지 자락에 대한 주의를 최소화하기 때문에 선호된다. 보다 일반적인 규칙은 양말이 바지 색상보다 어두워야 하지만, 셔츠나 넥타이와 같은 의상의 다른 부분과 일치하는 다른 색상을 사용할 수도 있다. 패턴이 있는 양말의 경우, 이상적으로 양말의 배경색은 수트의 주요 색상과 일치해야 하며 다른 색상은 의상의 다른 부분과 조화를 이루어야 한다.

양말은 무릎 높이(''무릎 위'')가 아니더라도 적어도 종아리 중간 높이 이상이 바람직하며, 일반적으로 면이나 양모로 만들어지지만, 고급 또는 정장 양말은 실크 및 캐시미어와 같은 더 이국적인 혼방을 사용할 수 있다.

여성의 정장 착용 에티켓은 일반적으로 남성이 사용하는 지침을 따르지만, 몇 가지 차이점과 더 많은 유연성이 있다. 여성의 경우 스커트 정장 또는 드레스 정장이 모두 허용된다. 흰색 또는 유색일 수 있는 블라우스가 보통 셔츠를 대신한다. 여성 정장은 유색 상의나 티셔츠와 함께 착용할 수도 있다.

여성 정장은 어두운 색상, 파스텔 색상 및 보석 색상 등 더 다양한 색상으로 출시된다. 여성은 일반적으로 정장과 함께 넥타이를 착용하지 않지만, 일부는 착용한다.

8. 현대 사회와 슈트

현대 사회에서 남성 정장은 일상복보다 특별한 경우에 착용하는 옷으로 덜 흔해졌다. 1990년대 이후 다양한 문화적 태도를 가진 성공적인 기술 기업들이 성장하면서, 직원들에게 더 캐주얼한 복장을 선호하는 경영 철학이 확산되었다. 이는 개방성과 평등주의를 장려하기 위함이었다.^[50] '비즈니스 캐주얼' 복장은 중간 관리자들에게 일반적인 경향이 되었다. 전통적인 비즈니스 복장은 중상위 기업 경영진과 전문직(특히 법조계)에서 널리 사용되어 왔으나,^[50] 시간이 지나면서 정장은 구직자 및 공식 행사 외에는 임원급에서 덜 흔해졌다.^[51] 많은 남성들이 결혼식, 장례식, 법정 출두와 같은 특별한 경우에만 정장을 입는다.^[51]

서구 문화의 영향으로, 국제 회의와 같은 공식적인 자리에서 슈트는 표준 복장으로 자리 잡았다. 예를 들어 아베 신조 전 일본 총리와 사업가 이반카 트럼프가 공식 석상에서 서양식 정장을 착용한 모습을 볼 수 있다.

한국 사회에서 슈트는 여전히 중요한 사회적 의미를 지닌다. 면접 과정에서 좋은 이미지를 전달하기 위해 정장을 착용하는 경우가 많다.^[45] 면접용 정장은 대개 보수적인 스타일이며, 파란색이나 회색 천으로 만들어지는 경우가 많다.^[46]

최근에는 캐주얼한 스타일의 슈트도 인기를 얻고 있다. 록 음악가 닉 케이브가 무대에서 핀스트라이프 슈트를 입고 공연하는 모습에서 볼 수 있듯이, 다양한 디자인과 소재를 활용하여 개인의 개성을 표현하는 수단으로 슈트가 활용되기도 한다.

9. 한국에서의 슈트

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참조

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