의류사
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1. 개요
의류사는 인류가 옷을 입기 시작한 시점부터 현대에 이르기까지 의복의 역사를 다루는 주제이다. 한복은 삼국 시대부터 조선 시대 후기에 정착된 형태로 변화해 왔으며, 최근에는 개량 한복도 등장했다. 서양 복식은 고대 이집트, 메소포타미아, 그리스, 로마 등에서 시작되어 중세, 르네상스, 근대를 거치며 다양한 형태로 발전했다. 선사 시대에는 인류가 옷을 입기 시작한 시기에 대한 다양한 추정치가 존재하며, 바늘, 아마 섬유, 동굴 벽화 등을 통해 의복의 존재를 추정한다. 고대 근동, 인도, 이집트, 중국 등 각 지역별로 독자적인 의복 문화가 발전했으며, 실크로드를 통해 섬유 무역이 이루어졌다. 중세 시대에는 비잔틴, 초기 중세 유럽, 중세 전성기, 르네상스, 근대 초기 유럽 등에서 의복의 변화가 나타났고, 무굴 제국은 섬유 산업의 중심지였다. 계몽주의 시대와 식민지 시대를 거치면서 의복은 정장과 약식 복장으로 구분되었고, 산업 혁명을 통해 섬유 생산이 기계화되었다. 20세기에는 합성 섬유의 발명과 자동화 기술의 도입으로 의류 산업이 발전했으며, 21세기에는 지속 가능한 관행, 섬유 재활용, 건강 문제, 패스트 패션, 경제적 규모 등 다양한 문제에 직면해 있다.
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| 의류사 | |
|---|---|
| 개요 | |
| 분야 | 역사학 |
| 하위 분야 | 패션 섬유 |
| 관련 학문 | 고고학 미술사 문화사 경제사 사회사 기술사 |
| 역사 | |
| 기원 | 약 5만 ~ 10만 년 전 |
| 추가 정보 | 옷에 사는 이의 기원을 통해 추정 최초의 바늘 발견 시기: 약 4만 년 전 텍스타일의 기원: 약 7천 년 전 (터키) 면의 증거: 기원전 6천 년경 (파키스탄 메르가르) |
| 연구 | |
| 주요 연구 대상 | 의류 및 직물의 역사적 발전 과정 사회, 문화, 경제, 기술과의 상호 작용 |
| 연구 방법 | 고고학적 발굴 문서 기록 분석 미술 작품 분석 섬유 분석 |
| 관련 자료 | 섬유 조각 의류 유물 그림 조각 사진 서적 기록 |
| 연대별 의류 | |
| 고대 | 고대 근동 의복사 에게 문명 의복사 고대 이집트 의복사 고대 그리스 의복사 로마 의복사 |
| 중세 | |
| 연대 | 5세기 ~ 15세기 유럽 의복 |
| 르네상스 | |
| 연대 | 15세기 ~ 16세기 유럽 의복 |
| 근대 | |
| 연대 | 17세기 의복 1750-1795년 의복 1795-1820년 의복 |
| 19세기 | |
| 연대 | 1820년대 의복 1830-1860년대 서양 의복 1850-1900년대 서양 여성 의복 |
| 20세기 | |
| 연대 | 1900-1909년 의복 1910년대 의복 1920년대 패션 1930-1945년 의복 |
| 관련 학술지 | |
| 학술지 | 텍스타일 역사 의상 |
| 관련 서적 | |
| 서적 | 잉글랜드 직물 무역사 |
2. 종류별 역사
2. 1. 한복 (韓服)
한민족의 전통 의상인 한복은 시대에 따라 다양하게 변화하여 왔다. 현재의 전통적인 한복은 조선 시대 후기에 정착된 것이다. 최근에는 쉽게 입을 수 있도록 디자인을 바꾼 개량 한복도 있다.
;삼국시대
고구려·백제·신라 세 나라 모두 비슷했으며, 대체로 유(저고리), 고(바지), 상(치마), 포(두루마기)를 중심으로 관모(모자), 대(허리띠), 화(신발)가 더해졌다.
;통일신라시대
당나라의 영향으로 한국 고유의 포는 서민들이 주로 입었으며, 귀족들은 평상복으로만 입었다. 여성들의 새로운 옷으로는 반비(半臂)가 있었는데, 소매가 없거나 있어도 짧은 옷으로, 주로 귀족들이 저고리 위에 덧입었다.
;고려시대
정치적으로 중국의 여러 나라와 관계가 복잡해짐에 따라 복식 구조도 크게 변했다. 특히 귀족층이나 지배층에서는 중국 옷을 그대로 받아들여 입고, 서민층에서는 한국 고유의 복식을 계승하여 입어 복식의 이중 구조가 나타났다.
;조선시대
상류층은 명나라의 영향을 받았지만, 한국 고유의 복식은 서민복으로 뿌리 깊게 이어졌다. 중기나 후기에 들어서면서 실학사상의 영향으로 실용성이 강조되면서 한층 단순해지고 말기에는 신분제도가 허물어지면서 양반과 서민의 옷 사이에 큰 차이가 없어졌다. 특히 여자 저고리는 조선시대 후기로 가면서 길이가 짧아져서 오늘날과 거의 같은 모양이 되었다.
2. 1. 1. 삼국시대
고구려, 백제, 신라 세 나라는 모두 비슷했으며, 대체로 유(저고리), 고(바지), 상(치마), 포(두루마기)를 중심으로 관모(모자), 대(허리띠), 화(신발)가 더해졌다.2. 1. 2. 통일신라시대
당나라의 영향으로 한국 고유의 포는 서민들이 주로 입었으며, 귀족들은 평상복으로만 입었다. 여성들의 새로운 옷으로는 반비(半臂)가 있었는데, 소매가 없거나 있어도 짧은 옷으로, 주로 귀족들이 저고리 위에 덧입었다.2. 1. 3. 고려시대
정치적으로 중국의 여러 나라와 관계가 복잡해짐에 따라 복식 구조도 크게 변했다. 특히 귀족층이나 지배층에서는 중국 옷을 그대로 받아들여 입고, 서민층에서는 한국 고유의 복식을 계승하여 입어 복식의 이중 구조가 나타났다.2. 1. 4. 조선시대
상류층은 명나라의 영향을 받았지만, 한국 고유의 복식은 서민복으로 뿌리 깊게 이어졌다. 중기나 후기에 들어서면서 실학사상의 영향으로 실용성이 강조되면서 한층 단순해지고 말기에는 신분제도가 허물어지면서 양반과 서민의 옷 사이에 큰 차이가 없어졌다. 특히 여자 저고리는 조선시대 후기로 가면서 길이가 짧아져서 오늘날과 거의 같은 모양이 되었다.2. 2. 양복 (洋服)
서양 복식은 고대 이집트, 메소포타미아, 그리스, 로마 등에서 시작되어 중세, 르네상스, 근대를 거치며 지역과 시대에 따라 다양한 형태로 발전했다.2. 2. 1. 고대
이집트인들은 흰색 옷을 많이 입었고, 메소포타미아, 페르시아, 헤브라이, 그리스, 로마인들은 다양한 색깔의 옷을 입었다. 페르시아인은 옷을 재단하여 몸에 맞게 입었고, 그리스인은 장신구를 많이 착용하였다. 특히 로마인은 신분에 따른 옷이 각각 있었다.
2. 2. 2. 중세
동양의 영향을 많이 받았다. 직물도 동양에서 들여온 비단을 많이 사용하고 자수와 진주로 화려하게 장식했다. 지배층 사람들은 매우 정교하게 장식한 튜닉을 입었고, 평민들은 소박한 튜닉을 입었다.2. 2. 3. 르네상스 시대
중세 때보다 더욱 화려해지고 복잡해졌다. 여자들은 다양하고 정교한 머리장식을 했으며 귀금속과 큰 꽃무늬가 그려진 밝은색 천으로 만든 옷을 입었다. 남자들은 주름이 많은 겉옷에 몸에 꼭 끼는 셔츠를 입었고 여자들은 웃옷을 몸에 꼭 맞게 입었다. 드레스는 목둘레가 네모나게 파이고 페티코트를 받쳐 입어 종 모양으로 퍼졌다.2. 2. 4. 17세기
바로크 양식의 정교하게 장식된 옷이 전유럽에서 인기를 모았다. 특히 여자들은 팔을 노출시키는 파격을 보였으며, 긴 장갑을 꼈다.2. 2. 5. 18세기
로코코 양식의 영향으로 여성들의 드레스는 허리가 꽉 조이고 치마폭이 넓었다. 또한 치마를 더욱 부풀리기 위해서 치마 속에 페티코트를 여러 개 입었다.2. 2. 6. 19세기
19세기 유럽과 미국에서 의류산업이 번창하여 기성복이 등장하기 시작했다. 여성들은 편하고 단순한 옷을 선호하여 가벼운 면직물로 만든 드레스를 입고, 턱 밑에서 끈을 묶는 보닛을 썼다. 남성복의 경우 유럽과 미국 상류층 남자들은 무릎까지 오는 바지 대신 긴 바지를 입기 시작했는데, 이것은 이후 200년이 넘도록 남성복의 기본 양식이 되었다.2. 2. 7. 20세기
남녀 모두가 공장에서 대량으로 생산된 기성복을 입었다. 여자들은 헐렁하고 편한 옷을 입기 시작했으며, 스타일에 변화가 많았다. 특히 레저복과 운동복에서 여성의 신체를 노출시키게 되었는데, 1920년대에는 다리, 1940년대에는 배, 1960년대에는 허벅지를 노출시키는 옷이 등장했다. 1980년대에는 한층 편한 옷이 유행하였고, 1990년대에 와서는 복고풍이 유행하고 남녀 옷 사이에 차이가 없어졌다.2. 2. 8. 21세기
옷의 정식분류의 장벽이 많이 허물어져서 유니섹스 스타일이라며 남녀의 의류구분을 무시하고 입는 스타일이 용인되기까지 하는 한편 노출에 대해서 굉장히 관대해져서 거의 속옷에가까운 길이의 바지인 핫팬츠까지도 용인되게 되었다. 한편 패션의 유행이 패스트 패션으로 옮겨가면서 저렴한 가격에 자주 옷을 사입게 되었고 패션은 일주일 단위로 바뀌게 되었지만 그에따른 비인간적인 노동이 문제가 되고 있다.3. 선사 시대의 발전
인류가 언제부터 옷을 입기 시작했는지에 대한 정확한 시기는 불분명하며, 학자들 간의 의견도 다양하다. 선사 시대의 직물과 의류의 발달은 20세기 후반부터 여러 학술 연구의 대상이 되어왔다. 과학자들은 인류가 언제 옷을 입기 시작했는지에 대해, 4만 년 전에서 3백만 년 전까지 매우 다양한 추정치를 제시한다.
막스 플랑크 진화 인류학 연구소의 랄프 키틀러, 만프레드 카이저, 인류학자 마크 스톤킹은 이를 이용하여 옷의 도입 시기를 추정했다. 인간의 몸 이(''P. humanus corporus'')는 옷 밖에서는 살 수 없다는 사실을 근거로, 몸 이의 종 분화가 머리 이(''P. humanus capitus'')에서 갈라진 시점을 추적했다. 이 연구들은 4만 년에서 17만 년 전 사이의 날짜를 제시했으며, 2003년 연구에서는 10만 7천 년 전, 2011년 연구에서는 17만 년 전이 가장 가능성이 높다고 추정했다.[6]
키틀러, 카이저, 스톤킹은 옷의 발명이 온난한 아프리카에서 벗어나 북쪽으로 이동한 현대 ''호모 사피엔스''와 일치했을 것이라고 제안한다. 이는 10만 년에서 5만 년 사이에 시작된 것으로 추정된다. 다른 연구진은 옷이 3만 년에서 11만 4천 년 사이에 기원했다고 추정했다.[7] 이러한 추정치 중 일부는 아프리카에서 첫 번째 인류의 탈출보다 앞선다. 그러나 멸종된 다른 호미니과 종들도 옷을 입었을 수 있으며, 더 일찍 이주한 것으로 보인다.[8] 현재 인간 의류에 침입한 이가 이 사촌 호미니니의 시체 또는 버려진 옷에서 추운 기후에서 ''호모 사피엔스''에 의해 처음 획득되었을 수 있다는 결론이 나온다.
직접적인 고고학적 증거를 이용한 연대 측정은 이가 암시하는 것과 일치하는 날짜를 산출한다. 2021년 9월, 과학자들은 모로코의 퇴적물에서 발견된 것을 바탕으로 9만 년에서 12만 년 전에 옷이 만들어졌다는 증거를 보고했다.[9][10] 그러나 이러한 고고학적 징후와 유전적 증거에도 불구하고 널리 받아들여지는 단일 추정치는 없다.[11][12][13][14]
동굴 벽화와 그림 증거는 약 3만 년 전 구석기 시대에 옷의 존재를 시사하지만, 이것은 피부 드레이프였다. 직물 의류는 약 2만 7천 년 전에 주목을 받기 시작했으며, 고고학자들은 기원전 7000년의 실제 직물 조각을 발견했다.[15][16]
바늘은 최소 5만 년 전(시베리아 데니소바 동굴)으로 거슬러 올라가며, 네안데르탈인과 현생 인류 집단이 동굴에 도착하기 약 1만 년 전인 ''H. 데니소바/H. 알타이''에 의해 만들어졌을 가능성이 높다. 가장 오래된 예는 6만 년 전으로, 남아프리카 공화국의 시부두 동굴에서 발견된 바늘 끝(자루와 눈금은 없음)이다. 41,000년에서 15,000년 전으로 거슬러 올라가는 다른 초기의 바늘 예시는 슬로베니아, 러시아, 중국, 스페인, 프랑스 등 여러 지역에서 발견된다.[17]
가장 오래된 염색된 아마 섬유는 조지아 공화국의 선사 시대 동굴에서 발견되었으며 36,000년 전으로 거슬러 올라간다.[18]
25,000년 된 레스퓌그의 비너스는 피레네 산맥의 프랑스 남부에서 발견되었으며 천이나 꼬인 섬유로 만든 치마를 묘사하고 있다. 다른 서유럽 조각상들은 바구니 모자나 캡을 장식했고, 허리에는 벨트를 착용했으며, 가슴 바로 위에는 천 끈을 둘렀다. 동유럽 조각상들은 벨트를 착용했는데, 엉덩이에 낮게 걸쳐져 있었고 때로는 끈으로 된 치마를 입었다. 그러나 고고학자 제임스 M. 아도바시오, 소퍼, 하일랜드에 따르면, 의복은 실제이든 상상이든 구별되는 사회적 범주의 지표 역할을 하는 의례복일 가능성이 더 높다.
고고학자들은 이후에 발견된 유물들이 섬유 예술에 사용된 것으로 보이는데, 기원전 5000년의 그물 게이지, 방추 바늘, 그리고 직조 막대 등이 있다.
3. 1. 초기 의복 채택
바늘은 최소 5만 년 전(시베리아 데니소바 동굴)으로 거슬러 올라가며, 네안데르탈인과 현생 인류 집단이 동굴에 도착하기 약 1만 년 전인 ''H. 데니소바/H. 알타이''에 의해 만들어졌을 가능성이 높다. 가장 오래된 예는 6만 년 전으로, 남아프리카 공화국의 시부두 동굴에서 발견된 바늘 끝(자루와 눈금은 없음)이다. 41,000년에서 15,000년 전으로 거슬러 올라가는 다른 초기의 바늘 예시는 슬로베니아, 러시아, 중국, 스페인, 프랑스 등 여러 지역에서 발견된다.[17]가장 오래된 염색된 아마 섬유는 조지아 공화국의 선사 시대 동굴에서 발견되었으며 36,000년 전으로 거슬러 올라간다.[18]
25,000년 된 레스퓌그의 비너스는 피레네 산맥의 프랑스 남부에서 발견되었으며 천이나 꼬인 섬유로 만든 치마를 묘사하고 있다. 다른 서유럽 조각상들은 바구니 모자나 캡을 장식했고, 허리에는 벨트를 착용했으며, 가슴 바로 위에는 천 끈을 둘렀다. 동유럽 조각상들은 벨트를 착용했는데, 엉덩이에 낮게 걸쳐져 있었고 때로는 끈으로 된 치마를 입었다. 그러나 고고학자 제임스 M. 아도바시오, 소퍼, 하일랜드에 따르면, 의복은 실제이든 상상이든 구별되는 사회적 범주의 지표 역할을 하는 의례복일 가능성이 더 높다.
고고학자들은 이후에 발견된 유물들이 섬유 예술에 사용된 것으로 보이는데, 기원전 5000년의 그물 게이지, 방추 바늘, 그리고 직조 막대 등이 있다.
3. 2. 고대 직물과 의류
현대 기술의 발달로 고대 직물과 의류에 대한 지식이 확장되고 있다.[19] 동물의 가죽으로 만든 직물을 사용한 이후에 개발된 다음 직물은 펠트였을 가능성이 있다. 남아메리카에서 발견된 최초의 식물 기반 직물은 페루의 기타레로 동굴에서 발견되었다. 그것은 식물 섬유로 짜여졌으며 기원전 8,000년으로 거슬러 올라간다.[20] 동물의 가죽 직물 사용 이후에 등장한 또 다른 직물 기법인 날바인딩의 현존하는 예가 이스라엘에서 발견되었으며 기원전 6500년으로 거슬러 올라간다.[21]3. 2. 1. 베틀의 발명
베틀은 옷감을 짜는 데 사용되는 장치 또는 기계이다.[22] 선사 시대부터 초기 중세 시대까지 유럽, 근동 및 북아프리카 대부분 지역에서 두 가지 주요 유형의 베틀이 섬유 생산을 지배했다. 이들은 경사 추 베틀과 두 들보 베틀이다. 들보의 길이는 베틀에서 짜는 옷감의 너비를 결정하며, 2~3미터까지 넓을 수 있었다. 초기 직조 의류는 종종 전체 베틀 너비로 만들어져 드레이핑하거나 묶거나 제자리에 고정했다.3. 3. 보존
고대 직물과 의류는 노출된 기후 조건에 따라 보존 상태가 크게 다르다.[23][24] 중동, 남아메리카, 중국의 건조한 지역에서는 양호한 상태의 초기 샘플, 점토 속 섬유 인상, 그래픽 묘사 등이 많이 발견되었다. 북부 유라시아에서는 이탄 습지, 암염 광산, 참나무 관, 영구 동토에서도 섬유가 보존되었으며, 전체 신석기 시대 의복이 발견되기도 했는데, 가장 유명한 것 중 일부는 외치("아이스맨")와 관련된 것과 섬유 생산과 관련된 유물이다.[23][24] 인도 아대륙, 사하라 사막 이남 아프리카 및 세계의 다른 습한 지역에서 섬유의 초기 발전은 여전히 불분명하다.4. 고대 세계의 섬유 무역
신석기 시대와 청동기 시대 동안, 유라시아 대초원의 비옥한 토지는 유목 공동체가 발전하고 상호 작용할 수 있는 환경을 제공했다. 대초원 경로는 의류를 포함하여 아시아 대륙의 지역들을 무역과 문화의 전달로 항상 연결해 왔다.
4. 1. 실크로드
신석기 시대와 청동기 시대 동안, 유라시아 대초원의 비옥한 토지는 유목 공동체가 발전하고 상호 작용할 수 있는 환경을 제공했으며, 대초원 경로는 의류를 포함하여 아시아 대륙의 지역들을 무역과 문화 전달로 항상 연결해 왔다.[25]기원전 114년경, 한나라는 실크로드 무역로를 시작했다. 지리적으로 실크로드는 중국의 장안(오늘날의 시안)과 소아시아 및 지중해를 연결하는 고대 무역로의 상호 연결된 일련의 경로로, 육상과 해상으로 8000km 이상 뻗어 있다. 실크로드 무역은 중국, 이집트, 메소포타미아, 페르시아, 인도 아대륙, 로마의 위대한 문명의 발전에 중요한 요소였으며, 현대 세계의 기초를 다지는 데 기여했다. 다양한 시대에 걸쳐 중국에서 지중해까지 상인, 순례자, 승려, 군인, 유목민 및 도시 거주자를 연결하는 실크로드에서 사치스러운 섬유의 교환이 지배적이었다.[25]
5. 각 지역별 의복의 역사
5. 1. 고대 근동
가장 초기에 알려진 근동의 직물은 아마 직물일 수 있으며, 아나톨리아의 차탈회위크 신석기 시대 유적지에서 발굴되었다.[26] 방사성 탄소 연대 측정 결과 기원전 6000년경으로 추정된다.[26] 아마 재배는 기원전 8000년경 근동에서 이루어졌지만, 털이 있는 양모 양털을 가진 양의 사육은 기원전 3000년경에야 이루어졌다.[26]메소포타미아에서는 양모 직조 기술이 발전하면서 다양한 의복이 등장했다. 일반 수메르인의 의복은 단순하여, 남성은 ''카우나케스''라고 알려진 짧은 치마를, 여성은 발목까지 오는 긴 드레스를 입었다.[27] 왕은 튜닉에 무릎까지 오는 코트를 입고 벨트를 착용했다. 기원전 3천년기 말경에는 남성이 짧은 소매와 무릎까지 오는 튜닉을 입고 벨트를 착용했으며, 여성의 드레스는 더 다양한 디자인을 가지게 되었다.[27]
5. 2. 고대 인도
인더스 문명 유적지에서는 구슬 목걸이 연결에 사용된 꼬인 면사가 발견되었다.[29] 메르가르에서 발굴된 테라코타 인형은 터번을 착용한 남성을 묘사하고 있으며, 모헨조다로 유적에서 발견된 "사제왕" 인형은 꽃무늬 숄을 두른 모습이다.[30] 춤추는 소녀 조각상은 팔찌와 장신구만 착용한 모습을 보여준다.[30] 하라파 문자를 사용한 사람들은 인디고 식물(속: '''''Indigofera''''')을 재배하여 천을 염색했을 것으로 추정된다.고대 그리스 역사가 헤로도토스는 기원전 5세기에 인도 아대륙의 면화를 "양의 것보다 아름다움과 우수성이 뛰어난 양모"라고 언급했다.[31] 알렉산드로스 대왕이 기원전 327년 인도를 침략했을 때 그의 군대는 면 옷을 입기 시작했다.[31] 스트라보는 인도의 직물의 생생함을 언급했고, 아리아노스는 서기 130년에 인도-아랍 면직물 무역에 대해 이야기했다.[32]
5. 3. 고대 이집트
고대 이집트에서는 기원전 5500년경 신석기 시대부터 린넨 천이 생산되었다.[33] 레반트 지역에서 수입된 야생 아마 재배는 기원전 6000년경부터 문서로 확인된다.[33] 골풀, 갈대, 야자나무, 파피루스 등 다른 인피 섬유는 밧줄 및 기타 직물을 만드는 데 사용되었다.[33] 이 시대 이집트의 양모 생산 증거는 빈약하다.[33] 방적 기술에는 드롭 스핀들, 손으로 돌리기, 허벅지 위에서 굴리기, 실 잇기 등이 포함되었다.[33] 신왕국 시대 이후에는 아시아에서 수직 이중 빔 베틀이 도입된 것으로 보인다.[33] 린넨 붕대는 미라를 만드는 고대 이집트의 장례 관습에 사용되었으며,[33] 고대 이집트 미술에서는 린넨 킬트를 입은 남성과 얇은 드레스를 입은 여성을 묘사하고 있다.[33]5. 4. 고대 중국
중국에서 실크 생산의 가장 초창기 증거는 양사오 문화 유적지인 산시성 샤에서 발견되었으며, 날카로운 칼로 반으로 잘린 누에고치인 뽕나무 산누에의 고치가 기원전 5000년에서 3000년 사이로 추정된다.[34] 저장성 위야오의 허무두 문화 유적지에서도 원시적인 직조기의 조각이 발견되었으며, 이는 기원전 4000년경으로 거슬러 올라간다.[34][35] 저장성 후저우의 첸샨양에 있는 량주 문화 유적지에서 실크 조각이 발견되었으며, 이는 기원전 2700년으로 거슬러 올라간다.[34] 다른 조각들은 상나라 (기원전 1600년경 – 기원전 1046년경)의 왕릉에서 발굴되었다.[36]상나라 시대의 한족 의류 또는 한푸는 좁은 소매가 달리고 무릎까지 오는 길이의 튜닉인 ''이''와 좁고 발목까지 오는 길이의 치마인 ''상''으로 구성되었으며, 무릎까지 오는 길이의 천인 비시와 함께 착용했다. 엘리트 계급의 의류는 선명한 원색의 실크로 만들어졌다.
5. 5. 고대 태국
태국에서 방적의 가장 초창기 증거는 태국 중부에 위치한 타 캐 유적지에서 발견된다. 타 캐는 기원전 1천년 말에서 서기 1천년 말까지 사람들이 거주했다. 이곳에서 고고학자들은 기원전 3세기부터 서기 3세기까지의 방추차 조각 90개를 발견했다. 이 유물의 모양은 중국 남부와 인도와의 연관성을 보여준다.5. 6. 고대 남아메리카
남아메리카에서 발견된 가장 초기의 직물은 약 12,000년 전으로 거슬러 올라가며, 페루의 Guitarrero 동굴에서 발굴되었다. 이 직물들은 정착민들이 바구니나 벽 덮개와 같은 다양한 물건을 만드는 데 사용되었을 것으로 추정된다. Edward A. Jolie의 연구는 직물 짜기가 일반적으로 여성에 의해 제작되는 문화적 연결성을 가지고 있기 때문에, 안데스 산맥에서의 이러한 초기 습격이 전적으로 남성에 의해서만 수행되었다는 추측과는 달리 여성도 이 정착민들 중 일부였음에 틀림없다고 지적한다. 이 직조 직물은 주로 식물 섬유로 만들어졌다.5. 7. 고대 일본
조몬 시대에는 미야기현의 조개 무덤에서 나무 껍질 섬유로 만든 천 조각이 발견되었고,[39] 후쿠이현의 토리하마 조개 무덤에서는 삼 섬유가 발견되어 옷감으로 사용되었음을 알 수 있다.[39] 조몬 시대의 도기 패턴에는 짧은 상의, 꼭 맞는 바지, 깔때기 소매, 밧줄 같은 벨트를 착용한 사람들의 모습이 나타나며, 뼈 바늘도 발견되어 옷을 꿰매 입었음을 알 수 있다.[40]야요이 시대에는 벼농사가 발달하면서 농업에 적합한 의복이 착용되기 시작했다. 몸에 두른 꿰매지 않은 천이나 머리 구멍이 뚫린 판초형 의복이 그 예시이다.
야마토 시대(300년~550년)의 묘지 조각상(하니와)을 보면, 앞면이 트인 상의와 꼭 맞는 소매, 남성용 헐렁한 바지, 여성용 주름 치마로 구성된 두 부분으로 된 옷을 입은 모습을 확인할 수 있다. 이 시대에는 중국에 의해 비단 농업이 도입되었으나, 비싼 가격으로 인해 특정 계급만 사용할 수 있었다.
아스카 시대(550~646년)와 나라 시대(646~794년)에는 일본이 통일된 정부를 개발하고 중국의 법률과 사회적 순위를 사용하기 시작하면서, 사회적 지위를 나타내기 위해 서로 다른 스타일과 색상의 옷을 착용하게 되었다.[41]
5. 8. 고전기 필리핀
고전 필리핀 의류는 가격과 당시 유행에 따라 달랐으며, 이는 사회적 지위를 나타냈다. 기본적인 의복은 바하그와 통치마였으며, 마라나오족은 이를 말롱이라고 불렀고, 또는 그 대신 가벼운 담요를 둘러 입었다. 그러나 공식 석상과 특히 공식적인 행사에는 더 권위 있는 옷, 리힌-리힌이 추가되었는데, 블라우스, 튜닉, 소매가 달린 헐렁한 스목, 망토 또는 발목까지 내려오는 로브가 그것이다. 이 의복을 만드는 데 사용된 직물도 다양했다. 가치가 높은 순서대로 나열하면 마닐라 삼(아바카), 유색 면 실로 장식된 마닐라 삼, 면, 실크 실로 장식된 면, 실크, 수입 인쇄물, 그리고 거의 실크처럼 얇은 엄선된 섬유로 짠 우아한 마닐라 삼이 있었다. 또한 피가페타는 수피질 직물로 만든 G-스트링과 치마를 언급했다.
맞춤 제작되지 않은 옷에는 특별한 이름이 없었다. 여성의 망토인 ''판동''은 바나나 줄기나 태어날 때 나오는 막과 같은 자연적인 덮개를 의미했다. 파나이에서는 곱슬머리를 의미하는 ''쿠롱''이라는 단어가 짧은 치마나 블라우스에 사용되었으며, 수입된 면이나 캘리코로 만든 더 나은 옷은 천 자체의 이름인 타바스로 불렸다. 마찬가지로 타갈로그족이 타피스라고 부르는 랩어라운드 스커트는 전혀 치마로 여겨지지 않았다. 비사야족은 이를 하불(직조된 것) 또는 할롱(마닐라 삼) 또는 심지어 훌룬(띠)이라고 불렀다.
일반적인 남성용 머리 장식은 터번인 푸동이었지만, 파나이에서는 남녀 모두 ''사플룽''이라고 불리는 머리 수건이나 반다나를 착용했다. 평민들은 거친 마닐라 삼으로 만든 푸동을 몇 번만 둘러서 머리띠에 가까웠기 때문에, 나중에 기독교 이미지의 왕관과 보관처럼, ''푸동-푸동''이라고 불렸다. 붉은색 ''푸동''은 마갈롱이라고 불렸고, 적을 죽인 용사들의 휘장이었다. 가장 권위 있는 종류의 ''푸동''은 가장 용감한 사람들에게만 허용되었으며, 그들의 G-스트링처럼 하얗고 자수처럼 섬세한 패턴으로 묶어 염색하고 실크처럼 광택을 낸 피나유산으로 만들어졌다. 이러한 푸동은 용맹을 더할 때마다 길어졌고, 진정한 영웅들은 부주의한 척하면서 한쪽 끝을 느슨하게 늘어뜨렸다.
여성들은 일반적으로 머리 전체를 꽉 조여서 착용하는 터번인 투바투브를 착용했지만, 사고 야자 잎으로 짠 챙이 넓은 모자인 사야프 또는 타린닥도 착용했다. 어떤 것들은 분명히 지위의 표식이었다. 마젤란이 방문했을 때 후마본의 여왕이 미사를 들으러 갔을 때, 그녀의 모자 중 하나를 들고 있는 세 명의 소녀가 앞서 걸어갔다. 세부에서 온 깊은 왕관을 가진 머리 장식은 남녀 모두 도보나 보트로 여행할 때 사용했으며, 실제로 물을 가지러 간다는 뜻인 ''사록''이라고 불렸다.
5. 9. 고대 그리스
고대 그리스에서는 경사 추를 사용한 베틀에서 직물을 짜서 의류를 만들었다. 메트로폴리탄 미술관에 있는 테라코타 레키토스에는 기원전 550-530년경 두 여인이 세로 베틀에서 직조하는 모습이 묘사되어 있는데, 이는 서양 미술에서 직조를 묘사한 현존하는 첫 번째 이미지이다.고대 그리스 의류는 주로 직사각형 모양의 양모나 린넨으로 만들어졌으며, 피불라라는 장식 핀으로 어깨에 고정하고 띠를 둘러 입었다. 여성들은 헐렁한 로브 형태의 페플로스를, 남성들은 클라미스라는 망토를 착용했다. 남녀 모두 키톤이라는 튜닉을 입었는데, 남성용은 무릎까지, 여성용은 발목까지 내려왔다. 히마티온은 페플로스나 클라미스 위에 입는 긴 망토였다.
5. 10. 고대 유럽
유럽 신석기 시대 문화의 직물은 아마와 인피 섬유를 기반으로 했다. 최초의 양모 직물은 후기 신석기 시대에 나타난다.[43] 청동기 시대와 철기 시대의 양모 직물 조각이 오스트리아 할슈타트의 소금 광산에서 발견되었다. 이 직물 조각은 광산에서 사용된 헝겊의 잔해였으며, 헝겊은 닳아 해진 의류의 조각이었다.청동기 시대의 직물은 당시 양에게서 얻을 수 있는 양모가 거칠어 비교적 굵은 편이었다. 양모에는 다량의 견모가 섞여 있었다. 그러나 직조 방식은 단순한 평직 (예: 태피스트리 직조)과 더 정교한 능직 직조가 모두 포함되었다. 능직으로 짠 직물은 평직보다 드레이프성이 더 좋다. 직물 색상은 천연색과 염색된 색상이 모두 있었다.[43] 철기 시대의 직물은 청동기 시대보다 더 섬세했다. 방적된 실은 매우 균일하고 가늘었다. 일부 철기 시대 직물에는 짠 줄무늬 패턴도 있었다. 더 섬세한 직물은 더 미세한 양모와 켐프가 적은 양 품종의 발달에 기인한다.[43]
북서 유럽에서 발견된 다른 철기 시대 직물은 이탄 습지의 혐기성 및 산성 조건에 의해 보존된 시신에서 발견되었다. 그러한 시신에서 발견된 의복을 덴마크에서 재현한 결과, 짠 양모 드레스, 튜닉, 스커트가 있었다.[44] 이들은 대체로 형태가 없고 가죽 벨트와 금속 브로치 또는 핀으로 고정되었다. 의복은 항상 단순하지 않고, 특히 의복의 끝과 가장자리에 대비되는 색상으로 장식을 포함했다. 남성들은 반바지를 입었고, 다리를 보호하기 위해 감쌌을 가능성이 있지만, 긴 바지도 발견되었다.[45] 따뜻함은 양모 숄과 동물의 가죽 망토에서 나왔으며, 아마도 편안함을 더하기 위해 털이 안쪽으로 향하도록 입었을 것이다. 모자도 가죽으로 만들어졌으며, 땋은 머리부터 정교한 스웨비 매듭까지 머리 모양을 중요하게 생각했다.[46] 가죽으로 만든 부드러운 끈으로 묶는 신발은 발을 보호했다.
6. 중세 시대의 의복과 직물
중세 유럽의 의류와 섬유의 역사는 21세기에 들어 학계의 주목을 받고 있다. 엘리자베스 크로우풋, 프란시스 프리처드, 케이 스탠일랜드는 ''Textiles and Clothing: Medieval Finds from Excavations in London, c.1150-c.1450'' (보이드엘 프레스, 2001)를 저술했다. 이 주제는 또한 로빈 네더턴과 게일 R. 오언-크로커(맨체스터 대학교 명예 앵글로색슨 문화 교수)가 편집하는 연간 시리즈인 ''Medieval Clothing and Textiles'' (보이드엘 프레스)의 주제이기도 하다.
; 비잔티움
비잔틴인들은 상류층을 위해 직조하고 수를 놓은 매우 화려한 무늬의 천을 제작하고 수출했으며, 하류층을 위해서는 방염 염색과 목판 인쇄를 했다.[47] 유스티니아누스 시대에 이르러 로마 토가는 남녀 모두 튜닉, 즉 긴 ''키톤''으로 대체되었고, 상류층은 그 위에 더 무겁고 짧은 형태의 튜니카인 ''달마티카''와 같은 다양한 의복을 입었으며, 짧고 긴 망토는 오른쪽 어깨에 고정되었다. 레깅스와 호스는 종종 착용되었지만 부유층의 묘사에서는 두드러지지 않았다. 그것들은 유럽인이든 페르시아인이든 야만인과 관련이 있었다.[48]
; 초기 중세 유럽
초기 중세 유럽의 의복은 400년부터 1100년까지 점진적으로 변화했다. 유럽의 많은 국가의 사람들은 옛 로마화된 인구와 민족 대이동 시대의 새로운 침략 세력인 프랑크 족, 앵글로색슨 족, 서고트 족 중 어디에 속하는지에 따라 다르게 옷을 입었다.[49] 침략 세력의 남성들은 일반적으로 허리띠를 착용한 짧은 튜닉과 눈에 띄는 바지, 호스 또는 레깅스를 착용했다. 로마화된 인구와 교회는 로마의 격식을 갖춘 의상인 더 긴 튜닉을 충실히 유지했다.[49]
엘리트들은 비잔틴 및 무슬림 세계에서 실크 천을 수입했으며, 아마도 면도 수입했을 것이다. 그들은 또한 표백된 린넨과 유럽에서 직접 짠 염색되고 단순한 무늬의 양모를 구입할 수 있었다. 그러나 자수 장식은 아마도 매우 널리 사용되었을 것이지만, 예술 작품에서는 일반적으로 감지되지 않는다. 하층 계급은 현지에서 생산되거나 집에서 만든 양모를 착용했으며, 종종 염색되지 않고, 다양한 자수, 타블렛 위빙 띠, 또는 직조기에 천에 짜여진 다채로운 테두리로 장식했다.[50][51]
; 중세 전성기와 패션의 등장
12세기와 13세기 유럽의 의상은 남녀 모두에게 매우 단순했고, 대륙 전체에서 상당히 획일적이었다. 노동계급 남성의 짧은 튜닉과 호즈(바지)의 전통적인 조합과 여성 및 상류층 남성의 긴 튜닉과 오버드레스는 여전히 일반적이었다. 부유한 계급 외의 대부분의 의상은 3, 4세기 전과 거의 변하지 않았다.[52]
13세기에는 울의 염색과 가공에 큰 진전이 있었는데, 이는 아우터웨어에 가장 중요한 재료였다. 린넨은 피부에 직접 닿는 의류에 점점 더 많이 사용되었다. 울과 달리 린넨은 햇볕에 세탁하고 표백할 수 있었다. 벅럼과 퍼스티언과 같은 천은 이집트 등지에서 수입된 원료인 면으로 패딩과 퀼팅에 사용되었다.
십자군이 레반트에서 돌아오면서 가벼운 실크를 포함한 고급 섬유에 대한 지식을 서유럽으로 가져왔다. 북유럽에서 실크는 수입된 매우 비싼 사치품이었다.[53] 부유한 사람들은 이탈리아나 더 먼 곳에서 직조된 브로케이드를 살 수 있었다. 이 시대의 유행하는 이탈리아 실크는 부르사의 오스만 제국 실크 직조 센터와 궁극적으로 실크로드를 통해 원나라 중국에서 유래된 둥근 원과 동물의 반복적인 패턴을 특징으로 했다.[60]
문화 및 의상 역사가들은 14세기 중반이 유럽에서 "패션"이 뚜렷하게 나타나는 시기라고 동의한다.[54][55] 이 세기부터 서양 패션은 고대 또는 현대의 다른 문명에서는 알려지지 않은 속도로 변화했다.[56] 다른 대부분의 문화권에서는 인도의 이슬람 정복과 같은 주요 정치적 변화만이 의류에 급격한 변화를 가져왔고, 중국, 일본, 오스만 제국에서는 몇 세기 동안 패션이 약간만 변경되었다.[57]
이 시기에는 이전 세기의 드레이핑된 의복과 직선 솔기가 곡선 솔기와 재봉의 시작으로 대체되어 의복이 인체에 더 가깝게 맞도록 했으며, 레이싱과 단추의 사용도 그러했다.[58] 14세기 중반에는 남성을 위해 양쪽에 서로 다른 원단을 사용한 ''미 파티'' 또는 ''파티 컬러'' 의복이 유행했으며, 특히 영국 궁정에서 인기가 있었다.[59] 때로는 호즈만 각 다리에 다른 색상이 있었다.
6. 1. 비잔티움
비잔틴인들은 상류층을 위해 직조하고 수를 놓은 매우 화려한 무늬의 천을 제작하고 수출했으며, 하류층을 위해서는 방염 염색과 목판 인쇄를 했다.[47] 유스티니아누스 시대에 이르러 로마 토가는 남녀 모두 튜닉, 즉 긴 ''키톤''으로 대체되었고, 상류층은 그 위에 더 무겁고 짧은 형태의 튜니카인 ''달마티카''와 같은 다양한 의복을 입었으며, 짧고 긴 망토는 오른쪽 어깨에 고정되었다. 레깅스와 호스는 종종 착용되었지만 부유층의 묘사에서는 두드러지지 않았다. 그것들은 유럽인이든 페르시아인이든 야만인과 관련이 있었다.[48]6. 2. 초기 중세 유럽
초기 중세 유럽의 의복은 400년부터 1100년까지 점진적으로 변화했다. 유럽의 많은 국가의 사람들은 옛 로마화된 인구와 민족 대이동 시대의 새로운 침략 세력인 프랑크 족, 앵글로색슨 족, 서고트 족 중 어디에 속하는지에 따라 다르게 옷을 입었다.[49] 침략 세력의 남성들은 일반적으로 허리띠를 착용한 짧은 튜닉과 눈에 띄는 바지, 호스 또는 레깅스를 착용했다. 로마화된 인구와 교회는 로마의 격식을 갖춘 의상인 더 긴 튜닉을 충실히 유지했다.[49]엘리트들은 비잔틴 및 무슬림 세계에서 실크 천을 수입했으며, 아마도 면도 수입했을 것이다. 그들은 또한 표백된 린넨과 유럽에서 직접 짠 염색되고 단순한 무늬의 양모를 구입할 수 있었다. 그러나 자수 장식은 아마도 매우 널리 사용되었을 것이지만, 예술 작품에서는 일반적으로 감지되지 않는다. 하층 계급은 현지에서 생산되거나 집에서 만든 양모를 착용했으며, 종종 염색되지 않고, 다양한 자수, 타블렛 위빙 띠, 또는 직조기에 천에 짜여진 다채로운 테두리로 장식했다.[50][51]
6. 3. 중세 전성기와 패션의 등장
12세기와 13세기 유럽의 의상은 남녀 모두에게 매우 단순했고, 대륙 전체에서 상당히 획일적이었다. 노동계급 남성의 짧은 튜닉과 호즈(바지)의 전통적인 조합과 여성 및 상류층 남성의 긴 튜닉과 오버드레스는 여전히 일반적이었다. 부유한 계급 외의 대부분의 의상은 3, 4세기 전과 거의 변하지 않았다.[52]13세기에는 울의 염색과 가공에 큰 진전이 있었는데, 이는 아우터웨어에 가장 중요한 재료였다. 린넨은 피부에 직접 닿는 의류에 점점 더 많이 사용되었다. 울과 달리 린넨은 햇볕에 세탁하고 표백할 수 있었다. 벅럼과 퍼스티언과 같은 천은 이집트 등지에서 수입된 원료인 면으로 패딩과 퀼팅에 사용되었다.
십자군이 레반트에서 돌아오면서 가벼운 실크를 포함한 고급 섬유에 대한 지식을 서유럽으로 가져왔다. 북유럽에서 실크는 수입된 매우 비싼 사치품이었다.[53] 부유한 사람들은 이탈리아나 더 먼 곳에서 직조된 브로케이드를 살 수 있었다. 이 시대의 유행하는 이탈리아 실크는 부르사의 오스만 제국 실크 직조 센터와 궁극적으로 실크로드를 통해 원나라 중국에서 유래된 둥근 원과 동물의 반복적인 패턴을 특징으로 했다.[60]
문화 및 의상 역사가들은 14세기 중반이 유럽에서 "패션"이 뚜렷하게 나타나는 시기라고 동의한다.[54][55] 이 세기부터 서양 패션은 고대 또는 현대의 다른 문명에서는 알려지지 않은 속도로 변화했다.[56] 다른 대부분의 문화권에서는 인도의 이슬람 정복과 같은 주요 정치적 변화만이 의류에 급격한 변화를 가져왔고, 중국, 일본, 오스만 제국에서는 몇 세기 동안 패션이 약간만 변경되었다.[57]
이 시기에는 이전 세기의 드레이핑된 의복과 직선 솔기가 곡선 솔기와 재봉의 시작으로 대체되어 의복이 인체에 더 가깝게 맞도록 했으며, 레이싱과 단추의 사용도 그러했다.[58] 14세기 중반에는 남성을 위해 양쪽에 서로 다른 원단을 사용한 ''미 파티'' 또는 ''파티 컬러'' 의복이 유행했으며, 특히 영국 궁정에서 인기가 있었다.[59] 때로는 호즈만 각 다리에 다른 색상이 있었다.
7. 르네상스와 근대 초기
모직은 모든 계층에서 가장 인기 있는 직물이었으며, 린넨과 삼베가 그 뒤를 이었다.[60] 모직물은 거친 염색되지 않은 천에서부터 벨벳 같은 털을 가진 고급스러운 브로드클로스까지 다양한 품질로 제공되었다. 고품질 브로드클로스는 영국 경제의 중추였으며 유럽 전역으로 수출되었다.[61] 모직물은 빨강, 녹색, 금색, 파랑을 비롯한 풍부한 색상으로 염색되었다.[60]
15세기 초 지중해 주변에는 비단 짜기가 잘 정착되었고, 종종 은도금 위사가 있는 실크 벨벳과 같은 무늬가 있는 실크가 이탈리아 드레스와 유럽 전역의 부유층 드레스에서 점점 더 많이 나타났다. 석류 또는 아티초크 모티프를 특징으로 하는 위엄 있는 꽃무늬 디자인은 전 세기에 중국에서 유럽에 도달하여 이스탄불과 부르사의 오스만 제국 비단 생산 도시에서 지배적인 디자인이 되었고, 피렌체, 제노바, 베네치아, 발렌시아, 세비야의 비단 직조 공장으로 퍼져나갔다.[60][62]
15세기에 번영이 증가함에 따라 숙련된 노동자를 포함한 도시 중산층은 엘리트들이 정한 패션을 어느 정도 따르는 더 복잡한 옷을 입기 시작했다. 의류의 국가적 변동은 세기 동안 증가했다.[63]
16세기 전반기에 네덜란드, 독일, 스칸디나비아의 의상은 잉글랜드, 프랑스, 이탈리아와는 다른 방향으로 발전했지만, 1520년대 중반 이후에는 스페인 복장의 엄격하고 형식적인 영향을 모두 흡수했다.[64] 특히 독일에서는 정교한 슬래싱이 유행했다. 검은색은 가장 격식을 갖춘 자리에서 점점 더 많이 착용되었다. 보빈 레이스는 16세기 중반, 아마도 플랑드르에서 파스망테리에서 비롯되었다.[65] 또한 이 세기에는 러프가 등장했는데, 셔츠나 켐미즈의 목둘레에 단순한 주름 장식에서 거대한 바퀴 모양으로 발전했다. 가장 사치스러웠을 때 러프는 철사 지지대가 필요했다.
17세기 초가 되면서 잉글랜드와 네덜란드의 개신교도들이 선호하는 엄격한 패션과 여전히 스페인의 영향을 많이 받은 패션과 프랑스 및 이탈리아 궁정의 가볍고 노출이 심한 패션 사이에 뚜렷한 차이가 나타났다. 이 시기에 니들 레이스가 크게 발전했다. 컷워크에서 파생된 기하학적인 레티첼라는 자수에서 유행했던 스크롤 플로럴 디자인을 반영하는 진정한 니들 레이스 또는 ''푸토 인 아리아''로 정교해졌다. 이탈리아로의 현금 유출을 줄이기 위해 프랑스에 레이스 제작 센터가 설립되었다.[65][66][67] 볼프 D. 푸흐리히에 따르면, "17세기 후반에 실레지아는 섬유 산업의 힘을 바탕으로 합스부르크 왕가의 중요한 경제적 기둥이 되었다."[68]
7. 1. 르네상스 유럽
모직은 모든 계층에서 가장 인기 있는 직물이었으며, 린넨과 삼베가 그 뒤를 이었다.[60] 모직물은 거친 염색되지 않은 천에서부터 벨벳 같은 털을 가진 고급스러운 브로드클로스까지 다양한 품질로 제공되었다. 고품질 브로드클로스는 영국 경제의 중추였으며 유럽 전역으로 수출되었다.[61] 모직물은 빨강, 녹색, 금색, 파랑을 비롯한 풍부한 색상으로 염색되었다.[60]15세기 초 지중해 주변에는 비단 짜기가 잘 정착되었고, 종종 은도금 위사가 있는 실크 벨벳과 같은 무늬가 있는 실크가 이탈리아 드레스와 유럽 전역의 부유층 드레스에서 점점 더 많이 나타났다. 석류 또는 아티초크 모티프를 특징으로 하는 위엄 있는 꽃무늬 디자인은 전 세기에 중국에서 유럽에 도달하여 이스탄불과 부르사의 오스만 제국 비단 생산 도시에서 지배적인 디자인이 되었고, 피렌체, 제노바, 베네치아, 발렌시아, 세비야의 비단 직조 공장으로 퍼져나갔다.[60][62]
15세기에 번영이 증가함에 따라 숙련된 노동자를 포함한 도시 중산층은 엘리트들이 정한 패션을 어느 정도 따르는 더 복잡한 옷을 입기 시작했다. 의류의 국가적 변동은 세기 동안 증가했다.[63]
7. 2. 근대 초기 유럽
16세기 전반기에 네덜란드, 독일, 스칸디나비아의 의상은 잉글랜드, 프랑스, 이탈리아와는 다른 방향으로 발전했지만, 1520년대 중반 이후에는 스페인 복장의 엄격하고 형식적인 영향을 모두 흡수했다.[64] 특히 독일에서는 정교한 슬래싱이 유행했다. 검은색은 가장 격식을 갖춘 자리에서 점점 더 많이 착용되었다. 보빈 레이스는 16세기 중반, 아마도 플랑드르에서 파스망테리에서 비롯되었다.[65] 또한 이 세기에는 러프가 등장했는데, 셔츠나 켐미즈의 목둘레에 단순한 주름 장식에서 거대한 바퀴 모양으로 발전했다. 가장 사치스러웠을 때 러프는 철사 지지대가 필요했다.17세기 초가 되면서 잉글랜드와 네덜란드의 개신교도들이 선호하는 엄격한 패션과 여전히 스페인의 영향을 많이 받은 패션과 프랑스 및 이탈리아 궁정의 가볍고 노출이 심한 패션 사이에 뚜렷한 차이가 나타났다. 이 시기에 니들 레이스가 크게 발전했다. 컷워크에서 파생된 기하학적인 레티첼라는 자수에서 유행했던 스크롤 플로럴 디자인을 반영하는 진정한 니들 레이스 또는 ''푸토 인 아리아''로 정교해졌다. 이탈리아로의 현금 유출을 줄이기 위해 프랑스에 레이스 제작 센터가 설립되었다.[65][66][67] 볼프 D. 푸흐리히에 따르면, "17세기 후반에 실레지아는 섬유 산업의 힘을 바탕으로 합스부르크 왕가의 중요한 경제적 기둥이 되었다."[68]
7. 3. 무굴 제국
무굴 인도(16세기~18세기)는 18세기까지 국제 무역의 가장 중요한 제조업 중심지였다.[69] 1750년까지 인도는 세계 산업 부문 생산량의 약 25%를 생산했다.[70] 무굴 인도에서 가장 큰 제조업은 섬유 제조였으며, 특히 면 섬유 제조가 주를 이루었고, 여기에는 원단, 캘리코, 무슬린 생산이 포함되었으며, 표백되지 않은 상태와 다양한 색상으로 제공되었다. 면 섬유 산업은 인도 국제 무역의 상당 부분을 차지했다.[74] 인도는 18세기 초 세계 섬유 무역의 25%를 차지했다.[71] 인도 면 섬유는 18세기 세계 무역에서 가장 중요한 제조 상품이었으며, 아메리카에서 일본까지 전 세계에서 소비되었다.[69] 면 생산의 가장 중요한 중심지는 벵골 수바 주로, 특히 수도인 다카 주변이었다.[72]
벵골은 네덜란드가 아시아에서 수입한 섬유의 50% 이상, 비단의 약 80%를 차지했고,[75] 벵골 비단과 면 섬유는 유럽, 인도네시아, 일본으로 대량 수출되었으며,[73] 다카에서 생산된 벵골 무슬린 섬유는 중앙 아시아에서 "다카" 섬유로 알려져 판매되었다.[72] 인도 섬유는 수세기 동안 인도양 무역을 지배했고, 대서양 무역에서 판매되었으며, 18세기 초 서아프리카 무역의 38%를 차지했으며, 인도 캘리코는 유럽에서 주요 세력이었고, 인도 섬유는 18세기 초 남유럽과의 전체 영국 무역의 20%를 차지했다.[70]
근대 초기 유럽에서는 면 섬유와 비단 제품을 포함한 무굴 인도산 섬유에 대한 상당한 수요가 있었다.[74] 예를 들어, 유럽 패션은 무굴 인도 섬유와 비단에 점점 더 의존하게 되었다. 17세기 말과 18세기 초에 무굴 인도는 동인도 회사가 아시아에서 수입하는 물량의 95%를 차지했다.[75]
여성의 장식[76]에 중점을 두었다. 무굴 여성에게 푸르다가 의무화되었지만, 이것이 그들이 스타일과 복장에 대한 실험을 멈추게 하지는 못했다. 아불 파잘은 여성을 장식하는 데 16가지 요소가 있다고 언급한다. 여기에는 의복뿐만 아니라 몸에 기름을 바르거나, iqtar(향료의 일종)를 사용하는 것과 같은 다른 측면도 포함되었다. 무굴 여성들은 긴 소매의 헐렁한 자마를 입었고, 겨울에는 코트처럼 사용되는 Qaba 또는 카슈미르 숄을 함께 입었다. 여성들은 향수와 향기를 매우 좋아했다. 무굴 전통의 보석은 종교적 가치뿐만 아니라 스타일을 나타내는 것이기도 했다.
7. 4. 식민지 이전 북아메리카
북아메리카 전역에서 원주민들은 면과 용설란과 같은 천연 섬유와 사슴이나 비버와 같은 동물의 가죽을 사용하여 의류를 제작했다. 유럽에서 상인과 식민주의자들이 오면서 양을 가져왔고 여행자들은 특히 따뜻함 때문에 비버 펠트를 높이 평가했다. 비버 펠트 무역은 식민지 북아메리카의 최초의 상업적 노력 중 하나였으며 비버 전쟁의 원인이 되었다.8. 계몽주의 시대와 식민지 시대
18세기 동안에는 궁정이나 공식적인 자리에서 입는 ''정장''과 평상복, 낮에 입는 옷인 ''약식 복장''을 구분했다. 10년이 흐를수록 정장을 입는 경우는 점점 줄어들었고, 세기가 끝날 무렵에는 거의 사라졌다. 정장은 프랑스 궁정의 스타일을 따랐는데, 여기서는 화려한 실크와 정교한 자수가 유행했다. 남성들은 정장과 약식 복장 모두에 코트, 조끼, 브리치를 계속 입었다. 이들은 때때로 같은 직물과 장식으로 만들어져 3피스 수트의 탄생을 알렸다.
여성의 실루엣은 1730년대와 1740년대 초반에는 작고 돔형의 후프 스커트가 특징이었으며, 나중에는 마리 앙투아네트 궁정에서 양 옆으로 최대 3피트까지 넓어진 사이드 후프 또는 파니에로 공식 궁정 의복이 대체되었다. 장식과 로코코 양식의 환상적인 높이에 도달한 패션은, 야외 스포츠와 시골 활동에 대한 새로운 열정, 장 자크 루소와 미국 독립 전쟁의 영향으로 옷의 단순화와 민주화에 대한 오랜 움직임이 새로운 유행을 이끌어내고 프랑스 혁명 이후 영국식 양모 재단이 승리하기 전까지 이어졌다.
여성 드레스의 경우, 특히 프린트된 친츠와 같은 인도산 면이 대량으로 유럽으로 수입되었으며, 이 시기 말에는 단순한 흰색 머슬린 드레스가 유행했다.
9. 산업 혁명
산업 혁명 동안, 직물 생산은 수차와 증기 기관의 동력을 사용하는 기계로 기계화되었다. 생산은 소규모의 자가 생산에서 조립 라인 조직을 기반으로 하는 대량 생산으로 전환되었다. 반면에 의류 생산은 여전히 손으로 제작되었다.
19세기에 재봉틀이 등장하여[77] 의류 생산을 간소화했다.
섬유는 공장에서만 만들어진 것이 아니었다.[78] 이 전에는 지역 및 국내 시장에서 만들어졌다.[78] 전국적인 운송의 극적인 변화는 공장의 사용을 장려한 요인 중 하나이다.[78] 증기선, 운하 및 철도와 같은 새로운 발전은 운송 비용을 낮추어 사람들이 지역에서 생산된 더 비싼 제품 대신 다른 곳에서 생산된 저렴한 상품을 구매하게 했다.[78] 1810년과 1840년 사이에 전국 시장의 발전은 제조를 촉진하여 생산량의 가치를 세 배로 증가시켰다.[78] 이러한 생산량 증가는 가족이 일반적으로 만들었던 수제 직물 대신 공장의 사용과 같은 산업 방식의 변화를 만들었다.[78]
공장에서 일하는 사람들의 대다수는 여성이었다.[79] 여성들은 여러 가지 이유로 섬유 공장에서 일하러 갔다.[79] 어떤 여성들은 집이 붐비는 것을 피해 혼자 살기 위해 집을 떠났고, 또는 미래의 결혼 지참금을 모으기 위해 집을 떠났다.[79] 그들은 이 일을 통해 세상을 더 많이 볼 수 있었고, 결혼을 기대하며 돈을 벌 수 있었고, 집 안의 붐빔을 덜 수 있었다.[79] 그들은 또한 가족의 경제적 어려움을 돕기 위해 돈을 벌기 위해 공장에서 일했다.[79] 그들은 또한 밀 공장에서 일했는데, 개인적인 목표로서 독립성과 성장을 느낄 수 있었기 때문이다.[79]
9. 1. 19세기 여성 복식과 복식 개혁 운동
10. 20세기 발전
20세기는 섬유의 새로운 응용과 더불어 합성 섬유의 발명, 그리고 컴퓨터화된 제조 제어 시스템의 도입으로 특징지어진다.
20세기 초, 의류 및 섬유 산업 노동자들은 미국에서 노동조합을 결성했다.
20세기에는 의류 산업이 크게 확장되어 여러 교육 기관에서 섬유 및 의류 학과를 설립하였다.[87] 캘리포니아 대학교 데이비스 캠퍼스와 네브래스카 대학교 링컨 캠퍼스는 섬유, 의류 및 디자인 학과를 만들어 섬유 역사 석사 학위를 제공했다.[88] 아이오와 주립 대학교는 1865년부터 1948년까지의 의상 역사 컬렉션을 갖춘 섬유 및 의류 학과를 설립했다.[89] 스미스 칼리지의 역사적인 의류 컬렉션은 연극과에서 관리하며, 독특하거나 흥미로운 품목 외에 일상적인 의류 3000점을 소장하고 있다.[90] 고등학교 도서관조차 의류 및 섬유 역사에 대한 컬렉션을 보유하고 있다.[91]
20세기의 변화하는 라이프스타일, 활동, 요구는 의류 생산자들이 제품에 강도, 탄성, 내구성과 같은 속성을 효과적으로 부여할 수 있도록 하는 데 유리하게 작용했다. 이러한 속성은 서로 다른 제직 및 편직 패턴과 같은 기계적 솔루션, 섬유의 변형 또는 섬유의 마감 처리를 통해 구현될 수 있었다. 1960년대 이후로, 섬유에 얼룩, 불꽃, 주름 및 미생물에 대한 저항성을 부여하는 마감이 가능해졌다. 염색 기술의 발전으로 이전에는 염색하기 어려웠던 천연 섬유 및 합성 섬유의 염색이 가능해졌다.
석유 및 화학 기업이 플라스틱을 발명한 이후, 섬유는 이제 합성적으로 제조될 수 있게 되었다.[92] 섬유 방사 액추에이터 및 제어 시스템의 발전으로 섬유의 직경과 모양을 제어할 수 있게 되어 합성 섬유는 천연 섬유보다 더 정밀하게 설계할 수 있게 되었다. 1930년에서 1970년 사이에 발명된 섬유에는 나일론, PTFE, 폴리에스터, 스판덱스 및 케블라가 있다. 의류 제조업체들은 곧 합성 섬유를 채택하여 최적의 특성을 위해 종종 서로 다른 섬유를 혼합하여 사용했다.[92] 합성 섬유는 천연 섬유와 유사하게 편직 및 제직될 수 있다. 합성 섬유는 천연 섬유와 달리 화학적 합성을 통해 인간이 만든다.
20세기 초에는 산업 혁명의 영향으로 섬유 산업의 기계화가 지속적으로 발전하였다. 섬유 니트와 직조에 필요한 절차적 루프는 이미 펀치 카드와 테이프에 인코딩된 로직을 통해 자동화되어 있었다. 1960년대에는 컴퓨터 수치 제어(CNC) 시스템이 도입되어 섬유 기계의 정확성과 효율성이 향상되었다.[93] 1983년에는 Bonas Machine Company Ltd.가 최초의 컴퓨터 제어식 전자 자카드 직기를 선보였다.[93] 1988년에는 "픽 앤 플레이스" 로봇에 대한 최초의 미국 특허가 수여되었다.[94] 이러한 발전은 기계 조작자의 작업 방식을 변화시켜, 컴퓨터 활용 능력을 요구하게 되었다. 20세기에는 색상 일치를 위한 분광 광도계와 자동 검사 기계 등 센싱 기술과 데이터 처리 기술도 발전하였다.
10. 1. 노동조합
20세기 초, 의류 및 섬유 산업 노동자들은 미국에서 노동조합을 결성했다.10. 2. 교육
20세기에는 의류 산업이 크게 확장되어 여러 교육 기관에서 섬유 및 의류 학과를 설립하였다.[87] 캘리포니아 대학교 데이비스 캠퍼스와 네브래스카 대학교 링컨 캠퍼스는 섬유, 의류 및 디자인 학과를 만들어 섬유 역사 석사 학위를 제공했다.[88] 아이오와 주립 대학교는 1865년부터 1948년까지의 의상 역사 컬렉션을 갖춘 섬유 및 의류 학과를 설립했다.[89] 스미스 칼리지의 역사적인 의류 컬렉션은 연극과에서 관리하며, 독특하거나 흥미로운 품목 외에 일상적인 의류 3000점을 소장하고 있다.[90] 고등학교 도서관조차 의류 및 섬유 역사에 대한 컬렉션을 보유하고 있다.[91]10. 3. 새로운 응용
20세기의 변화하는 라이프스타일, 활동, 요구는 의류 생산자들이 제품에 강도, 탄성, 내구성과 같은 속성을 효과적으로 부여할 수 있도록 하는 데 유리하게 작용했다. 이러한 속성은 서로 다른 제직 및 편직 패턴과 같은 기계적 솔루션, 섬유의 변형 또는 섬유의 마감 처리를 통해 구현될 수 있었다. 1960년대 이후로, 섬유에 얼룩, 불꽃, 주름 및 미생물에 대한 저항성을 부여하는 마감이 가능해졌다. 염색 기술의 발전으로 이전에는 염색하기 어려웠던 천연 섬유 및 합성 섬유의 염색이 가능해졌다.10. 4. 합성 섬유
석유 및 화학 기업이 플라스틱을 발명한 이후, 섬유는 이제 합성적으로 제조될 수 있게 되었다.[92] 섬유 방사 액추에이터 및 제어 시스템의 발전으로 섬유의 직경과 모양을 제어할 수 있게 되어 합성 섬유는 천연 섬유보다 더 정밀하게 설계할 수 있게 되었다. 1930년에서 1970년 사이에 발명된 섬유에는 나일론, PTFE, 폴리에스터, 스판덱스 및 케블라가 있다. 의류 제조업체들은 곧 합성 섬유를 채택하여 최적의 특성을 위해 종종 서로 다른 섬유를 혼합하여 사용했다.[92] 합성 섬유는 천연 섬유와 유사하게 편직 및 제직될 수 있다. 합성 섬유는 천연 섬유와 달리 화학적 합성을 통해 인간이 만든다.10. 5. 자동화 및 수치 제어
20세기 초에는 산업 혁명의 영향으로 섬유 산업의 기계화가 지속적으로 발전하였다. 섬유 니트와 직조에 필요한 절차적 루프는 이미 펀치 카드와 테이프에 인코딩된 로직을 통해 자동화되어 있었다. 1960년대에는 컴퓨터 수치 제어(CNC) 시스템이 도입되어 섬유 기계의 정확성과 효율성이 향상되었다.[93] 1983년에는 Bonas Machine Company Ltd.가 최초의 컴퓨터 제어식 전자 자카드 직기를 선보였다.[93] 1988년에는 "픽 앤 플레이스" 로봇에 대한 최초의 미국 특허가 수여되었다.[94] 이러한 발전은 기계 조작자의 작업 방식을 변화시켜, 컴퓨터 활용 능력을 요구하게 되었다. 20세기에는 색상 일치를 위한 분광 광도계와 자동 검사 기계 등 센싱 기술과 데이터 처리 기술도 발전하였다.11. 21세기 문제점
2010년대에 들어서면서, 글로벌 섬유 산업은 지속 가능하지 않은 관행으로 인해 비판을 받아왔다. 섬유 산업은 생산 과정의 대부분의 단계에서 '부정적인 환경적 영향'을 미치는 것으로 나타났다.[95] 중고 의류의 세계 무역은 매립지 사용을 줄일 가능성을 보여주지만, 국제 관계 및 섬유 재활용에 대한 과제는 전체 의류 사용량에 비해 시장 규모를 작게 유지하고 있다.[96][97] 글로벌 패션 문화의 과소비와 폐기물 발생은 전 세계 브랜드와 소매업체가 섬유 재활용을 받아들이도록 이끌었고, 이는 전 세계 지속 가능성 노력의 핵심 초점이 되었다.[98] 브랜드들은 변화하는 소비자 기대를 충족시키기 위해 재활용 재료로 만든 제품을 점점 더 광고하고 있다.[99] 2010년부터 섬유 재활용 회사에 대한 투자가 급증하여 글로벌 수요에 맞춰 재활용 솔루션을 확장했으며,[100] 인디텍스는 2022년 7월 섬유 대 섬유 재활용 회사인 Circ를 지원하거나[101] 골드만삭스는 기계적으로 재활용된 면 회사인 리커버 섬유 시스템즈에 대한 투자를 주도했다.[102]
섬유 처리, 코팅 및 염료의 발전은 인간의 건강에 미치는 영향이 불분명하며, 섬유 접촉 피부염의 유병률이 섬유 노동자와 일반 사람들 사이에서 증가하고 있다.[103][104]
학자들은 서구 소비자들의 새로운 의류 구매율이 증가하고 의류의 수명이 감소하는 것을 확인했다. 패스트 패션은 섬유 폐기물 증가에 기여하는 것으로 제시되었다.[105]
유엔 통계국의 자료에 따르면 2013년 섬유 및 의류 수출의 세계 시장 규모는 7,720억 달러였다.[106]
2016년, 가장 큰 의류 산업 수출 국가는 중국(1,610억 달러), 방글라데시(280억 달러), 베트남(250억 달러), 인도(180억 달러), 홍콩(160억 달러), 터키(150억 달러), 그리고 인도네시아 (70억 달러)였다.[107]
11. 1. 지속 불가능한 관행
2010년대에 들어서면서, 글로벌 섬유 산업은 지속 가능하지 않은 관행으로 인해 비판을 받아왔다. 섬유 산업은 생산 과정의 대부분의 단계에서 '부정적인 환경적 영향'을 미치는 것으로 나타났다.[95] 중고 의류의 세계 무역은 매립지 사용을 줄일 가능성을 보여주지만, 국제 관계 및 섬유 재활용에 대한 과제는 전체 의류 사용량에 비해 시장 규모를 작게 유지하고 있다.[96][97] 글로벌 패션 문화의 과소비와 폐기물 발생은 전 세계 브랜드와 소매업체가 섬유 재활용을 받아들이도록 이끌었고, 이는 전 세계 지속 가능성 노력의 핵심 초점이 되었다.[98] 브랜드들은 변화하는 소비자 기대를 충족시키기 위해 재활용 재료로 만든 제품을 점점 더 광고하고 있다.[99] 2010년부터 섬유 재활용 회사에 대한 투자가 급증하여 글로벌 수요에 맞춰 재활용 솔루션을 확장했으며,[100] 인디텍스는 2022년 7월 섬유 대 섬유 재활용 회사인 Circ를 지원하거나[101] 골드만삭스는 기계적으로 재활용된 면 회사인 리커버 섬유 시스템즈에 대한 투자를 주도했다.[102]섬유 처리, 코팅 및 염료의 발전은 인간의 건강에 미치는 영향이 불분명하며, 섬유 접촉 피부염의 유병률이 섬유 노동자와 일반 사람들 사이에서 증가하고 있다.[103][104]
학자들은 서구 소비자들의 새로운 의류 구매율이 증가하고 의류의 수명이 감소하는 것을 확인했다. 패스트 패션은 섬유 폐기물 증가에 기여하는 것으로 제시되었다.[105]
유엔 통계국의 자료에 따르면 2013년 섬유 및 의류 수출의 세계 시장 규모는 7,720억 달러였다.[106]
2016년, 가장 큰 의류 산업 수출 국가는 중국(1,610억 달러), 방글라데시(280억 달러), 베트남(250억 달러), 인도(180억 달러), 홍콩(160억 달러), 터키(150억 달러), 그리고 인도네시아 (70억 달러)였다.[107]
11. 2. 섬유 재활용
글로벌 패션 문화의 과소비와 폐기물 발생은 전 세계 브랜드와 소매업체가 섬유 재활용을 받아들이도록 이끌었고, 이는 전 세계 지속 가능성 노력의 핵심 초점이 되었다.[98] 브랜드들은 변화하는 소비자 기대를 충족시키기 위해 재활용 재료로 만든 제품을 점점 더 광고하고 있다.[99] 2010년부터 섬유 재활용 회사에 대한 투자가 급증하여 글로벌 수요에 맞춰 재활용 솔루션을 확장했으며,[100] 인디텍스는 2022년 7월 섬유 대 섬유 재활용 회사인 Circ를 지원하거나[101] 골드만삭스는 기계적으로 재활용된 면 회사인 리커버 섬유 시스템즈에 대한 투자를 주도했다.[102] 중고 의류의 세계 무역은 매립지 사용을 줄일 가능성을 보여주지만, 국제 관계 및 섬유 재활용에 대한 과제는 전체 의류 사용량에 비해 시장 규모를 작게 유지하고 있다.[96][97]섬유 처리, 코팅 및 염료의 발전은 인간의 건강에 미치는 영향이 불분명하며, 섬유 접촉 피부염의 유병률이 섬유 노동자와 일반 사람들 사이에서 증가하고 있다.[103][104] 학자들은 서구 소비자들의 새로운 의류 구매율이 증가하고 의류의 수명이 감소하는 것을 확인했으며, 패스트 패션은 섬유 폐기물 증가에 기여하는 것으로 제시되었다.[105]
11. 3. 건강 문제
섬유 처리, 코팅 및 염료의 발전은 인간의 건강에 미치는 영향이 불분명하며, 섬유 접촉 피부염의 유병률이 섬유 노동자와 일반 사람들 사이에서 증가하고 있다.[103][104]11. 4. 패스트 패션
글로벌 섬유 산업은 생산 과정에서 부정적인 환경적 영향을 미치는 것으로 나타났다.[95] 중고 의류의 세계 무역은 매립지 사용을 줄일 가능성을 보여주지만, 국제 관계 및 섬유 재활용에 대한 과제로 인해 시장 규모는 작게 유지되고 있다.[96][97]학자들은 서구 소비자들의 새로운 의류 구매율이 증가하고 의류의 수명이 감소하는 것을 확인했다. 패스트 패션은 섬유 폐기물 증가의 주요 원인 중 하나로 지목되고 있다.[105]
글로벌 패션 문화의 과소비와 폐기물 발생은 전 세계 브랜드와 소매업체가 섬유 재활용을 받아들이도록 이끌었고, 이는 전 세계 지속 가능성 노력의 핵심 초점이 되었다.[98] 브랜드들은 변화하는 소비자 기대를 충족시키기 위해 재활용 재료로 만든 제품을 점점 더 광고하고 있다.[99] 2010년부터 섬유 재활용 회사에 대한 투자가 급증하여 글로벌 수요에 맞춰 재활용 솔루션을 확장했으며,[100] 인디텍스는 2022년 7월 섬유 대 섬유 재활용 회사인 Circ를 지원하거나[101] 골드만삭스는 기계적으로 재활용된 면 회사인 리커버 섬유 시스템즈에 대한 투자를 주도했다.[102]
섬유 처리, 코팅 및 염료의 발전은 인간의 건강에 미치는 영향이 불분명하며, 섬유 접촉 피부염의 유병률이 섬유 노동자와 일반 사람들 사이에서 증가하고 있다.[103][104]
유엔 통계국 자료에 따르면 2013년 섬유 및 의류 수출의 세계 시장 규모는 7,720억 달러였다.[106] 2016년, 가장 큰 의류 수출 국가는 중국(1,610억 달러), 방글라데시(280억 달러), 베트남(250억 달러), 인도(180억 달러), 홍콩(160억 달러), 터키(150억 달러), 인도네시아(70억 달러)였다.[107]
11. 5. 경제적 규모
2013년 섬유 및 의류 수출의 세계 시장 규모는 7,720억 달러였다.[106] 2016년 기준 가장 큰 의류 수출 국가는 중국(1,610억 달러), 방글라데시(280억 달러), 베트남(250억 달러), 인도(180억 달러), 홍콩(160억 달러), 터키(150억 달러), 인도네시아(70억 달러)였다.[107]참조
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