빅토리아 시크릿

1. 개요

빅토리아 시크릿은 1977년 샌프란시스코에서 설립된 란제리 및 여성 의류 브랜드이다. 1982년 L Brands에 인수된 후 북미 지역을 중심으로 성장했으며, 패션쇼, 모델(엔젤) 마케팅 등을 통해 인지도를 높였다. 2004년에는 젊은 여성층을 위한 PINK 라인을 출시했다. 2020년 L Brands는 빅토리아 시크릿 매각을 시도했으나 코로나19로 무산되었고, 2021년 분사하여 VS & Co.로 독립했다. 섹시한 이미지를 강조하는 마케팅 방식, 획일화된 미의 기준 제시 등으로 비판을 받기도 했다.

2. 역사

1977년 로이 레이먼드가 캘리포니아주 샌프란시스코에서 설립했다. 1982년 레이먼드는 이 회사를 리미티드 브랜즈(현재의 L Brands)에 매각하여 그 산하에 들어갔다. 초기에는 북미를 중심으로 카탈로그 통신 판매를 주력으로 하였다.

1982년 웩스너(Wexner) 인수 후, 회사명은 빅토리아 시크릿(Victoria's Secret, Inc.)에서 빅토리아 시크릿 스토어(Victoria's Secret Stores, Inc.)로 변경되었다. 2005년에는 빅토리아 시크릿 스토어(Victoria's Secret Stores, LLC)로 다시 변경되었다. 원래 더 리미티드(The Limited) 소유였으며, 모회사인 인티메이트 브랜드(Intimate Brands)는 에드 라젝(Ed Razek)이 사장으로 있는 별도 법인이었다. 2002년 인티메이트 브랜드는 더 리미티드와 합병되어 리미티드 브랜드(Limited Brands)로 변경되었다.

1995년 첫 패션쇼를 개최했고, 1997년 이미지 모델 계약을 시작하며 "엔젤"이 탄생하였다。2004년 젊은 여성층을 위한 세컨드 라인 브랜드 "PINK"가 발족, 2010년 "PINK"의 매출액은 1에 도달했다。

2006년까지 리미티드 브랜드 수익 대부분은 빅토리아 시크릿과 배스 앤 바디 워크스(Bath & Body Works)에서 나왔다. 2007년 7월, 리미티드 브랜드는 빅토리아 시크릿과 배스 앤 바디 워크스 사업 확장에 집중하기 위해 리미티드 스토어(Limited Stores)와 익스프레스(Express) 지분 75%를 선 캐피탈 파트너스(Sun Capital Partners)에 매각, 세후 42의 손실을 기록했다.

2013년 모회사 리미티드 브랜드는 L 브랜드(L Brands)로 이름을 변경했다.

2016년 빅토리아 시크릿은 전 세계 순매출 7780로 최고치를 기록했으나, 2019년 6810로 감소했다.

2014년 일본에 진출, 1호점을 도쿄 국제공항 하네다 공항 국제선 출국 지역에, 2호점을 간사이 국제공항 국제선 출국 지역 본관에 출점했다。

2020년 L Brands는 빅토리아 시크릿 주식 55%를 시카모어 파트너스(영어판)에 매각하려 했으나, 코로나19 대응 문제로 양사가 재판으로 다툴 뻔했다. 같은 해 5월 4일 매각 철회에 합의했다.

2021년 빅토리아 시크릿은 L 브랜드에서 분사, 독립 사업체(NYSE: VSCO)가 되었다. 2024년 중단되었던 패션쇼를 재개최하며 브랜드 재건 의지를 보였다.

2.1. 설립과 초기 (1977-1982)

로이 레이몬드와 그의 아내 게이 레이몬드는 1977년 6월 12일에 빅토리아 시크릿을 설립했다. 첫 번째 매장은 캘리포니아주 팰로앨토의 스탠퍼드 쇼핑 센터에 문을 열었다. 레이몬드는 백화점에서 아내를 위해 란제리를 사는 것이 당황스러웠던 경험을 바탕으로, 남성도 편안하게 쇼핑할 수 있는 란제리 가게를 만들고자 했다.

당시 미국 속옷 시장은 Fruit of the Loom, Hanes, Jockey와 같은 실용적인 제품들이 주도했으며, 란제리는 신혼여행과 같은 특별한 날에만 착용하는 것으로 여겨졌다. 빅토리아 시크릿은 이러한 틈새시장을 공략하여 빅토리아 시대의 세련됨을 연상시키는 이름과, 옷 속에 감춰진 "비밀"을 의미하는 중의적인 표현을 사용했다.

빅토리아 시크릿은 첫해에 500의 매출을 올렸고, 이를 바탕으로 4개의 매장을 추가로 열고 통신 판매 사업을 시작했다. 1982년, 레이몬드는 리미티드 스토어스 Inc.의 창업주인 레스 웩스너에게 회사를 1에 매각했다.

2.2. 웩스너 인수와 성장 (1982-2000)

1982년, 빅토리아 시크릿은 5개의 매장과 40페이지 분량의 카탈로그를 통해 연간 6의 매출을 올렸다. 같은 해, 로이 레이먼드는 오하이오주 콜럼버스의 리미티드 스토어스 Inc. 창업주인 레슬리 웩스너에게 회사를 1에 매각했다. 1983년, 웩스너는 빅토리아 시크릿의 판매 모델을 여성 고객 중심으로 전환했다. 빅토리아 시크릿은 "유럽의 럭셔리함에 대한 스노비즘적인 매력을 가진, 세련되고 매력적인 방식으로 포장된 섹시함을 약속하는 새로운 색상, 패턴 및 스타일"로 광범위하게 받아들여지는 속옷을 판매하는 핵심 브랜드로 변모하여 여성 구매자에게 어필했다.

이러한 이미지를 강화하기 위해 빅토리아 시크릿 카탈로그는 레이먼드가 시작한 관행을 계속했다. 실제 본사는 오하이오주 콜럼버스에 있었지만, 카탈로그에 가짜 런던 주소를 본사 주소로 기재하여 유럽풍 이미지를 강조했다. 매장은 빅토리아 시대를 연상시키도록 재설계되었다.

1982년 뉴욕 타임스는 빅토리아 시크릿 카탈로그의 재정적 성공이 란제리를 "로맨틱하고 관능적이지만, 세련되게" 표현하고 "모델들이 우아한 배경 앞에서 여성스러운 포즈를 취하는" 방식을 제시함으로써 다른 카탈로그에 영향을 미쳤다고 보도했다. 1985년에는 하워드 그로스가 사장이 되었다. 그 해 10월, 로스앤젤레스 타임스는 빅토리아 시크릿이 백화점의 시장 점유율을 잠식하고 있다고 보도했고, 1986년에는 빅토리아 시크릿이 란제리에 전념하는 유일한 전국 체인이었다.

뉴욕 타임스는 빅토리아 시크릿이 1986년까지 빠르게 100개 매장으로 확장되었다고 보도했고, 1987년에는 "중간 가격대 속옷을 판매하기 위해 서슴없이 섹시한 하이 패션 사진을 사용하는" "매우 눈에 띄는 리더"라고 묘사했다. 1990년, 분석가들은 매출이 4년 만에 4배로 증가하여 가장 빠르게 성장하는 통신 판매 사업 중 하나가 되었다고 추정했다. 의류, 수영복, 신발의 추가와 더 넓은 유통으로 인해 카탈로그의 판매와 수익은 계속해서 증가했다.

신시아 페더스-필즈는 1980년대 중반부터 2000년까지 카탈로그를 포함한 회사의 직접 사업을 감독했으며, 그녀의 재임 기간 동안 총 매출은 거의 1로 증가했다. 1987년, 빅토리아 시크릿은 베스트셀러 카탈로그 중 하나로 보고되었다.

빅토리아 시크릿은 1990년대 초반 제품 품질 문제에 직면했고, 이 문제를 해결하기 위해 노력했다. 1991년, 하워드 그로스가 L 브랜드의 자회사인 리미티드 스토어를 맡아 문제 해결에 나섰으나, 1993년 비즈니스 위크는 두 부문 모두 어려움을 겪고 있다고 보도했다. 그로스의 뒤를 이어 그레이스 니콜스가 제품 품질 개선에 성공했다. 회사의 마진이 좁아지면서 이익 증가세가 둔화되었다.

1991년 자체 향수 라인을 출시하고, 1998년 1 규모의 화장품 시장에 진출하면서 빅토리아 시크릿은 1990년대에 의류 부문을 넘어 사업을 확장했다. 1993년 '미라클 브라'를 출시하여 첫 해에 2백만 개를 판매했다. 1994년, 사라 리의 원더브라와의 경쟁에 직면하여 TV 광고 캠페인을 시작했다. 같은 해, 웩스너는 에드 라젝과 회사 패션 행사를 기획했고, 1995년 뉴욕에서 열린 첫 번째 빅토리아 시크릿 패션 쇼는 향후 23년간 회사의 이미지를 대표하는 행사가 되었다.

1998년까지 빅토리아 시크릿의 여성 속옷 시장 점유율은 14%였으며, 3.5 규모의 화장품 시장에도 진출했다. 이듬해인 1999년, '바디 바이 빅토리아' 라인을 추가했다. 카탈로그는 "거의 컬트적인 추종"을 얻었다.

2.3. 변화와 도전 (2000-2020)

2000년 5월, 웩스너는 니만 마커스(Neiman Marcus) 다이렉트 출신인 샤렌 제스터 터니(Sharen Jester Turney)를 빅토리아 시크릿 다이렉트의 신임 최고 경영자로 임명하여 다른 부서에 비해 뒤쳐진 카탈로그 판매를 개선하도록 했다. 터니는 빅토리아 시크릿 카탈로그의 이미지를 "검은색, 보라색, 파충류 무늬 속옷 위로 흘러넘치는 가슴"에서 라 펠라(La Perla (clothing))" 또는 울포드(Wolford) 란제리를 구매하는 것을 더 편안하게 느끼는 "고급 고객"에게 어필하는 이미지로 재정의하기 시작했다. "타이트한 청바지와 스틸레토 힐"과 같은 "매춘부 스타일"을 줄이고, "어떤 기숙사 방에서는 플레이보이의 대체물"에서 란제리, 잠옷, 옷, 화장품이 카탈로그 전체에 등장하는 보그(Vogue (magazine)) 라이프스타일 레이아웃과 더 가까운 이미지로 전환했다. 2000년부터 빅토리아 시크릿 다이렉트의 CEO인 그레이스 니콜스는 빅토리아 시크릿 매장에서도 유사한 변화를 주도하며 1800년대 영국(또는 빅토리아 시대의 사창가)을 연상시키는 이미지를 탈피했다.

2006년까지 미국 전역의 빅토리아 시크릿 매장 1,000곳은 여성 속옷 산업 전체 구매의 3분의 1을 차지했다. 2006년 5월, 웩스너는 턴니를 빅토리아 시크릿 카탈로그 및 온라인 부서에서 회사를 이끌도록 승진시켰다.

2010년대 중반 이후, 여성 인권 신장 운동과 몸 긍정주의 운동이 확산되면서, 빅토리아 시크릿은 섹시함을 강조하는 마케팅 방식과 획일화된 미의 기준을 제시한다는 비판을 받았다.

2016년, 직접 판매는 1.6%만 성장했고 연말 마지막 분기에는 7.4% 감소했는데, 이는 일반적으로 휴가철로 인해 매출이 높은 시기였다. 이 회사는 인쇄 카탈로그 사용을 중단하고 수영복과 같은 특정 의류 부문을 폐지했다. 2017년 초에도 매출이 정체되거나 감소하는 추세가 이어졌다.

2018년 말, 판매 감소로 인해 CEO 얀 싱어가 사임했다. CMO 에드 라젝이 연례 패션쇼에 트랜스젠더 모델이나 플러스 사이즈 모델을 캐스팅하지 않는다는 논란의 여지가 있는 발언을 한 지 1주일 후에 나왔는데, 그 이유는 "쇼는 환상이기 때문"이었다. 빅토리아 시크릿은 1년 만에 주가가 40% 급락한 후 2019년에 미국에서 53개 매장을 폐쇄하고 수영복 라인을 재출시하겠다고 발표했다.

2019년 8월, 최고 마케팅 책임자 에드 라젝은 트랜스젠더 모델에 대한 자극적인 발언을 한 Vogue 인터뷰가 실패한 후 사임했다. 2019년 11월, 빅토리아 시크릿은 마케팅 전략의 주요 변화를 나타내며, 엔젤스를 내세운 연례 패션쇼를 더 이상 개최하지 않겠다고 발표했다.

2020년 2월, 빅토리아 시크릿에서 광범위한 괴롭힘과 성희롱이 있었다는 보고가 나왔다. 같은 해 The New York Times는 빅토리아 시크릿의 "여성 혐오 문화"에 대한 폭로 기사를 게재했는데, 이는 오랫동안 영향력 있는 임원 에드 라젝의 만연한 성적 비행에 대한 묘사를 담고 있었다.

이 회사는 2020년 2월, Sycamore Partners라는 사모 펀드에 525에 매각할 것이라고 발표했으며, L 브랜드(L Brands)는 45%의 소수 지분을 유지했다. 그러나 2020년 4월 22일, The Wall Street Journal은 Sycamore Partners가 팬데믹에 대한 예외 조항을 포함하여 거래를 중단하려 한다고 보도했다. 결국 거래는 무산되었다.

2.4. 분사와 새로운 시작 (2021-현재)

2021년, 빅토리아 시크릿은 L Brands에서 분사되어 독립 사업체(NYSE: VSCO)가 되었다. 새로운 경영진은 브랜드 이미지 쇄신을 위해 정책 변화를 시행하고 메건 라피노, 프리얀카 초프라 조나스, 오사카 나오미 등 새로운 대변인들과 파트너십을 맺었다. 이러한 브랜드 재정립 이후, 빅토리아 시크릿은 2021년 완료된 세 분기 모두에서 판매 증가를 기록했다.

2021년, 마틴 워터스가 임시 CEO였던 스튜어트 버그도퍼를 대신하여 CEO로 임명되었다. 2022년 7월, 빅토리아 시크릿은 에이미 하우크를 빅토리아 시크릿과 핑크 브랜드의 최고 경영자로 임명했다.

2022년 11월, 빅토리아 시크릿은 뉴욕에 본사를 둔 란제리 브랜드 Adore Me을 400에 인수한다고 발표했다.

2023년 10월, 여러 언론 매체는 빅토리아 시크릿이 재브랜딩을 철회하고 이전 마케팅 전략으로 복귀할 계획이라고 보도했다. 이는 재브랜딩으로 인한 초기 판매 증가가 급감으로 이어진 후에 내려진 결정이었다.

2024년에는 중단되었던 패션쇼를 재개최하며 브랜드 재건에 대한 의지를 보였다.

3. 마케팅

빅토리아 시크릿은 1990년대 초반 제품 품질 문제에 직면했지만, 하워드 그로스와 그레이스 니콜스의 노력으로 이를 극복했다. 1990년대에 자체 향수 라인과 화장품 시장에 진출하며 사업을 확장했다. 1993년 출시한 '미라클 브라'는 큰 성공을 거두었지만, 사라 리(Sara Lee Corporation)의 원더브라(WonderBra)와 경쟁하며 TV 광고 캠페인을 시작했다.

1990년대 후반, 여성 속옷 시장에서 14%의 점유율을 기록하고, 화장품 시장에도 진출했다. 1999년에는 '바디 바이 빅토리아' 라인을 추가했다. 2000년대 초, 샤렌 제스터 터니가 빅토리아 시크릿 다이렉트의 CEO로 임명되어 카탈로그 이미지를 고급스럽게 변화시켰고, 매장 디자인도 1800년대 영국 스타일에서 벗어나 현대적인 감각으로 변경했다.

주요 란제리 브랜드 외에도 빅토리아 스포츠(액티브웨어), 수영복, 향수, 메이크업 등 다양한 제품 라인을 보유하고 있다. 2016년에 수영복 라인을 중단했다가 2018년에 재출시했다. 2010년에는 '인크레더블' 브라를, 2012년에는 고급 란제리 라인인 빅토리아 시크릿 디자이너 컬렉션을 출시했다. 2017년부터는 브라렛과 스포츠 브라에 집중하며 젊은 고객층을 공략하고 있다.

1980년대 초부터 FCB/Leber Katz Partners와 협력하여 광고 캠페인을 진행했으며, 1990년대 초부터 스테파니 시모어, 캐런 멀더, 야스민 가우리, 질 굿에이커 등 슈퍼모델을 기용하여 광고와 패션쇼를 통해 브랜드 인지도를 높였다.

2004년에는 밥 딜런을 광고 모델로 기용하는 파격적인 시도를 했지만, 대중에게 혼란을 주기도 했다. 2014년에는 "더 퍼펙트 바디" 캠페인으로 논란을 일으켰다. 2020년 12월에는 크리에이티브 디렉터로 라울 마르티네즈를 임명했다.

3.1. 빅토리아 시크릿 패션쇼

1995년, 빅토리아 시크릿은 브랜드 이미지를 강화하고 신제품을 홍보하기 위해 매년 빅토리아 시크릿 패션 쇼를 개최하기 시작했다. 초기 패션쇼는 란제리를 주류 엔터테인먼트로 끌어올리는 데 기여했다는 평가를 받았다. 1999년, 빅토리아 시크릿은 최초로 패션쇼 온라인 중계를 시도했다. 18분간 진행된 이 인터넷 생중계는 당시 인터넷상의 "가장 큰 행사"로 불렸다. 그러나 기술적인 문제로 인해 많은 시청자들이 타이라 뱅크스, 하이디 클룸, 스테퍼니 시모어 등이 출연한 피날레 부분을 제대로 시청하지 못했다. 갑작스러운 사용자 증가로 인해 서버가 다운되었고, 150만 명이 넘는 사람들이 접속을 시도했지만, 생중계 사이트는 25만에서 50만 명의 동시 시청자만 감당할 수 있었다.

2000년 봄, 빅토리아 시크릿은 Broadcast.com, 아메리카 온라인, 마이크로소프트와 협력하여 기술적 문제를 해결했고, 온라인 생중계 시청자는 200만 명을 넘어섰다. 패션쇼 예산은 1995년 12만 달러에서 2011년 1,200만 달러로 크게 증가했다. 2000년 프랑스에서 열린 패션쇼는 하비 와인스타인의 도움으로 제작되었다.

2010년과 2012년에는 마이클 베이가 연출한 빅토리아 시크릿 TV 광고가 공개되었는데, 비평가들은 이 광고가 남성적이고 잘못된 방향으로 흘러갔다고 평가했다. 2010년대 중반 이후, 패션쇼는 여권 신장 운동과 다양한 체형 포용 운동(Body Positivity)과 같은 시대적 흐름에 뒤떨어진다는 비판을 받았다. 2018년 CMO 에드 라젝은 연례 패션쇼에 트랜스젠더 모델이나 플러스 사이즈 모델을 캐스팅하지 않는 이유에 대해 "쇼는 환상이기 때문"이라고 발언하여 논란을 일으켰다. 결국 시청률 하락과 사회적 논란 끝에 2019년 패션쇼는 중단되었다. 2024년, 빅토리아 시크릿은 5년 만에 패션쇼를 재개했다.

3.2. 빅토리아 시크릿 엔젤스

빅토리아 시크릿 엔젤은 브랜드의 대표 모델이자 홍보대사로, 1997년 란제리 라인 "엔젤"의 광고 모델로 처음 등장했다. 초기 모델은 헬레나 크리스텐센, 카런 뮐더르, 다니엘라 페스토바, 타이라 뱅크스였다. 이들은 브랜드 홍보대사로서 광고에 주로 출연하였고, "엔젤"이라는 용어는 곧 브랜드와 동의어가 되었다.

엔젤은 《피플》지의 "세계에서 가장 아름다운 인물 100인" 순위에 포함되었고, 2007년 11월 13일에는 할리우드 명예의 거리에 이름을 올렸다.

2021년, 빅토리아 시크릿은 엔젤 컨셉을 폐지하고, "VS 컬렉티브"라는 새로운 콘셉트로 대체하였다. VS 컬렉티브는 아만다 드 카데네, 아두트 아케치, 프리양카 초프라, 팔로마 엘세서, 메건 라피노, 발렌티나 삼파이우와 같은 더욱 다양한 모델과 인플루언서를 홍보대사로 내세웠다.

다음은 역대 빅토리아 시크릿 엔젤의 목록이다.

3.3. PINK 광고 모델

4. 논란과 비판

빅토리아 시크릿은 빅토리아 시크릿 패션 쇼를 통해 "미국인들의 란제리 속옷에 대한 개념"을 바꾸고, 속옷 쇼핑 문화를 확산시키는 데 기여했다. 그러나 2019년 이후 조직 내 여성 혐오, 성희롱, 성적 학대가 만연하다는 보고와 함께, 인종 차별, 문화 전유, 트랜스포비아 등의 문제가 제기되고 있다.

4.1. 여성 혐오와 성희롱

2019년 이후, 빅토리아 시크릿 조직 내에서 여성 혐오에 의한 성희롱과 성적 학대가 만연하고 있다는 보고가 있었다. 이와 함께, 인종 차별, 문화 전유, 트랜스포비아 등의 문제도 제기되었다.

4.2. 인종 차별

경영진과 직원 모두로부터 인종차별, 프로파일링, 차별에 대한 여러 건의 불만이 제기되었으며, 전 직원, 연방 정부, 주 정부 및 미국 고객으로부터 여러 가지 반복적인 문제가 제기되었다. 매번 빅토리아 시크릿 경영진 또는 기업 대변인은 사과를 발표하고 개별 직원의 차별적 행위를 부인했다. 빅토리아 시크릿은 일부 고용 관행을 변경했으며, 2017년에 캘리포니아와 뉴욕에서 합의된 12의 합의, 그리고 미국 평등고용기회위원회와의 179300USD의 합의를 포함하여 일부 사건을 해결했다. 2019년 이후, 조직 내에서 여성 혐오에 의한 성희롱과 성적 학대가 만연하고 있다는 것이 보고되었다. 또한, 인종 차별 문제도 제기되고 있다.

4.3. 문화적 전유

빅토리아 시크릿 패션쇼와 광고 캠페인은 다른 문화권의 전통 의상이나 이미지를 상업적으로 활용하여 문화적 전유라는 비판을 받아왔다.

2019년 이후에는 조직 내 여성 혐오에 의한 성희롱과 성적 학대가 만연하다는 보고와 함께, 인종 차별, 문화 전유, 트랜스포비아 등의 문제도 제기되고 있다.

4.4. 트랜스젠더 모델 배제

2018년 11월, 빅토리아 시크릿의 사장 에드 라젝은 보그와의 인터뷰에서 "트랜스젠더를 쇼에 출연시켜야 할까요? 아니요. 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 왜 안 되나요? 쇼는 환상이니까요."라고 말하며 트랜스젠더 모델을 패션쇼에 기용하지 않겠다는 뜻을 밝혔다.

이 발언은 모델 업계에서 즉각적인 반발을 불러일으켰으며, 트랜스젠더 모델 카르멘 카레라를 비롯한 여러 모델들이 비판에 동참했다. 논란이 커지자 라젝은 이후 사과문을 발표하며 "빅토리아 시크릿 패션쇼에 트랜스젠더 모델을 포함시키는 것에 대한 제 발언은 부적절하게 들렸습니다. 사과드립니다. 분명히 말씀드리지만, 저희는 쇼에 트랜스젠더 모델을 기용할 것입니다."라고 입장을 번복했다.

2019년 8월, 빅토리아 시크릿은 최초로 공개적으로 트랜스젠더임을 밝힌 브라질 모델 발렌티나 삼파이우를 기용했다. 같은 달, 라제크는 사임했다. 2022년에는 에미라 D'스페인을 브랜드 최초의 흑인 트랜스젠더 모델로 고용했으며, 2023년에는 알렉스 콘사니를 2023년 패션쇼에서 빅토리아 시크릿의 리브랜딩에 참여하도록 고용했다.

하지만 2019년 이후에도 조직 내에서 여성 혐오에 의한 성희롱과 성적 학대가 만연하고 있다는 보고가 이어졌다. 또한 인종 차별, 문화 전유, 트랜스포비아 등의 문제도 지속적으로 제기되고 있다.

5. 제품

빅토리아 시크릿은 주요 란제리 브랜드 외에도 빅토리아 스포츠(Victoria Sport)라는 이름의 액티브웨어, 수영복, 향수, 메이크업, 액세서리, 기타 욕실 및 바디 제품을 갖춘 뷰티 부문을 보유하고 있다.

2002년에 출시된 수영복은 2016년 4월까지 판매되었으나, 회사는 해당 라인을 중단하고 새로운 액티브웨어 라인으로 대체할 것이라고 발표했다. 수영복 라인은 2018년 11월에 다시 출시되었고, 2019년 3월부터 매장에서 판매되기 시작했다.

2010년, 빅토리아 시크릿은 '인크레더블' 브라를 출시했다. 2012년에는 빅토리아 시크릿 디자이너 컬렉션을 출시했으며, 보그는 이를 회사의 "최초의 고급 란제리 라인"이라고 묘사했다. 2016년, 빅토리아 시크릿은 수영복, 의류, 신발 및 액세서리 판매를 중단했다. 2017년, 회사는 더 젊은 고객층을 유치하기 위해 브라렛(와이어가 없는 브라, 종종 눈에 띄게 착용하도록 제작됨)과 스포츠 브라(빅토리아 스포츠 라벨)에 더 많은 비중을 두기 시작했다.

2019년, 빅토리아 시크릿은 매출 증대를 위해 안경 및 신발 제품 라인을 재출시했다.

2021년 10월, 핑크(Pink)는 재사용 가능한 생리 팬티 라인을 출시했다.

2022년, 빅토리아 시크릿 앤 코(Victoria's Secret & Co.)는 제품 라인에 더 이상 캐시미어를 사용하지 않겠다고 발표했다.

1998년, 빅토리아 시크릿의 모회사인 인티메이트 브랜드(Intimate Brands Inc.)는 빅토리아 시크릿의 목욕 용품, 향수 및 화장품을 관리하고 개발하기 위해 새로운 법인인 인티메이트 뷰티 코퍼레이션(Intimate Beauty Corporation)을 설립했다. 2006년까지 빅토리아 시크릿 뷰티 부문은 약 1의 매출을 기록했다. 2010년대 초, 회사는 전 세계 공항에서 뷰티 및 액세서리 매장을 확장하려 했다.