직조
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1. 개요
직조는 베틀을 사용하여 날실과 씨실을 수직으로 교차시켜 천을 만드는 기술이다. 구석기 시대부터 시작되어 고대 이집트, 메소포타미아, 중국, 아메리카 대륙 등지에서 다양한 방식으로 발전해왔다. 중국에서는 비단 직조가 발달했고, 한국은 삼국시대부터 직조 기술이 발전하여 고려 시대에는 정교한 비단 직물이, 조선 시대에는 무명, 삼베, 모시 등이 널리 사용되었다. 산업 혁명 이후 기계화가 이루어지면서 대량 생산이 가능해졌고, 현재는 IT 기술과 융합된 스마트 섬유 등 고부가가치 섬유 산업으로 발전하고 있다. 직조는 옷감, 장식품 등 다양한 문화적 산물을 만들어냈으며, 아메리카 원주민, 잉카 제국, 동남아시아 등 각 지역의 문화와 밀접하게 연결되어 있다.
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| 직조 | |
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| 직조 | |
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| 개요 | |
| 정의 | 실이나 다른 재료를 사용하여 직물을 만드는 방법 |
| 관련 기술 | 니팅 펠트 레이스 매듭 |
| 주요 목적 | 직물, 옷감 및 기타 직물 제품 생산 |
| 역사 | |
| 초기 직조 | 수공 직조, 나무 또는 뼈 도구 사용 |
| 주요 기술 발전 | 수직 직조기 수평 직조기 자카드 직조기 자동 직조기 |
| 직조 방법 | |
| 기본 원리 | 씨실과 날실을 교차시켜 직물 생성 |
| 직조 유형 | 평직 능직 새틴직 |
| 직조기 | |
| 유형 | 손 직조기 전력 직조기 |
| 주요 부품 | 틀 경사대 씨실대 북 바디 |
| 섬유 | |
| 재료 | 천연 섬유 합성 섬유 |
| 직물 구조 | 평직 능직 새틴직 파일직 |
| 추가 정보 | |
| 기타 | 직조는 직물 생산의 중요한 과정이며, 다양한 용도로 사용되는 다양한 직물을 만드는 데 필수적이다. |
2. 역사
직조의 역사는 매우 오래되었으며, 인류는 신석기 시대부터 옷감을 짜는 데 직조 기술을 사용해 왔다.
'''고대'''
고대 이집트에서는 아마를 이용한 직조 기술이 발달했으며, 미라를 감싸는 천 등으로 사용되었다. 기원전 4세기경, 메로에에서는 목화 재배와 방적 및 직조 기술이 높은 수준에 도달했다. 섬유 수출은 쿠시 왕국의 주요 부의 원천 중 하나였다. 악숨 왕국의 에자나 왕은 자신의 비문에서 메로에 지역 정복 당시 대규모 목화 농장을 파괴했다고 자랑했다.[24]
중국에서는 기원전 3500년경부터 누에 고치에서 비단을 짜는 기술이 알려졌다.
남아메리카의 아메리카 원주민들은 안데스 산맥에서 주로 사육되는 라마와 알파카의 털로 면 직물을 짜았다.
'''중세'''
중세 유럽에서 가장 널리 사용된 섬유는 양모였으며, 하층 계급에서는 마와 쐐기풀로 만든 천을 사용했다.[48] 9세기에 면화가 시칠리아와 스페인에 전래되었다. 시칠리아가 노르만인에게 정복되면서 이 기술은 이탈리아 북부를 거쳐 유럽 전역으로 퍼져나갔다. 이 시대 말기에 비단 직물 생산이 다시 도입되었고, 더 정교한 비단 직조 기술이 다른 주요 섬유에도 적용되었다.[48]
직조공들은 집에서 일하며 무역 박람회에서 자신의 천을 판매했다.[48] 10세기와 11세기에 수평 베틀이 도입되기 전까지 유럽에서는 직기가 흔했다. 직조는 도시의 수공업이 되었고, 장인들은 직업을 규제하기 위해 길드를 설립했다. 처음에는 상인 길드였지만, 각 기술마다 별도의 직업 길드로 발전했다. 도시의 직조공 길드 회원인 직물 상인은 천을 판매하고 장인 직조공과 구매자 사이의 중개인 역할을 했다. 직업 길드는 장인이 직조공이라고 불리기 전에 필요한 품질과 훈련을 통제했다.[48]
13세기에는 조직적인 변화가 일어나 가내 수공업 시스템이 도입되었다. 직물 상인은 양모를 구입하여 직조공에게 제공하고, 직조공은 생산품을 상인에게 다시 판매했다. 상업 자본주의의 상인은 임금을 통제하며 직물 산업을 경제적으로 지배했다.[48] 상인들의 번영은 노리치, 베리 세인트 에드먼즈, 라벤햄과 같은 영국 동부의 양모 도시에서 잘 나타난다. 양모는 정치적인 문제였다.[49] 실의 공급은 항상 직조공의 생산량을 제한했다. 그 무렵, 방적의 수동 방식은 대차륜으로 대체되었고, 곧 페달식 방적기가 등장했다. 베틀은 그대로였지만, 실의 양이 증가함에 따라 연속적으로 작동될 수 있었다.[48]
14세기에는 인구에 상당한 변동이 있었다. 13세기는 상대적으로 평화로운 시대였고, 유럽은 과잉 인구 상태였다. 악천후로 인해 흉작과 기근이 발생했다. 백년 전쟁에서 많은 사람들이 목숨을 잃었다. 1346년에 유럽은 흑사병의 타격을 받아 인구가 절반까지 감소했다. 경작지는 노동 집약적이었고, 충분한 노동력을 찾을 수 없었다. 토지 가격이 하락하고, 토지는 매각되어 양 목장으로 사용되었다. 피렌체와 브뤼헤의 상인들은 양모를 구입했고, 양을 소유한 지주들은 도시와 직업 길드의 관할권 밖에서 양모를 직조하기 시작했다. 직조공들은 처음에는 자신의 집에서 일했지만, 나중에는 특수 목적으로 지어진 건물로 생산이 이전되었다. 근무 시간과 작업량이 규제되었다. 가내 수공업 시스템은 공장 시스템으로 대체되었다.[48]
'''동아시아'''
양잠과 비단 직조 기술은 기원전 200년경 중국에서 한국에 전파되었고,[36] 기원후 300년경에는 일본으로 전파되었다.
한국에는 양잠과 비단 직조가 기원전 200년경 전파되었다.[36]
'''산업 혁명과 현대'''
산업혁명 이전에는 직조는 수작업이었고, 모직이 주요 섬유였다. 존 케이가 1733년 날아다니는 북을 발명한 후에는 직조 과정이 가속화되어 실이 부족하거나 직조 능력이 과잉되는 상황이 발생했다.[54] 1761년 6월 브리지워터 운하의 개통으로 면화를 맨체스터로 운송할 수 있게 되었는데, 맨체스터는 기계의 동력으로 사용할 수 있는 빠른 유속의 하천이 풍부한 지역이었다. 방적이 처음으로 기계화되었고(방적기, 뮬 방적기), 이는 직조공에게 무한한 실을 제공하게 되었다.
에드먼드 카트라이트는 1784년 동력 직기 제작을 처음으로 제안했지만, 직조 과정은 자동화하기에는 너무 미묘하다는 비평을 받았다.[54] 그는 돈캐스터에 공장을 짓고 특허를 획득했지만, 동력 직조가 자리를 잡은 것은 1805년 이후 20년 동안이었다. 당시 영국에는 25만 명의 수작업 직조공이 있었다. 직물 제조는 영국 산업혁명의 주요 부문 중 하나였지만, 직조는 기계화가 비교적 늦은 부문이었다. 1842년 케너워시와 불로의 랭커셔 직기로 직기는 반자동화되었다. 여러 가지 혁신을 통해 직조는 가내수공업에서 증기 기관으로 작동되는 공장 공정으로 변모했다.
1804년에 특허를 받은 자카르 직기는 천공 카드를 사용하여 복잡한 무늬의 천을 짜는 것을 가능하게 했다. 자카르 직기는 각 씨줄을 개별적으로 제어할 수 있게 해주어 매우 복잡한 패턴을 가능하게 했다. 자카르 직기는 손직기나 동력 직기에 부착할 수 있었다.[58]
19세기 초, 동력 직조가 실현 가능해지면서 수동 직기 직조공과 동력 직기 직조공 사이에는 생산성 차이가 발생했다. 리처드 게스트는 1823년에 다음과 같이 비교했다.
- 25세에서 30세 사이의 숙련된 수동 직기 직조공은 길이 24야드, 1인치당 105개의 weft 사가 들어 있는 9/8 셔츠 천을 1주일에 2개 짤 수 있다.
- 증기 직기 직조공(15세)은 같은 시간에 같은 천을 7개 짤 수 있다.
또한 그는 200대의 직기가 있는 증기 공장에서 하는 작업은 수동 직기 직조공이 한다면 2000명이 넘는 인구의 고용과 생계를 책임질 것이라고 추측했다.
2. 1. 고대
직조는 구석기 시대(Paleolithic)인 기원전 2만 7천 년 전에 이미 알려졌다는 증거가 있다. 돌니 베스토니체 유적에서 직물 자국이 발견되었는데,[8] 이 유적에서는 다양한 끈 종류, 엮은 바구니, 정교한 꼬임과 평직 천을 생산했던 흔적이 점토에 새겨진 자국과 불에 탄 천의 잔해로 남아있다.[9]
아메리카 대륙에서 가장 오래된 직물은 페루의 구이타레로 동굴(Guitarrero Cave)에서 발견된 6개의 정교하게 짠 직물과 끈이다. 이것들은 기원전 10,100년~9080년 사이의 것으로 추정되는 식물 섬유로 만들어졌다.[10][11]
차탈회위크(Çatalhöyük) 유적지(기원전 7000년경)에서는 대마로 짠 천 조각이 발견되었고,[12][13][14] 스위스의 말뚝 기둥 주거지에서는 신석기 시대(Neolithic) 문명의 직물 조각이 발견되었다.[15]
파유뭄(Fayum) 유적(기원전 약 5000년)에서는 1cm당 약 12개의 날실과 9개의 씨실로 짜여진 평직 조각이 발견되었다.[16] 아마(Flax)는 당시 이집트의 주요 섬유였고, 나일강(Nile) 유역에서 계속 인기를 얻었지만, 기원전 2000년경부터는 다른 문화권에서 양모(wool)가 주요 섬유가 되었다.[17]
북아메리카에서 가장 오래된 직물은 플로리다의 윈도버 고고학 유적지(Windover Archaeological Site)에서 발견되었다. 기원전 4900년~6500년 사이의 것으로 추정되는 이 유적지의 수렵 채집인들은 식물 섬유로 "정교하게 제작된" 꼬임과 평직(plain weave) 직물을 생산했다.[18][19] 37개의 매장지에서 발견된 87개의 직물 조각에서는 7가지의 다른 직조 방식이 확인되었다. 실(yarn)은 야자수 잎으로 만들어졌을 것으로 추정된다. 야자수(Sabal palmetto), 톱니 야자(saw palmetto), 스크럽 야자(Sabal etonia)는 모두 이 지역에서 흔하며, 8000년 전에도 그랬을 것이다.[21][22]
그리스 마케도니아 지역 올린투스(Olynthus) 유적(기원전 348년 필리포스 2세(Philip II)에 의해 파괴)에서는 상업적인 가정 직조 산업의 증거가 발견되었다. 많은 집에서 베틀추가 발견되었는데, 일부 집에는 더 많은 베틀추가 있어 상업적 생산이 가능했음을 보여준다.[23]
2. 1. 1. 이집트
고대 이집트에서는 아마를 이용한 직조 기술이 발달했으며, 미라를 감싸는 천 등으로 사용되었다. 기원전 4세기경, 메로에에서는 목화 재배와 방적 및 직조 기술이 높은 수준에 도달했다. 섬유의 수출은 쿠시 왕국의 주요 부의 원천 중 하나였다. 악숨 왕국의 에자나 왕은 자신의 비문에서 메로에 지역 정복 당시 대규모 목화 농장을 파괴했다고 자랑했다.[24]2. 1. 2. 중국
중국에서는 기원전 3500년경부터 누에 고치에서 비단을 짜는 기술이 알려졌다. 기원전 2700년 중국 무덤에서 발견된 정교하게 짜고 염색된 비단은 이미 당시에 높은 수준의 기술이 있었음을 보여준다.[33]중국에서 비단 직조는 매우 복잡한 과정이었다. 보통 같은 가족 출신의 남녀가 직조 과정에서 각자의 역할을 담당했다. 실제 직조 작업은 남녀 모두가 했지만,[33] 여성은 가정의 소득에 기여하면서 집에 머물 수 있는 방법으로 직조를 하는 경우가 많았다.[34] 여성들은 주로 가정에서 간단한 디자인의 직물을 짜는 반면, 남성들은 더욱 정교하고 복잡한 의복을 짜는 일을 맡았다.[34] 양잠과 직조 과정은 여성이 남성에게 종속되는 것이 아니라 남녀가 함께 일해야 한다는 사상을 강조했다. 직조는 중국 여성의 사회적 정체성에 필수적인 부분이 되었고, 여성의 힘을 상징하는 비단 직조의 장려와 관련된 여러 의례와 신화가 존재했다. 직조는 남녀의 경제적 기여의 균형에 기여했고 많은 경제적 이점을 가져왔다.[33]
직조라는 직업에 종사하는 경로는 여러 가지가 있었다. 여성들은 대개 직조업에 종사하는 남편과 결혼하거나, 직조업 가족에 속하거나, 비단 직조에 적합한 기후 조건을 갖춘 지역에 살았다. 직조공들은 대부분 농민 계급에 속했다. 비단 직조는 특정 기술과 장비를 필요로 하는 전문적인 일이 되었고, 가정에서 이루어졌다. 대부분의 비단 직조가 가정과 가족 내에서 이루어졌지만, 숙련된 비단 직공을 고용하는 전문 작업장도 있었다. 이러한 작업장은 직조 과정을 담당했지만, 누에 사육과 명주 뽑기는 여전히 농가의 일이었다. 가정이 아닌 작업장에서 짠 비단은 작업장이 최고의 직공을 고용할 여력이 있었기 때문에 품질이 더 높았다.[35] 이러한 직공들은 대부분 나무로 만든 베틀인 복잡한 견직기를 조작하는 남성들이었다. 이는 비단 직공들 사이에 경쟁적인 시장을 만들어냈다.
직조 과정의 품질과 용이성은 누에가 생산하는 비단에 달려 있었다. 가장 다루기 쉬운 비단은 한 가닥의 긴 실로 풀릴 수 있도록 고치를 뽑는 누에 품종에서 나왔다.[34] 명주 뽑기는 고치를 끓는 물에 넣어 비단 필라멘트를 분리하고 누에 번데기를 죽이는 것으로 시작되었다. 여성들은 끓는 물에 손을 넣어 비단 실의 끝을 찾았다. 이 작업은 보통 8세에서 12세 사이의 소녀들이 맡았고, 더 복잡한 작업은 나이 든 여성들이 맡았다. 그런 다음 풀어낸 고치에서 두께와 강도가 다양한 비단 실을 만들었다.[34]
명주 뽑기 후에는 직조 과정이 시작되기 전에 비단을 염색했다. 직조에는 여러 가지 베틀과 도구가 사용되었다. 고품질의 정교한 디자인을 위해서는 나무로 만든 견직기 또는 무늬 베틀이 사용되었다. 이 베틀은 두세 명의 직공이 필요했고, 보통 남성들이 조작했다. 또한 허리 베틀과 같이 한 명의 여성이 조작할 수 있는 더 작은 베틀도 있었는데, 이는 주로 가정에서 사용되었다.
2. 1. 3. 남아메리카
아메리카 원주민들은 안데스 산맥에서 주로 사육되는 라마와 알파카의 털로 면 직물을 짜았다. 면과 라마, 알파카는 모두 기원전 4000년경에 길들여졌다.[25][26] 아메리카의 직조공들은 "오늘날 알려진 거의 모든 비기계화 기법을 독자적으로 발명한 것으로 인정받고 있다."[27]잉카 제국에서는 남녀 모두 직물을 생산했다.[28] 여성들은 대부분 배틀을 사용하여 작은 천 조각을 만들었고, 큰 조각에는 수직 프레임과 단일 날틀 베틀을 사용했다.[29] 남성들은 수직 베틀을 사용했다. 잉카 엘리트들은 수직 베틀로 생산된 고급 태피스트리 직물인 ''쿰비''를 귀하게 여겼다. 엘리트들은 종종 제국 내의 영주(다른 엘리트)에게 상호 호혜의 선물로 cumbi|쿰비qu를 제공했다. 잉카의 직접적인 통제하에 있는 지역에서는 특별한 장인들이 엘리트를 위해 ''쿰비''를 생산했다. 이 지역에서 ''쿰비''를 만든 여성들은 ''악야스'' 또는 ''마마코나스''라고 불렸고, 남성들은 ''쿰비카마요스''라고 불렸다.[28] 안데스 직물 직조는 실용적, 상징적, 종교적, 의례적 중요성을 지녔으며 화폐, 공물, 사회 계급과 계급을 결정하는 요소로 사용되었다. 16세기 스페인 식민지 개척자들은 잉카 제국이 생산한 직물의 질과 양 모두에 감명을 받았다.[30] 일부 기법과 디자인은 21세기에도 여전히 사용되고 있다.[31]
유럽의 직물 제작이 자수, 리본, 브로케이드, 염색 및 기타 요소를 완성된 직물에 추가하는 "상부 구조적" 방식인 반면, 콜럼버스 이전 안데스 직조공들은 직물 자체의 날실과 씨실을 조작하는 것을 포함한 "구조적" 디자인에 중점을 두어 정교한 직물을 만들어냈다. 안데스 사람들은 태피스트리 기법, 이중, 삼중 및 사중 직물 기법, 거즈 직조, 날실 패턴 직조, 불연속 날실 또는 발판 직조, 평직을 포함한 많은 다른 기법을 사용했다.[32]
2. 2. 중세
중세 유럽에서 가장 널리 사용된 섬유는 양모였으며, 하층 계급에서는 마와 쐐기풀로 만든 천을 사용했다.[48] 9세기에 면화가 시칠리아와 스페인에 전래되었다. 시칠리아가 노르만인에게 정복되면서 이 기술은 이탈리아 북부를 거쳐 유럽 전역으로 퍼져나갔다. 이 시대 말기에 비단 직물 생산이 다시 도입되었고, 더 정교한 비단 직조 기술이 다른 주요 섬유에도 적용되었다.[48]
직조공들은 집에서 일하며 무역 박람회에서 자신의 천을 판매했다.[48] 10세기와 11세기에 수평 베틀이 도입되기 전까지 유럽에서는 직기가 흔했다. 직조는 도시의 수공업이 되었고, 장인들은 직업을 규제하기 위해 길드를 설립했다. 처음에는 상인 길드였지만, 각 기술마다 별도의 직업 길드로 발전했다. 도시의 직조공 길드 회원인 직물 상인은 천을 판매하고 장인 직조공과 구매자 사이의 중개인 역할을 했다. 직업 길드는 장인이 직조공이라고 불리기 전에 필요한 품질과 훈련을 통제했다.[48]
13세기에는 조직적인 변화가 일어나 가내 수공업 시스템이 도입되었다. 직물 상인은 양모를 구입하여 직조공에게 제공하고, 직조공은 생산품을 상인에게 다시 판매했다. 상업 자본주의의 상인은 임금을 통제하며 직물 산업을 경제적으로 지배했다.[48] 상인들의 번영은 노리치, 베리 세인트 에드먼즈, 라벤햄과 같은 영국 동부의 양모 도시에서 잘 나타난다. 양모는 정치적인 문제였다.[49] 실의 공급은 항상 직조공의 생산량을 제한했다. 그 무렵, 방적의 수동 방식은 대차륜으로 대체되었고, 곧 페달식 방적기가 등장했다. 베틀은 그대로였지만, 실의 양이 증가함에 따라 연속적으로 작동될 수 있었다.[48]
14세기에는 인구에 상당한 변동이 있었다. 13세기는 상대적으로 평화로운 시대였고, 유럽은 과잉 인구 상태였다. 악천후로 인해 흉작과 기근이 발생했다. 백년 전쟁에서 많은 사람들이 목숨을 잃었다. 1346년에 유럽은 흑사병의 타격을 받아 인구가 절반까지 감소했다. 경작지는 노동 집약적이었고, 충분한 노동력을 찾을 수 없었다. 토지 가격이 하락하고, 토지는 매각되어 양 목장으로 사용되었다. 피렌체와 브뤼헤의 상인들은 양모를 구입했고, 양을 소유한 지주들은 도시와 직업 길드의 관할권 밖에서 양모를 직조하기 시작했다. 직조공들은 처음에는 자신의 집에서 일했지만, 나중에는 특수 목적으로 지어진 건물로 생산이 이전되었다. 근무 시간과 작업량이 규제되었다. 가내 수공업 시스템은 공장 시스템으로 대체되었다.[48]
2. 3. 동아시아
양잠과 비단 직조 기술은 기원전 200년경 중국에서 한국에 전파되었고,[36] 기원후 300년경에는 일본으로 전파되었다.
중국에서 비단 직조는 매우 복잡한 과정이었으며, 남녀가 각자의 역할을 담당했다. 여성은 주로 가정에서 직조를 담당했고, 남성은 정교하고 복잡한 의복을 짜는 일을 맡았다.[34] 직조는 여성의 사회적 정체성에 중요한 부분이었으며, 경제적으로도 많은 이점을 가져다주었다.[33] 대부분 비단 직조는 가정에서 이루어졌지만, 숙련된 직공을 고용하는 전문 작업장도 있었다.[35] 명주실을 뽑는 과정은 주로 8세에서 12세 사이의 소녀들이 담당했고, 더 복잡한 작업은 나이 든 여성들이 맡았다.[34] 염색 후에는 여러 가지 베틀과 도구를 사용하여 직조를 했다. 고품질의 정교한 디자인을 위해서는 견직기 또는 무늬 베틀이 사용되었고, 이는 주로 남성들이 조작했다. 가정에서는 한 명의 여성이 조작할 수 있는 허리 베틀이 주로 사용되었다.[34]
구덩이 발판식 베틀은 인도에서 유래했을 가능성이 있지만, 대부분의 학자들은 중국에서 발명되었다는 데 동의한다.[36] 중세 시대에는 페르시아, 수단, 이집트, 그리고 아마도 아라비아 반도에도 나타났다.[37] 12세기가 되면 비잔티움이나 무어 스페인에서 유럽으로 전파되었다.[37][38]
2. 3. 1. 한국
양잠과 비단 직조는 기원전 200년경 한국에 전파되었다.[36] 삼국시대부터 고려, 조선 시대를 거치며 직조 기술은 꾸준히 발전해왔다. 특히, 고려시대에는 정교한 문양의 비단 직물이 생산되었으며, 조선시대에는 무명, 삼베, 모시 등이 널리 사용되었다.2. 4. 산업 혁명과 현대
산업혁명 이전에는 직조는 수작업이었고, 모직이 주요 섬유였다. 대규모 모직 지방에서는 일종의 공장 시스템이 도입되었지만, 고지대에서는 가내수공업 방식인 외주 제도를 통해 직조 작업이 이루어졌다. 당시의 목제 직기는 폭이 넓거나 좁을 수 있었는데, 넓은 직기는 직조공이 북을 씨줄 사이로 통과시키기에는 너무 넓어서 비용이 많이 드는 조수(종종 견습공)가 필요했다. 존 케이가 1733년 날아다니는 북을 발명한 후에는 이러한 필요성이 사라졌다. 북과 빗는 막대기는 직조 과정을 가속화했다.[54] 따라서 실이 부족하거나 직조 능력이 과잉되는 상황이 발생했다. 1761년 6월 브리지워터 운하의 개통으로 면화를 맨체스터로 운송할 수 있게 되었는데, 맨체스터는 기계의 동력으로 사용할 수 있는 빠른 유속의 하천이 풍부한 지역이었다. 방적이 처음으로 기계화되었고(방적기, 뮬 방적기), 이는 직조공에게 무한한 실을 제공하게 되었다.
에드먼드 카트라이트는 1784년 최근 개발된 면방적 공장과 유사하게 작동하는 직기 제작을 처음으로 제안했지만, 직조 과정은 자동화하기에는 너무 미묘하다는 비평가들의 조롱을 받았다.[54] 그는 돈캐스터에 공장을 짓고 1785년부터 1792년까지 일련의 특허를 획득했다. 1788년 그의 형인 존 카트라이트 소령은 레트퍼드에 레볼루션 밀(혁명 공장)(명예혁명 100주년을 기념하여 명명됨)을 건설했다. 1791년 그는 자신의 직기를 맨체스터의 그림쇼 형제에게 허가했지만, 그들의 노트 밀은 이듬해 화재로 소실되었다(아마도 방화일 것이다). 에드먼드 카트라이트는 1809년 그의 노력에 대한 보상으로 의회로부터 10000GBP를 받았다.[55][56] 그러나 동력 직조의 성공은 스톡포트의 H. 호로크스를 포함한 다른 사람들의 개선이 필요했다. 동력 직조가 자리를 잡은 것은 1805년 이후 20년 동안이었다. 당시 영국에는 25만 명의 수작업 직조공이 있었다. 직물 제조는 영국 산업혁명의 주요 부문 중 하나였지만, 직조는 기계화가 비교적 늦은 부문이었다. 1842년 케너워시와 불로의 랭커셔 직기로 직기는 반자동화되었다. 여러 가지 혁신을 통해 직조는 가내수공업(노동 집약적이고 인력으로 작동되는)에서 증기 기관으로 작동되는 공장 공정으로 변모했다. 직기를 생산하는 대규모 금속 제조업이 성장했고, 애크링턴의 하워드 앤 불로와 트위들스 앤 스몰리, 플랫 브라더스와 같은 회사가 등장했다. 대부분의 동력 직조는 면방적 지역에서 떨어진 그레이터 맨체스터 주변의 작은 공장 도시에 있는 직조 공장에서 이루어졌다. 방적과 직조가 인접한 건물에서 이루어지는 초기의 복합 공장은 점점 드물어졌다. 모직과 워스티드 직조는 웨스트 요크셔 특히 브래드포드에서 이루어졌고, 여기에는 리스터스나 드럼몬드스와 같이 모든 공정이 이루어지는 대규모 공장이 있었다. 직조 기술을 가진 남녀가 이민을 가서 뉴잉글랜드의 포터켓과 로웰과 같은 새로운 곳에 그 지식을 전파했다.
1804년에 특허를 받은 자카르 직기의 프랑스에서의 발명은 천의 윗면에 어떤 색실이 나타나야 하는지를 결정하기 위해 천공 카드를 사용하여 복잡한 무늬의 천을 짜는 것을 가능하게 했다. 자카르 직기는 각 씨줄을 행별로 반복하지 않고 개별적으로 제어할 수 있게 해주어 매우 복잡한 패턴이 갑자기 가능해졌다. 서예와 조각의 직조 복사본을 보여주는 샘플이 있다. 자카르 직기는 손직기나 동력 직기에 부착할 수 있었다.[58]
수동 직기 직조공과 동력 직기 직조공 및 공예 직조공의 역할, 생활 방식, 지위 사이에는 차이가 있다. 동력 직기의 위협으로 인해 불안과 산업적 불안이 야기되었다. 러다이트 운동과 차티스트 운동과 같은 잘 알려진 항의 운동에는 수동 직기 직조공들이 지도자들 사이에 있었다. 19세기 초 동력 직조가 실현 가능해졌다. 리처드 게스트는 1823년에 동력 직기 직조공과 수동 직기 직조공의 생산성을 비교했다.
- 25세에서 30세 사이의 매우 숙련된 수동 직기 직조공은 길이 24야드, 1인치당 105개의 weft 사가 들어 있는 9/8 셔츠 천을 1주일에 2개 짤 수 있다. 이때 천의 경사는 44번 볼턴 수이며, 경사와 위사는 파운드당 40 hank이다.
- 증기 직기 직조공(15세)은 같은 시간에 같은 천을 7개 짤 수 있다.
그는 또한 동력 직기 직조공을 사용하는 더 넓은 경제에 대해 다음과 같이 추측했다.
- 200대의 직기가 있는 증기 공장에서 하는 작업은 수동 직기 직조공이 한다면 2000명이 넘는 인구의 고용과 생계를 책임질 것이다.
3. 과정 및 용어
직조는 베틀을 사용하여 날실과 씨실을 엮는 과정이다. 베틀에는 여러 종류가 있다.[1] 직조는 다음 세 가지 주요 동작의 반복으로 이루어진다.
- 날실 나누기(Shedding): 날실을 들어 올리거나 내려 shed를 형성한다.
- 씨실 넣기(Picking): 셔틀 등을 사용하여 씨실을 베틀 너머로 밀어 넣는다.
- 씨실 치기(Beating-up): 솔(reed)을 사용하여 씨실을 직물의 홑겹 부분에 밀착시킨다.[1]
날실은 두 그룹으로 나뉘어 셔틀이 직선으로 통과할 수 있도록 한다. 베틀 기구에 의해 위쪽 그룹이 내려가고 아래쪽 그룹이 올라가면서 셔틀이 반대 방향으로 통과하고, 이 동작을 반복하면 직물이 만들어진다. 씨실 치기를 하지 않으면 씨실 간격이 불규칙해진다.
베틀의 보조 동작은 다음과 같다.
- 날실 풀림 장치(Let off motion): 날실을 규칙적인 속도로 풀어준다.
- 직물 감김 장치(Take up motion): 짜여진 직물을 규칙적으로 감는다.
베틀의 세부 동작은 실이 끊어질 경우 베틀을 멈추게 하는 정지 동작이다.
- 날실 정지 동작(Warp stop motion)
- 씨실 정지 동작(Weft stop motion)
동력 베틀의 "씨실 넣기"는 캠으로 제어되는 오버픽 또는 언더픽 메커니즘을 사용하여 셔틀을 빠르게 치는 방식으로 이루어진다.[1] 레이피어식 직기에는 셔틀이 없으며, 작은 그리퍼를 사용하여 씨실을 밀어 넣는다.[2]
3. 1. 용어
일반적으로 직조는 베틀을 사용하여 두 벌의 실을 서로 수직으로 엇갈리게 엮는 것을 말한다. 세로로 뻗은 실을 날실이라고 하고, 가로로 지나는 실을 씨실(옛말로는 ''날실'')이라고 한다. 날실 한 가닥을 ''end''라고 하고, 씨실 한 가닥을 ''pick''이라고 한다.
4. 종류
직조는 사용되는 베틀과 직조 방식에 따라 다양한 종류로 나뉜다.
아츠 앤 크래프츠는 1860년에서 1910년 사이에 영국[67]에서 시작되어 1930년대까지 영향을 미친 국제적인 디자인 철학이었다. 윌리엄 모리스에 의해 시작[67]되었고 존 러스킨의 저술에서 영감을 받았다.[68] 이 운동은 영국 제도에서 가장 초기이자 가장 완벽하게 발전했지만,[68] 유럽과 북미로 확산되었다.[69] 기계화에 대한 반발로, 전통적인 장인 정신을 옹호하며 단순한 형태와 중세, 낭만적 또는 민속 스타일의 장식을 사용했다. 손으로 직조하는 것은 매우 중요하게 여겨졌고 장식 미술로 받아들여졌다.
4. 1. 수직 베틀
수직 베틀은 날실이 수직으로 걸리는 베틀로, 고대부터 사용되어 온 가장 기본적인 형태의 베틀이다. 손틀 직조는 날실을 치는 데 필요한 힘 때문에 남성이 여성보다 많았다.[66] 그들은 채광이 좋은 다락방에서 집에서 일하기도 했다. 집안의 여성들은 필요한 실을 자아서 마무리 작업을 했다. 나중에 여성들도 직조를 하게 되었는데, 방적 공장에서 실을 얻어서 도급 계약 하에 외부 작업자로 일했다. 시간이 지나면서 동력 직기의 경쟁으로 단가가 떨어지면서 그들은 점점 더 가난하게 살았다.4. 2. 수평 베틀
동력 방직기 작업자는 대개 소녀와 젊은 여성들이었다. 그들은 고정된 근무 시간의 안정성을 누렸고, 면화 기근과 같은 어려운 시기를 제외하고는 규칙적인 수입을 얻었다. 임금과 성과급을 받았다. 공동으로 운영되는 방직 공장에서 일하더라도, 직조공들은 서로 협력하며 긴밀한 공동체를 이루었다.[1] 여성들은 보통 네 대의 기계를 관리하고, 베틀에 기름을 치고 청소했다. 고정 임금을 받는 '어린 보조원'(little tenters)들의 도움을 받았는데, 이들은 아이들이 심부름을 하고 작은 일들을 했다. 그들은 보고 배우면서 직조 일을 배웠다.[2] 어린 보조원들은 종종 반일제 근무자였으며, 아침에는 공장에, 오후에는 학교에 출근했다는 것을 선생님과 감독관이 서명한 녹색 카드를 가지고 다녔다.[3] 약 14세가 되면 공장에 전일제로 근무를 시작했고, 경험이 많은 작업자와 베틀을 공유하면서 일을 시작했는데, 둘 다 성과급을 받았기 때문에 빠르게 배우는 것이 중요했다.[4] 베틀에 심각한 문제가 발생하면 수리공(tackler)이 해결했다. 수리공은 감독관들과 마찬가지로 대개 남성이었다. 공장에는 건강 및 안전 문제가 있었고, 여성들이 머리카락을 스카프로 묶었던 데에는 이유가 있었다. 면화 먼지를 흡입하면 폐 질환이 생겼고, 소음은 완전한 청력 상실을 유발했다. 직조공들은 일반적인 대화가 불가능했기 때문에 미마윙(Mee-mawing)을 했다.[5][6] 직조공들은 '셔틀에 키스하다' 즉, 셔틀의 눈에 실을 빨아들였다. 이로 인해 기름 때문에 입 안에 불쾌한 맛이 남았는데, 기름은 발암성이 있었다.[7]4. 3. 직조 방식
평직(Plain weave): 가장 기본적인 직조 방식으로, 날실과 씨실이 한 올씩 교차한다.
능직(Twill weave): 날실 또는 씨실이 두 올 이상 건너뛰며 교차하여 사선 무늬를 만든다.
주자직(Satin weave): 날실 또는 씨실이 여러 올을 건너뛰며 교차하여 광택이 나는 표면을 만든다.
5. 문화
직조는 단순한 옷감 생산을 넘어, 각 문화의 고유한 특성과 가치를 반영하는 중요한 문화적 요소였다. 1920년대 독일 바우하우스 디자인 학교의 직조 작업장은 직조를 미술의 한 분야로 격상시키고, 현대 직조 및 직물의 산업적 요구 사항을 조사하는 것을 목표로 했다.[59] 군타 슈톨츨의 지휘 아래, 작업장에서는 셀로판, 섬유유리, 금속을 포함한 비정통적인 재료를 실험했다.[60] 표현주의적인 태피스트리에서부터 방음 및 빛 반사 직물의 개발에 이르기까지, 작업장의 혁신적인 접근 방식은 현대 직조 이론을 촉발했다.[60] 바우하우스의 전 학생이자 교사였던 아니 알버스는 1965년 『직조에 관하여』(On Weaving)를 출판했다.[61] 바우하우스 직조 작업장의 주목할 만한 인물로는 오티 베르거, 마가레타 라이히하르트, 베니타 코흐-오테가 있다.
바우하우스에서 직조 작업장은 "여성 부서"로 간주되었으며, 많은 여성들이 강제로 참여해야 했다.[77] 헬레네 노네-슈미트와 같은 일부 직조공들은 여성들이 2차원 작품만 제작할 수 있기 때문에 직조를 하도록 만들어졌다고 믿었다.[76]
현대 이란의 부족 공예에서 페르시아 카펫과 키림의 수작업 직조는 중요한 요소였다. 카펫 유형의 예로는 케르만의 라바르 케르만 카펫과 아락의 세라반드 러그가 있다.[62][63]
동남아시아에서는 빈곤 해결, 생활 수준 향상, 지역 사회 지원 및 환경 지속 가능성 증진을 위해 직조 전통을 부활시키려는 노력이 있다. 메이뱅크 재단(Maybank Foundation)의 메이뱅크 여성 에코 직조 프로그램(Maybank Women Eco-Weavers program)은 동남아시아 지역 전역의 여성 직조공들이 생계를 개선하고 재정적 독립을 얻을 수 있도록 지원한다.[64] 대만과 필리핀에도 유사한 프로그램이 있다. 대만에서는 유마 타루(Yuma Taru)가 아타얄 직조 문화를 부활시키기 위해 노력하고 있으며, 필리핀 이푸가오 주에는 이푸가오 직조 문화를 보존하고 홍보하기 위한 키얀간 직조 협회(Kyyangan Weavers Association)가 설립되었다.[65]
직조는 일반적으로 여성의 일로 여겨진다.[76][77][78] 지그문트 프로이트는 여성이 문명의 역사에 크게 기여하지 않았다고 주장하면서 "그들이 발명했을지도 모르는 한 가지 기술은 땋고 짜는 기술이다"라고 썼다.[79] 서구 역사에서 여성의 일은 종종 기록되지 않았지만,[80] 일부 인류학자들은 섬유 생산이 사회의 성립과 성장에 기여했으므로 여성이 공동체를 유지하는 데 필수적이었다고 주장한다.[81] 여성들은 자신들의 문화에 중요한 이야기, 신념 및 상징을 기록하기 위해 직조, 자수 또는 다른 섬유 관련 활동에 참여했다.
직조는 도자기, 자수, 바구니 짜기 등과 함께 "공예"로 분류되기도 한다. 역사적으로 "공예가"와 전통적인 회화 및 조각 예술가 사이에는 위계가 존재했다.[82] 1939년, 미술 평론가 클레멘트 그린버그는 "아방가르드와 키치"에서 "고급" 예술과 "저급" 예술에 대한 자신의 생각을 제시했는데, 이는 서구에서 직조에 대한 반대의 기원 중 하나로 추측된다.[83][84][85] 최근에는 미술계에서 직조를 예술 형태로 인정하고 직물을 전시하기 시작했다. 로스앤젤레스 현대미술관의 "With Pleasure: Pattern and Decoration in American Art 1972–1985"와 같은 대규모 전시회가 개최되었고,[86] 아니 알버스, 레노어 토니, 마그달레나 아바카노비치 등 여성 직조가들의 전시회와 회고전이 열리고 있다.[87][88]
5. 1. 아메리카 원주민 문화
면을 사용한 직물 직조는 미국 남서부의 식민화 이전 부족들, 특히 푸에블로 사람들, 주니족, 유트족 사이에서 주요 공예였다. 이 지역을 처음 방문한 스페인 사람들은 나바호 담요를 보았다고 기록했다. 나바호-추로 양의 도입으로 인해 양모 제품은 매우 유명해졌다. 18세기가 되자 나바호족은 자신들이 가장 좋아하는 색인 바예타 레드(Bayeta red) 염색사를 수입하기 시작했다.[70] 나바호족은 직립식 베틀을 사용하여 의복으로 착용하는 담요를 짜다가 1880년대 이후에는 교역을 위해 러그를 짜기 시작했다. 나바호족은 펜실베이니아에서 수입된 저먼타운(Germantown)과 같은 상업용 양모를 교역했다.[70] 무역소에 있는 유럽계 미국인 정착민의 영향을 받아 나바호족은 다음과 같은 새로운 독특한 스타일을 만들었다.[71]
| 스타일 | 특징 |
|---|---|
| 투 그레이 힐즈 | 주로 흑백, 전통 무늬 |
| 티크 노스 포스 | 다채로운 색상, 매우 광범위한 무늬 |
| 돈 로렌조 허벨이 설립한 가나도 | 빨간색이 주를 이루는 무늬에 흑백이 섞임 |
| J. B. 무어가 설립한 크리스털 | 페르시아 스타일 (거의 항상 천연 염료 사용) |
| 와이드 루인스 | 해당 자료에는 정보 없음. |
| 친리 | 줄무늬 기하학 무늬 |
| 클래지토 | 다이아몬드형 무늬 |
| 레드 메사 | 대담한 다이아몬드 무늬 |
이러한 많은 무늬는 4중 대칭을 보이는데, 이는 조화 또는 ''호조(hózhó)''에 대한 전통적인 사상을 구현하는 것으로 여겨진다.[71]
5. 2. 남아메리카 문화
잉카 제국에서 직물은 신분과 지위를 나타내는 중요한 상징이었으며, 정교한 직조 기술이 발달하였다. 아마존 분지 원주민들 중 파노족, 투피남바족, 서부 투카노족, 야메오족, 그리고 아마존 중앙 왈라가 강 유역 원주민들은 아레카과 야자나무의 섬유로 만든 촘촘한 모기장이나 천막을 사용했다.[72] 우라리나족은 수세기 동안 아과헤 야자(Mauritia flexuosa, Mauritia minor 또는 습지 야자) 섬유와 샴비라 야자(Astrocaryum chambira, A.munbaca, A.tucuma, 쿠마레 또는 투쿰으로도 알려짐)의 잎으로 밧줄, 그물망, 해먹을 만들고 직물을 짜왔다. 우라리나족에게 야자 섬유 제품의 생산은 다양한 정도의 미적 태도가 스며들어 있으며, 그 진위는 우라리나족의 원초적인 과거를 참조함으로써 인정받는다.[72] 우라리나 신화는 직조의 중심성과 우라리나 사회 형성에서의 역할을 증명한다. 대홍수 이후의 창조 신화는 여성의 직조 지식을 우라리나 사회 재생산에 중요한 역할로 부여한다.[73]야자 섬유 천은 장례 의식을 통해 정기적으로 유통에서 제외되지만, 우라리나족의 야자 섬유 재산은 노동과 교환의 기본적인 수단이기 때문에 완전히 양도할 수 없거나 대체 가능하지는 않다. 야자 섬유 재산의 유통은 결혼과 허구적 혈족 관계(compadrazco, 영적 신의 관계)에서부터 사망자와의 관계 유지에 이르기까지 다양한 사회적 관계를 안정시킨다.[74]
5. 3. 동남아시아 문화
필리핀에서는 여러 다양한 민족 집단 사이에 식민지 이전 시대부터 내려오는 수많은 직조 전통이 존재한다. 이들은 다양한 식물 섬유를 사용했는데, 주로 아바카나 바나나였지만, 목화, 부리 야자(현지에서는 buntalfil로 알려짐) 및 기타 야자나무, 다양한 풀(예: amumutingfil, tikogfil)과 피륙도 포함되었다.[39][40]동남아시아의 다른 국가들도 직조 전통에 대한 풍부한 역사를 가지고 있다. 각국은 독특한 직조 전통을 가지고 있거나 이웃 국가의 직조 전통을 수용하였다. 직조에 가장 일반적으로 사용되는 재료는 다양한 재료로 만든 실과 섞어 짠 면이다.[42] 브루나이는 전통 결혼식에 사용되는 천인 죌 사랏(Jong Sarat)으로 유명한데, 보통 면실에 은실과 금실을 섞어 짠다. 마찬가지로 인도네시아는 전통 결혼식에 사용되는 송켓(Songket)을 가지고 있는데, 이 또한 금실과 은실을 감은 실을 사용하여 정교한 디자인을 직물에 새긴다. 반면 캄보디아는 이카트(Ikat) 기법을 사용하는데, 이는 실을 묶어 염색하여 무늬를 만들고 직조하는 방법이다. 미얀마, 태국, 베트남의 직조공들은 실을 사용하는 것 외에도 비단과 다른 섬유를 면과 함께 직조에 사용한다. 라오스에서는 뿌리, 나무껍질, 잎, 꽃, 씨앗과 같은 천연 재료를 사용하지만, 이미 직조된 직물을 염색하는 데 사용한다.[43]
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