노스캐스케이드 국립공원
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1. 개요
노스캐스케이드 국립공원은 미국 워싱턴주에 위치하며, 2,743m에 달하는 수직 고도 차이를 보이며 다양한 생태계를 가지고 있다. 이 공원은 300개가 넘는 빙하와 호수를 포함하며, 험준한 지형으로 인해 거의 황야 상태로 보존되어 있다. 1968년 국립공원으로 지정되었으며, 1988년 스티븐 마더 야생보호구역으로 지정되어 보호받고 있다. 국립공원관리청에서 관리하며, 사냥, 채광, 벌목 등은 금지된다. 방문객들은 등산, 백패킹, 산악 등반 등 다양한 야외 활동을 즐길 수 있으며, 20번 주도, 노스캐스케이드 고속도로를 통해 접근할 수 있다.
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| 노스캐스케이드 국립공원 | |
|---|---|
| 지도 | |
| 기본 정보 | |
 | |
| 위치 | 미국워싱턴주 와트컴군, 스카기트군, 셸란군 |
| 가장 가까운 도시 | 세드로울리 |
| 좌표 | 48°49′58″N 121°20′51″W |
| 지정일 | 1968년 10월 2일 |
| 면적 | 2,042.25 km² |
| 방문객 수 | 30,154명 (2022년) |
| 관리 주체 | 국립공원관리청 |
| 웹사이트 | 노스 캐스케이드 국립공원 |
| 분류 | |
| IUCN 카테고리 | II (국립공원) |
2. 지리
노스캐스케이드 국립공원은 미국 워싱턴주 북부의 왓컴 카운티, 스캐짓 카운티, 칠란 카운티 일부에 걸쳐 있으며, 로스호 국립휴양지(NRA)에 의해 북부와 남부 구역으로 나뉜다. 북쪽으로는 캐나다 국경과 접하며, 주변은 마운트 베이커-스노퀄미 국유림, 오카노건–웬atchee 국유림 등 여러 보호 구역으로 둘러싸여 있다.[38][39][40][41][42]
공원은 약 2743.20m에 달하는 극적인 수직 고도 차이를 보이며, 가장 높은 구드 산 정상부터 해수면에서 약 약 121.92m 높이의 서쪽 계곡까지 이른다. 이러한 고도 차이는 8개의 다양한 생물군계를 포함하는 풍부한 생태계를 형성한다.[43][44] 물과 빙하의 침식 작용으로 형성된 이곳 지형은 미국 본토에서 가장 가파른 산맥 중 하나로, 산들은 일반적으로 기저부에서 약 1219.20m에서 약 1828.80m 높이로 솟아 있다.[45] 공원 내에는 300개가 넘는 빙하와 300여 개의 호수가 있으며, 스캐짓 강, 스테킨 강, 눅삭 강 등 주요 강의 하천원이 이곳에 자리 잡고 있다.[44][46] 지형이 매우 험준하여 인간의 접근이 제한되었기 때문에, 공원 대부분은 거의 온전한 황야 상태로 남아 있다.
2. 1. 지형
노스캐스케이드 국립공원은 미국 워싱턴주 왓컴 카운티, 스캐짓 카운티, 칠란 카운티의 일부에 걸쳐 있다. 공원은 로스호 국립휴양지(NRA)에 의해 북부와 남부 구역으로 나뉜다. 북부 구역의 북쪽 경계는 미국과 캐나다의 국경이며, 캐나다 쪽에는 칠리왁 호수 주립공원과 스캐짓 밸리 주립공원이 인접해 있다. 북부 구역의 동쪽과 남쪽 경계는 로스호 NRA와 맞닿아 있고, 서쪽 경계는 마운트 베이커-스노퀄미 국유림과 접하는데, 이 국유림 안에는 공원과 경계를 이루는 마운트 베이커 황야와 노이지-디오브수드 황야가 있다.[38][39][40] 마운트 베이커-스노퀄미 국유림은 공원 남부 구역의 일부 및 남서쪽 경계와도 접한다. 남서쪽 경계를 따라서는 웬atchee 국유림이 있으며, 그 안에는 글레이셔 피크 황야가 자리한다.[38][41] 공원의 남쪽 경계는 레이크 칠란 NRA와 공유하며, 동쪽 경계의 일부는 오카노건–웬atchee 국유림과 맞닿아 있다.[38] 레이크 칠란-소투스 황야는 공원 남동쪽 경계를 따라 오카노건–웬atchee 국유림 내에 위치한다.[42]
노스캐스케이드 국립공원은 수직 고도 차이가 약 2743.20m에 가까워, 공원의 가장 높은 지점인 구드 산 정상부터 해수면에서 약 약 121.92m 높이에 있는 서쪽 계곡까지 이른다. 이러한 큰 고도 차이 덕분에 8개의 생물군계를 포함하는 매우 다양한 생태계가 나타난다.[43][44] 물과 빙하의 침식 작용은 미국 본토에서 가장 가파른 산맥 중 하나를 만들어냈으며, 산들은 보통 기저부에서 약 1219.20m에서 약 1828.80m 높이로 솟아 있다.[45] 이 공원에는 300개가 넘는 빙하와 300개의 호수가 있으며, 스캐짓 강으로 흘러드는 여러 시냇물의 하천원이자 스테킨 강과 눅삭 강의 발원지이기도 하다.[44][46] 지형이 매우 험준하여 사람의 접근이 어려웠기 때문에, 공원은 거의 온전한 황야 상태를 유지하고 있다.
노스캐스케이드 국립공원 내에는 117km2 면적에 걸쳐 318개의 빙하가 분포한다(Post et al. 1971). 이는 워싱턴주를 제외한 미국 본토 48개 주의 다른 어떤 국립공원보다 많은 수이다. 공원 내 빙하들은 1980년부터 2005년까지 눈에 띄게 후퇴했으며, 그 속도는 점점 빨라지고 있다. 최근의 기후 온난화로 인해 여름철에는 더 많은 얼음이 녹고 겨울철에도 녹는 현상이 증가했으며, 겨울철 적설량은 줄어들고 있다. 캐스케이드 산맥의 일부 빙하는 최근 10년 동안 완전히 녹아 사라지기도 했다. 보스턴 피크 북쪽 사면에 있는 보스턴 빙하는 면적이 7km2로 공원에서 가장 큰 빙하이다. 그 외 면적이 2.5km2보다 큰 주요 빙하는 다음과 같다.
| 빙하 이름 | 위치한 산 |
|---|---|
| 리다우트 빙하 | 리다우트 산 |
| 누크삭 빙하 | 슈크산 산 |
| 설파이드 빙하 | 슈크산 산 |
| 챌린저 빙하 | 챌린저 산 |
| 인스피레이션 빙하 | 엘도라도 피크 |
| 맥앨리스터 빙하 | 엘도라도 피크 |
| 네이브 빙하 | 스노우필드 피크 |
2. 2. 수계
노스캐스케이드 국립공원 내에는 500개 이상의 호수와 연못이 있다.[62] 이 중 상당수는 가파른 지형으로 인해 물고기가 고지대 수로에 접근하기 어려워 원래 물고기가 살지 않았다. 19세기 후반부터 일부 호수에 물고기를 방류하는 사업이 진행되어 왔으며,[63] 이 호수들 중 약 240개가 고지대에 위치한다. 물고기 방류가 없었다면 토착 어종이 없는 이 호수들에서의 낚시는 지역 경제와 관광의 일부를 차지한다.[64] 2008년에는 이러한 호수에 물고기 방류를 계속할지 여부와, 만약 계속한다면 도롱뇽과 같은 토착 수생 생물에 미칠 영향에 대한 환경 영향 평가 보고서가 발표되었다.[65] 2014년에 서명된 노스캐스케이드 국립공원 서비스 복합체 어류 방류법은 NPS(국립공원관리청)가 42개 이하의 호수에 번식 능력이 없는 물고기를 방류하는 것을 허용하도록 지시했다. 이로 인해 노스캐스케이드 국립공원은 비토착 어종을 계속 방류하는 유일한 미국 국립공원이 되었다.[66][67] 호수에 물고기 방류를 중단하지 않기로 한 결정은 국립공원과 관련하여 "자연"이 무엇을 의미하는지에 대한 더 넓은 논쟁의 일부였다.[68]
공원 내에서는 수백 개의 시내와 강, 그리고 몇 개의 큰 강이 발원한다. 고지대의 시내는 종종 빙하의 융빙수에 의해 직접적으로 물을 공급받으며, 미세하게 분쇄된 암석 입자인 빙하 가루(glacial flour)를 운반한다.[69] 이 미세한 가루는 때때로 물을 청록색으로 보이게 하며, 시내가 흘러드는 호수에도 쌓여 일부 호수 역시 청록색을 띠게 만든다. 선더 크릭은 수십 개의 빙하에서 흘러나온 융빙수를 받아 이 부유 입자를 디아블로 호수로 운반하기 때문에 이러한 특징으로 특히 잘 알려져 있다.[70]
스캐깃 강은 공원을 북부와 남부 지구로 나누며, 로스 호수 국립 휴양지 안에 위치하여 국립공원 경계 밖에 있지만, 스캐깃 강으로 흘러드는 일부 시내와 강은 국립공원 내에서 발원한다. 이 지류 중 가장 큰 것은 베이커 강이다.[69] 스캐깃 강은 서쪽의 퓨젯 사운드로 흘러드는 가장 큰 강이며, 로스 호수 국립 휴양지에 위치한 댐과 공원 인근의 다른 호수를 막고 있는 댐들은 시애틀에서 사용되는 전기의 거의 90%를 공급한다.[71] 공원에서 발원하는 다른 중요한 강으로는 칠리왁 강, 녹삭 강 및 스티킨 강이 있다.[69]
2. 3. 산맥
노스캐스케이드 국립공원에서 가장 높은 산은 약 2810.26m의 구드산이다.[52] 이 산은 공원 남부의 외딴 오지 지역에 위치해 있다.[53] 근처에는 벅너산(약 2777.95m)[54]과 마운트 로건(약 2769.72m)을 포함하여 약 2743.20m가 넘는 다른 여러 봉우리들이 있다.[55] 구드산에서 북동쪽으로 약 약 8.05km 떨어진 곳에 약 약 2743.20m 높이의 블랙피크(약 2734.06m)가 있다. 공원 남부의 다른 주요 봉우리로는 보스턴피크(약 2710.89m),[56] 엘도라도피크(약 2702.97m)[57] 및 포비든피크(약 2686.81m)가 있다.[58]
공원 북부 지역에는 노스캐스케이드의 하위 산맥인 스캐깃 산맥의 하위 산맥인 픽켓 산맥이 있다.[59] 픽켓 산맥에는 마운트 퓨리, 마운트 챌린저, 폴터가이스트 피나클, 마운트 테러, 고스트피크 및 팬텀피크와 같이 불길한 이름을 가진 수많은 첨탑이 있으며, 이들 모두 약 2438.40m를 초과한다. 픽켓 산맥은 길이가 약 9.66km에 불과하지만 약 2286.00m가 넘는 봉우리가 21개나 있다.[59] 픽켓 산맥 북쪽, 캐나다와의 국경 근처에는 마운트 리다우트(약 2733.75m), 마운트 스피카드(약 2736.80m) 및 목스 피크스의 첨탑(약 2630.42m)이 있다.[60] 공원 북서쪽 외딴 곳을 지배하는 곳에는 사진 촬영이 잦은 마운트 Shuksan(약 2783.13m)이 있으며, 이 산은 남쪽으로 불과 약 9.66km 떨어진 베이커 호수 위로 약 2560.32m 이상 솟아 있다.[61]
3. 지질
노스캐스케이드 국립공원은 노스캐스케이드 산맥의 일부로, 주로 중생대의 단단한 결정질 및 변성암으로 이루어져 캐스케이드 산맥 남부의 젊은 화산암 지대와는 다른 특징을 보인다.[47] 이 지역의 암석은 수억 년에 걸쳐 이동, 충돌, 변형, 융기, 침식 등 매우 복잡한 지질학적 과정을 겪었으며, 이는 북미에서 가장 이해하기 어려운 지질 기록 중 하나로 꼽힌다.[48] 이러한 복잡한 역사와 단단한 암석의 특성, 그리고 후대의 빙하 작용은 노스캐스케이드 특유의 극적이고 험준한 산악 지형을 만들어냈다.[51] 물과 얼음에 의한 강한 침식 작용과 지속적인 융기는 깊은 계곡과 상당한 수직적 높이 차이를 만들어냈다.[51]
3. 1. 암석 형성
노스캐스케이드 국립공원은 노스캐스케이드 산맥의 이름을 따서 명명되었으며, 이 산맥은 북부 캘리포니아에서 브리티시 컬럼비아까지 뻗어 있는 캐스케이드 산맥의 일부이다. 노스캐스케이드는 캐스케이드 산맥의 가장 북쪽에 위치하며, 제3기에서 홀로세 시기의 화산암으로 이루어진 남부 지역과는 달리 주로 중생대의 결정질 암석과 변성암으로 구성되어 있다.[47] 공원 내 대부분의 암석은 비교적 최근인 중생대에 형성되었지만, 가장 오래된 암석은 4억 년 전 데본기에 만들어졌다.[48]이 지역의 암석은 매우 복잡한 형성 과정을 거쳤다. 다양한 암석 구조가 반복적으로 침식되고, 다시 묻히고, 부서지고 열을 받는 과정을 겪으면서 북미에서 가장 복잡하고 아직 완전히 이해되지 않은 지질 기록 중 하나를 만들어냈다. 이러한 지질학적 힘은 지금도 계속 작용하고 있으며, 이 지역은 계속해서 융기하고 단층 활동을 겪고 있다.[48]
암석에서 발견된 화석과 자기장 증거에 따르면, 노스캐스케이드를 이루는 지괴들은 원래 다른 곳에 있다가 수천 마일을 북쪽으로 이동하여 약 9천만 년 전에 북아메리카 판과 충돌했다.[48] 이 충돌로 인해 암석들은 부서지고 휘어졌으며(습곡), 땅이 솟아오르는(융기) 현상이 발생했고, 지괴는 남북 방향의 단층으로 더욱 쪼개졌다.[48] 융기된 암석의 상당 부분은 침식되었고, 약 4천만 년 전부터는 해저의 무거운 현무암 암석이 산의 중심부를 이루는 더 가벼운 화강암 암석을 위로 밀어 올리기 시작했는데, 이 과정은 현재도 진행 중이다.[48][49] 충돌 지역 근처의 지하 깊은 곳에서는 격렬한 열로 인해 암석이 화강암으로 재결정되었으며, 이 화강암이 오늘날 가장 높은 봉우리들의 뼈대를 이룬다.[48] 지속적인 융기와 침식, 그리고 마지막으로 홀로세 동안의 빙하 작용은 오늘날 우리가 볼 수 있는 암석 지형을 드러냈다.[48][50]
노스캐스케이드의 암석은 남부 캐스케이드의 젊은 화산암보다 훨씬 단단하고 내구성이 강하다. 이 때문에 노스캐스케이드는 더 험준한 지형을 가지게 되었으며, 물과 얼음에 의한 강한 침식 작용으로 가파른 경사가 흔하게 나타난다.[51] 물과 얼음의 침식과 함께 계속되는 융기는 깊은 계곡과 매우 큰 수직적 높이 차이를 만들어냈는데, 이는 훨씬 더 높은 산맥에서나 볼 수 있는 규모이다.[51]
3. 2. 빙하 작용
노스캐스케이드 국립공원은 약 312개의 빙하를 보유하고 있으며, 이는 알래스카를 제외한 미국의 국립공원 중 가장 많은 수이다. 미국 본토(하위 48개 주) 전체 빙하의 3분의 1이 이곳에 있다.[72] 인접한 국립 휴양지구의 빙하를 포함하면, 노스캐스케이드 국립공원 단지 내 빙하 면적은 2009년 기준으로 약 27000acre에 달한다.[73]
공원 내 가장 큰 빙하는 보스턴 봉우리 북쪽 사면에 위치한 보스턴 빙하로, 1971년 측정 당시 면적은 1730acre였다.[52] 1971년에 면적이 2km2 이상으로 측정된 다른 주요 빙하는 다음과 같다.[74]
| 빙하 이름 | 위치 | 1971년 면적 (추정) |
|---|---|---|
| 이스트 녹삭 빙하 | 마운트 슈크산 | 2km2 이상 |
| 설파이드 빙하 | 마운트 슈크산 | 2km2 이상 |
| 맥앨리스터 빙하 | 엘도라도 봉우리 | 2km2 이상 |
| 인스퍼레이션 빙하 | 엘도라도 봉우리 | 2km2 이상 |
| 레다우트 빙하 | 마운트 레다우트 (워싱턴) | 2km2 이상 |
| 네브 빙하 | 스노우필드 봉우리 | 2km2 이상 |
| 챌린저 빙하 (워싱턴) | 마운트 챌린저 | 2km2 이상 |
노스캐스케이드 빙하의 높은 밀도와 접근성 덕분에 미국에서 빙하학에 관한 초기 과학 연구가 활발히 이루어졌다. 1955년부터 워싱턴 대학교는 리차드 C. 허블리의 주도로 매년 항공 사진 탐험을 통해 빙하의 변화를 기록했다.[75] 1960년에는 오스틴 포스트 (사진 작가)가 항공 촬영 범위를 넓히고 지상 사진을 추가하여 연구를 보강했다. 1971년, 포스트 등은 그간 수집된 자료를 바탕으로 노스캐스케이드 빙하의 수와 규모를 정리한 보고서를 발표했다.[74] 이 연구에서는 일부 빙하가 수십 년간의 후퇴 후 20세기 중반에 약간 성장하거나 안정 상태를 보였다고 결론지었다. 또한, 계절에 따른 빙하 융해수가 늦여름 강 유량의 약 30%를 차지하며, 이는 연어 어업과 같은 생태계에 중요한 영향을 미친다고 밝혔다.[74]
미국 국립공원청, 미국 지질조사소(USGS), 그리고 1984년부터 노스캐스케이드 빙하 기후 프로젝트를 이끌어온 빙하학자 마우리 S. 펠토 등은 빙하 연구를 지속해왔다.[76] 1993년부터 국립공원청은 노이지 크릭 빙하, 실버 빙하, 노스 클라와티 빙하, 샌달리 빙하 등 4개의 공원 빙하를 집중적으로 연구했다.[77] 연구 결과, 이 4개의 빙하는 1993년과 2011년 사이에 부피가 급격히 감소한 것으로 나타났다.[78] 1998년 국립공원청과 포틀랜드 주립대학교의 항공 사진 조사에서는 1971년 오스틴 포스트의 조사 이후 공원 전체 빙하 부피가 13% 감소했음이 밝혀졌다.[79] 국립공원청은 소빙기가 끝난 지난 150년 동안 노스캐스케이드의 빙하 얼음 부피가 약 40% 감소했다고 발표했다.[79]
전반적으로 공원 내 빙하는 1980년부터 2005년까지 눈에 띄게 후퇴했으며, 그 속도는 점차 빨라지고 있다. 최근의 기후 온난화는 여름철 얼음 융해를 증가시키고 겨울철에도 융해 현상을 일으키며, 겨울 적설량 감소에 영향을 미치고 있다. 캐스케이드 산맥의 일부 빙하는 최근 수십 년 동안 완전히 사라지기도 했다. 이러한 빙하 감소는 여름철 하천 유량 감소로 이어졌다. 2016년에 발표된 한 연구는 1959년 이후 스캐기트 강 유역의 여름철 하천 유량이 25% 감소했다고 보고했다.[80]
4. 기후
캐스케이드 산맥은 높이가 상당하여 동쪽 경사면에 상당한 강수량 감소 효과를 유발한다. 이로 인해 공원 서쪽 지역은 동쪽 지역보다 연간 강수량이 약 193.04cm 더 많다. 서쪽의 높은 강수량은 또한 많은 강설량과 관련이 있는데, 연간 동쪽보다 약 1016.00cm 더 많은 눈이 내린다.[112] 서쪽 경사면의 강설 깊이는 고도에 따라 크게 달라져, 저지대에서는 약 127.00cm에서 약 190.50cm 사이에서 시작하여 해발 약 1219.20m에서 약 1676.40m 사이의 고도에서는 약 1016.00cm에서 약 1524.00cm까지 증가한다. 적설량은 보통 3월 초에 최고조에 달하며, 고도에 따라 약 3.05m에서 약 7.62m 범위이다.[113]
눈은 최저 고도에서도 일 년 중 6개월 이상 지면을 덮고 있으며, 이로 인해 공원을 통과하는 유일한 포장도로인 20번 주도는 일반적으로 11월 말부터 4월 말까지 폐쇄된다. 이 도로는 다른 주 또는 연방 고속도로만큼 많은 눈사태 발생 지역을 통과하며, 일부 눈사태 경로는 길이가 약 609.60m 이상에 달해 겨울철 제설 작업이 불가능하다.[114] 가을부터 봄까지, 특히 서쪽 경사면에서는 폭설과 잦은 눈사태가 흔하게 발생한다. 높은 고도의 등산로는 일반적으로 한여름에야 접근 가능하며, 대부분의 방문객은 6월 중순에서 9월 말 사이에 공원을 찾는다.[112]
공원의 동쪽 지역은 일반적으로 더 따뜻하고 건조하며, 특히 여름에는 최고 기온이 약 32.2°C에 이르기도 한다. 전반적으로 태평양과의 상대적인 근접성은 공원의 기온을 완화시켜, 내륙의 비슷한 위도에 있는 다른 지역보다 더 따뜻한 경향을 보인다.
4. 1. 강수량 및 적설량
노스캐스케이드 국립공원 방문자 센터(해발 163m)의 월별 평균 강수량은 아래 표와 같다. 연간 총 강수량은 약 159.59cm이다.[141]| 월 | 강수량 (인치) |
|---|---|
| 1월 | 약 24.77cm |
| 2월 | 약 15.62cm |
| 3월 | 약 14.22cm |
| 4월 | 약 10.16cm |
| 5월 | 약 7.06cm |
| 6월 | 약 6.58cm |
| 7월 | 약 3.58cm |
| 8월 | 약 3.48cm |
| 9월 | 약 7.09cm |
| 10월 | 약 19.46cm |
| 11월 | 약 26.64cm |
| 12월 | 약 20.93cm |
4. 2. 기온
노스캐스케이드 국립공원 방문자 센터 (해발 163m)의 기후 자료는 다음과 같다.
4. 3. 기후 변화의 영향
노스캐스케이드 국립공원은 대부분 외딴 지역에 위치해 있지만, 서풍이 우세하여 퓨젯 사운드 주변의 산업 지역과 브리티시컬럼비아주의 프레이저강 계곡에서 다양한 오염 물질이 공원 안으로 유입된다. 이러한 오염 물질은 식물과 빙하에 쌓인 다음, 강우나 얼음 녹는 물에 의해 강과 호수로 분산된다.[117] 퓨젯 사운드와 프레이저강 계곡 주변의 산업 지역은 우세한 바람 때문에 남쪽의 레이니어산 국립공원보다 수질과 대기 질에 더 눈에 띄는 부정적인 영향을 미쳤다. 고도가 높은 호수는 이러한 현상으로 인해 더 높은 수준의 산성도를 보인다. 공원의 생태계에 대한 현재 및 장기적인 영향은 아직 완전히 평가되지 않았다.[118]
수은과 살충제에서 유래된 독성 물질이 공원에서 검출되었으며, 오존도 검출되었다. 이들이 생태계에 큰 영향을 미칠 만큼 충분한 농도로 존재한다는 것은 아직 입증되지 않았다. 공장과 자동차 배기가스에서 발생하는 황, 이산화질소, 오존뿐만 아니라 농업 및 건설과 같은 출처에서 발생하는 먼지와 미세 입자가 대기 중으로 분산되어 장거리 시정성을 감소시킨다.[119] 심한 날에는 흐림 현상이 심해져 약 241.40km에 달하던 시정거리가 약 80.47km 미만으로 감소했다.[118]
기후 변화는 고산 지대의 호수와 하천의 온도에 영향을 미칠 것이고, 이는 결국 이 물에서 번성할 수 있는 물고기에게 영향을 미칠 것이다. 빙하가 후퇴하면 늦여름에도 하천과 호수를 차갑게 유지했던 따뜻한 달에 이용 가능한 빙하 얼음 녹는 물의 양이 감소한다.[72]
노스캐스케이드 국립공원 내 117km2 지역에 318개의 빙하가 있다(Post et al. 1971). 이는 워싱턴주 이남의 49개 주 어떤 국립공원보다 많은 숫자이다. 공원 내 전체 빙하는 1980년부터 2005년까지 현저하게 후퇴했으며, 후퇴 속도는 빨라지고 있다. 최근의 기후 온난화로 인해 여름에 더 많은 얼음이 녹고, 겨울에도 녹는 현상이 증가했으며, 겨울의 적설량이 줄어들고 있다. 캐스케이드 산맥의 일부 빙하는 최근 10년 동안 녹아 없어졌다.빙하 연구 자료 보스턴 피크 북쪽 사면에 있는 보스턴 빙하는 면적 7km2로, 공원 내에서 가장 큰 빙하다. 그 외의 큰 빙하(2.5km2보다 큰 것)는 다음과 같다.
| 빙하 이름 | 위치 (산) |
|---|---|
| 리다우트 빙하 | 리다우트 산 Mount Redoubteng |
| 누크삭 빙하 | 슈크산 산 Mount Shuksaneng |
| 설파이드 빙하 | 슈크산 산 Mount Shuksaneng |
| 챌린저 빙하 | 챌린저 산 Mount Challengereng |
| 인스피레이션 빙하 | 엘도라도 피크 Eldorado Peakeng |
| 맥앨리스터 빙하 | 엘도라도 피크 Eldorado Peakeng |
| 네이브 빙하 | 스노우필드 피크 Snowfield Peakeng |
5. 생태
8개의 뚜렷한 생물 지대가 노스캐스케이드 국립공원 생태계에서 수천 종의 다양한 식물과 동물 종을 지원한다. 약 2743.20m에 가까운 고도 차이 덕분에, 이 공원은 미국의 국립공원 중에서 가장 큰 생물 다양성을 자랑한다.[81][82]
공원은 다양한 야생 동물로도 유명하다. 사람의 손길이 닿지 않은 자연환경 덕분에 늑대, 불곰, 캐나다스라소니, 말코손바닥사슴, 울버린 등 희귀하고 찾아보기 힘든 많은 동물이 서식하고 있다.
5. 1. 식물상
노스캐스케이드 국립공원의 식물상은 뚜렷한 수직적 기복, 해당 지역의 강수량, 경사 및 토양 유형, 그리고 화재 생태의 영향을 받는다. 이러한 광범위한 생태적 지위는 훌륭한 생물 다양성을 진화시켰다. 북아메리카의 다른 국립공원 중 노스캐스케이드 국립공원에서 기록된 만큼 많은 관다발 식물 종을 기록한 곳은 거의 없다. 1,630종이 기록되었으며, 전문가들은 비관다발 식물과 균류를 추가하면 알려진 식물 종의 수가 두 배 이상으로 늘어날 수 있다고 추정한다.[83]
공원에는 약 236000acre의 원시림이 있는 것으로 추정된다.[84] 공원의 작은 부분만이 이전에 벌채되었으므로, 상당한 규모의 원시림이 계곡과 낮은 경사면에서 수목 한계선인 약 2133.60m까지 발견될 수 있다. 가장 낮은 계곡 바닥에서 약 약 609.60m까지는 서부 헴록, 레드 시더, 더글러스 전나무의 원시림이 일반적이다. 이러한 종들은 깊은 토양에 크게 의존하며, 1,000년 이상 된 키가 약 60.96m 이상인 레드 시더는 빅 비버 크릭에서 발견될 수 있다.[85][86] 이러한 가장 낮은 고도의 숲은 주 도로 20번에서 떨어진 해피 크릭 포레스트 워크, 베이커 호수의 센티널 그림자, 디아블로 호수의 선더 크릭 트레일, 그리고 주 도로 542번에서 시작하는 호스슈 벤드 트레일과 같은 산책로를 통해 접근할 수 있다.[85] 숲 캐노피의 틈새에서는 붉은 오리나무와 큰잎 단풍나무를 찾을 수 있지만, 이 울창한 숲 전체에는 고사리, 관목, 이끼가 풍부하다.[86]
약 609.60m와 약 1676.40m 사이에서는 숲이 레이니 패스에 있는 주 도로 20번 근처의 태평양 은전나무가 지배적이다. 또한 이 고도에서 서부 헴록은 산 헴록으로 대체되어 지배적인 종이 된다. 아고산대의 약 1219.20m와 약 2133.60m 사이의 고도에서는 숲이 풀과 꽃, 관목이 지배적인 초원으로 바뀐다. 약 2133.60m 위에는 몇몇 희귀한 풀, 가끔 보이는 관목 및 지의류를 제외하고는 거의 식물 종이 생존하지 못하는 고산대가 있다.[86][85] 기온 상승으로 인해 많은 식물 종의 고도가 조정되었으며, 1960년대 이후 수목 한계선이 산비탈을 따라 약 126.49m 더 높아졌다.[87]
이 지역의 생물 다양성은 기후 변화와 침입성 외래 식물 종에 의해 위협받고 있다.[83] 이러한 식물들은 사람들의 활동으로 인한 부주의한 재분배를 통해 공원 전체로 퍼져나가 자동차와 하이커에게 부착된다. 침입성 식물에는 확산 엉겅퀴와 갈대 카나리아 풀이 있다.[88] 공원에는 거의 150종의 진짜 풀 종이 있으며, 그중 절반은 생태계에 외래종이자 비토착종으로 간주된다.[89]
흰껍질 소나무는 공원 원산이며 공원의 건조한 동부 지역에서 약 1524.00m 이상의 고도에서 자란다.[90] 흰껍질 소나무는 고산 식물의 다른 종을 안정시키는 종이며 클라크 호두까기새와 붉은 청설모 및 더글러스 청설모를 포함한 포유류에게 먹이를 제공한다.[90] 과학자들은 기온 상승이 흰껍질 소나무를 지원하는 데 필요한 서식지에 부정적인 영향을 미쳐 광범위한 다른 종에 영향을 미칠 것이라고 믿고 있다. 흰소나무 녹병과 산 소나무 딱정벌레는 많은 지역에서 흰껍질 소나무 개체수를 파괴했다.[91] 2018년 기준으로 "흰껍질 소나무의 28%가 죽었고, 30%가 녹병에 감염되었으며, 1%가 산 소나무 딱정벌레로 인해 죽었다."[87]
5. 2. 동물상
이 공원에는 75종의 포유류를 포함하여 다양한 동물 종이 서식하고 있다. 개, 붉은스라소니, 스라소니, 퓨마, 밍크, 수달, 흑곰 등을 포함한 총 18종의 육식동물이 보고되었다.[92] 엘크와 무스 같은 여러 종류의 사슴, 산양과 큰뿔양을 포함한 여러 소 종류, 그리고 비버, 북미마모트, 피카 등 24종 이상의 설치류도 서식한다.[92][93] 10종의 박쥐가 기록되었다.[92] 회색늑대는 멸종 위기종으로, 그리즐리베어는 위협종으로 지정되어 있다.[94] 노스캐스케이드 국립공원에는 그리즐리베어를 공원으로 복원하기 위한 관리 계획이 있지만, 늑대는 시간이 지나면서 자연적으로 재정착할 가능성이 높다고 여겨져 별도의 계획은 없다.[95]
이 공원은 한때 그리즐리베어의 주요 서식지였으나, 1860년경 이 지역에서 멸종되었다.[96][97] 2015년 이전 10년 동안 그리즐리베어는 단 두 번 목격되었는데, 모두 공원 경계 밖 캐나다에서 발견된 개체였다.[96] 1991년, 미국 정부의 토지 관리 기관 위원회인 범기관 그리즐리베어 위원회는 국립공원과 주변 국유림을 포함하는 노스캐스케이드 지역에서 그리즐리의 자립 가능한 개체군 복원을 추진하기로 결정했다. 1997년 노스캐스케이드 지역이 국립 그리즐리베어 복구 계획에 추가되었고, 2017년까지 그리즐리베어 복원을 위한 환경 영향 평가가 공개 의견 수렴 단계에 있었다. 이 지역에 200마리의 그리즐리를 자립 가능한 개체군으로 재정착시키기 위한 다양한 실행 계획이 제안되었다.[98]
울버린은 북미에서 가장 희귀하고 발견하기 어려운 포유류 중 하나이다.[99] 개체 수가 적고 사람이 잘 다니지 않는 눈 덮인 고지대를 선호하기 때문에 공원에서는 거의 발견되지 않는다. 공원 동쪽 국유림에서 약 9마리의 울버린을 포획하여 아르고스 위성 원격 측정 장치를 부착해 추적했다. 이 중 4마리가 노스캐스케이드 국립공원 남쪽 구역에 자주 나타났으며, 2마리는 그곳에서 대부분의 시간을 보냈다. 연구자들은 이 연구 대상 동물들이 공원에서 번식했는지는 확인할 수 없었다.[99] 기후 온난화는 울버린 복구 노력에 영향을 미칠 수 있는데, 이 종이 번식에 필요한 눈 덮인 환경이 줄어들기 때문이다. 연구에 따르면 울버린은 깊이 약 1.52m 이상이고 5월까지 눈이 남아있는 굴에서 생활하는데, 기후가 따뜻해지면서 이러한 지역은 특히 미국 본토 48개 주에서 점점 줄어들고 있다.[87]
공원을 통과하거나 번식지로 이용하는 조류는 200종 이상 기록되었다.[100] 여기에는 검독수리, 흰머리수리, 얼룩부엉이, 할리퀸오리, 클락너트크래커, 고니, 서부때까치, 카시니비레오, 붉은가슴핀치, 딱따구리(예: 검은등딱따구리), 그리고 주로 땅에서 생활하는 검은가슴닭 등이 포함된다.[100][101] 송골매는 공원에서 발견되는 유일한 연방 지정 멸종 위기 조류이며, 대리석바다오리와 얼룩부엉이는 위협종으로 지정되어 있다.[94]
최소 28종의 어류가 기록되었으며, 여기에는 분홍연어, 왕연어(치누크), 연어, 은연어, 검정연어 등 태평양 연어 5종이 포함된다.[102] 무지개송어, 호수송어, 미국산 곤들매기 등 다양한 송어 종류와 큰입배스, 긴코자작나무도 발견된다.[103]
7종의 파충류와 약 12종의 양서류가 기록되었다. 북부앨리게이터도마뱀, 일반가터뱀과 같은 파충류와 서부두꺼비, 태평양거대도롱뇽, 거친피부뉴트와 같은 양서류가 공원에 서식한다.[104][105][106]
500종 이상의 곤충이 기록되었으며, 여기에는 최소 24종의 나비가 포함된다.[107][108] 공원의 수로에서는 약 250종의 수생 무척추동물을 찾을 수 있다.[109][107]
5. 3. 산불 관리
노스캐스케이드 국립공원에서는, 현재의 로스 호수 인근 지역의 원주민들이 덤불을 제거하고, 도보 여행을 쉽게 하며, 동물들을 숲에서 쫓아내기 위해 불을 사용했다.[4] 나무의 성장 패턴과 연륜 분석에서 발견된 증거는 수백 년 동안 인위적인 화재가 발생했음을 나타낸다. 비슷한 증거가 스테킨 계곡에서도 발견되었으며, 이곳에서는 나무의 성장 패턴과 연륜의 화상 자국을 통해 소규모 저강도 화재와 대규모 화재가 모두 발생했음을 알 수 있다. 인간에 의해 유발되었을 가능성이 높은 저강도 화재는 공원의 가장 동쪽 지역에서만 발견되었다. 썬더 크릭 지역과 같은 고산 지역에서는 연구 결과에 따르면 30년에서 400년 간격으로 화재가 발생한다.[110]
1973년에서 2003년 사이에 노스캐스케이드 국립공원 서비스 복합단지 전체에서, 인위적인 화재가 106acre를 태웠고, 264건의 낙뢰로 인한 화재가 11672acre를 태웠다.[110] 이 기간 동안 가장 큰 화재는 4118acre를 태웠으며, 대부분 로스 호수 국립 휴양지에서 발생했다. 노스캐스케이드 국립공원 복합단지는 화재 잠재력과 심각성에 대한 등급이 다른 세 개의 구역으로 관리된다.[111] 공원은 스카짓 화재 관리 구역(FMU)으로 관리되며, 평균 50년에서 400년에 한 번 발생하는 대규모 자연 화재의 빈도가 낮다.[110]
노스캐스케이드 국립공원은 "...식생 특성, 연료 구성, 화재 빈도, 심각성 및 패턴, 기타 관련 교란의 자연적(역사적) 변동 범위를" 보여주는 상태 유형을 가지고 있다.[110] 이 상태 유형은, 공원 대부분에 적용되는 황무지 지정을 유지하면서, 사람과 역사적인 재산이 위협받지 않고 화재가 낙뢰로 인한 경우, 전체적으로 자연적인 "타게 두는" 정책과 같다. 관리 계획의 일환으로, FMU 내의 몇 안 되는 역사적인 구조물은 비버 패스 쉘터와 같은 오지 쉼터, 그리고 화재 감시탑인 사우어도우 산 룩아웃, 데솔레이션, 코퍼 마운틴 화재 감시탑과 같은 화재 보호를 위해 우선시되며, 이들은 모두 국립 역사 유적지 등록재에 등재되어 있다.[110]
6. 인문 역사
노스캐스케이드 지역의 인류 역사는 마지막 빙하기 이후 수천 년 전 아메리카 원주민들이 정착하면서 시작되었다.[4] 이들은 지역 환경에 적응하며 고유한 문화를 발전시켰고, 캐스케이드 패스와 같은 주요 통로를 통해 교류했다.[7][8] 서부의 스카짓족과 동부 내륙 부족들은 각기 다른 생활 방식을 가졌으며, 유럽인들이 도착하기 전까지 이 지역의 주인이었다.[9]
18세기 후반부터 백인 탐험가와 모피 상인들이 이 지역에 들어오기 시작했다. 알렉산더 로스와 같은 초기 탐험가들은 모피 거래를 위한 경로를 개척하고자 했으며,[10][11] 이후 오리건 국경 분쟁을 거쳐 1846년 조약으로 미국과 영국의 국경이 49도선으로 확정되면서 이 지역은 미국의 영토가 되었다.[13] 19세기 중반에는 철도 건설 가능성 등을 타진하기 위한 정부 주도의 탐사가 이루어졌으나, 험준한 지형으로 인해 큰 성과를 거두지는 못했다.[12][15]
19세기 후반부터 20세기 중반까지 금, 은 등을 채굴하려는 시도가 있었지만,[10][16] 험난한 지형과 경제성 부족으로 대부분 큰 성공을 거두지 못했다.[17] 벌목 역시 다른 지역에 비해 제한적으로 이루어졌는데, 이는 험준한 지형과 1897년 워싱턴 국유림 보호구역 지정 등 초기 보존 노력의 영향이 컸다.[20][10] 다만, 1920년대 스카짓 강 수력 발전 프로젝트 추진 과정에서 댐 건설 예정지를 중심으로 벌목이 확대되기도 했다.[18][10]
20세기 초부터 이 지역의 뛰어난 자연경관을 보호하기 위한 국립공원 지정 운동이 시작되었다.[22][23] 초기에는 산림청과 지역 개발 이해관계자들의 반대에 부딪히기도 했으나,[23] 환경 보존에 대한 인식이 높아지면서 국립공원 지정 요구가 힘을 얻었다. 오랜 논의와 연구 끝에 1968년 10월 2일, 노스캐스케이드 국립공원법이 제정되어 국립공원으로 공식 지정되었으며,[28] 이후 공원의 많은 부분이 스티븐 마더 야생보호구역으로 지정되어 더욱 강력한 보호를 받게 되었다.[29]
6. 1. 아메리카 원주민
노스캐스케이드 국립공원과 주변 지역의 인류 역사는 마지막 빙하기가 끝난 8,000년에서 10,000년 전에 시작되었다.[4] 고대 인디언들은 빙하가 물러나면서 퓨젓 사운드에서 내륙 산악 지역으로 점차 이동했다. 공원에서 수백 마일 떨어진 다른 유적지의 고고학적 증거에 따르면, 도구 제작에 적합한 암석인 호조민 처트(chert)는 공원 경계 바로 동쪽에 있는 호조민 산 근처에서 지난 8,400년 동안 채굴되었다.[5] 호조민 처트로 만든 세석기와 같은 도구는 공원 서쪽의 스카짓 강 계곡과 동쪽 지역의 고고학적 기록의 일부이다.[6][5] 9,600년 된 선사 시대 세석기가 서부 저지대를 공원 및 스테킨 강 계곡의 내륙 지역과 연결하는 산길인 캐스케이드 패스에서 발견되었다. 이 세석기는 5개의 뚜렷한 문화 시기를 포함하는 고고학적 집합체의 일부로, 약 10,000년 전에 사람들이 산으로 이동했음을 나타낸다.[7] 캐스케이드 패스에서의 고고학적 발굴 외에도, 공원 내에서 260개의 선사 시대 유적이 더 확인되었다.[8]
18세기 후반에 백인 탐험가들이 처음 이 지역에 들어왔을 때, 현재 노스캐스케이드 국립공원과 주변 지역에 약 1,000명의 원주민 스카짓족이 살고 있었다고 추정된다.[9] 주로 공원 서쪽, 퓨젓 사운드 근처에 거주한 스카짓족은 정착지에서 살며 수로에서 필요한 것을 얻고 카누를 타고 이동했다. 스카짓족은 북쪽에 살았던 하이다족과 같은 외부 부족의 위협을 받으면 연합하는 느슨한 부족 연합을 형성했다.[9] 그들은 여러 가족이 함께 살 수 있는 큰 집이나 로지를 세웠으며, 각 가족은 자체 구획과 입구를 가지고 있었다. 로지는 길이가 약 30.48m, 너비가 약 6.10m에서 약 12.19m였고, 지붕은 홑지붕 스타일로 경사가 하나였다. 퓨젓 사운드의 다른 부족들이 지은 구조물은 일반적으로 경사가 여러 개인 박공지붕을 가지고 있었다.[9] 스카짓족은 일반적으로 저지대 사람들이었으며, 여름철에만 노스캐스케이드로 들어갔고, 산의 구조물은 더 소박했으며, 주로 기둥으로 세워지고 가지로 덮인 임시 건물로 구성되었다.[9] 스카짓족은 토템 기둥을 세우고 포틀래치 의식에 참여했는데, 하이다족과 유사했지만 덜 복잡하고 사치스러웠다. 1910년까지 이 지역에는 약 56명의 스카짓족만 남아 있었지만, 그 수는 이후 수백 명으로 회복되었다.[9]
스카짓족의 내륙 및 북쪽과 동쪽에 거주하는 Nlaka'pamux (탐험가 데이비드 톰슨의 이름을 따서 "톰슨 인디언"으로도 알려짐), 첼란, 오카노간 및 웨나치 부족은 노스캐스케이드의 동쪽 지역에서 부분적으로 또는 일년 내내 살았다.[9] 스카짓족과 Nlaka'pamux족은 종종 분쟁을 벌였고, 노예를 찾거나 보복하기 위해 서로의 캠프를 습격했다. 해안에 기반을 둔 스카짓족과 마찬가지로 내륙 부족도 여러 가족이 거주하는 긴 로지를 건설했지만, 구조 스타일은 약간 달랐다. 로지는 한 가족과 다른 가족을 분리하는 구획이 없었고, 삼나무 판자 대신 갈대 매트로 덮인 프레임으로 건설되었다.[9] 톰슨은 웨나치 부족 로지 중 하나를 길이가 약 73.15m라고 묘사했다.[9] 내륙 지역은 숲이 덜 울창했기 때문에 내륙 부족은 카누보다 도보나 말을 타고 여행하는 경향이 더 컸다. 내륙 부족은 또한 태평양의 완화 효과에서 더 멀리 떨어져 있기 때문에 어업이 덜 풍부하고 날씨의 극심한 변화를 겪었다. 내륙 부족은 드물게 토템 기둥을 세우거나 포틀래치 의식에 참여했다. 20세기 초에 내륙 부족은 해안의 이웃과 마찬가지로 백인 탐험가와의 첫 접촉 이후 100년 동안 인구 감소를 겪었는데, 이는 주로 천연두 및 기타 질병 때문이었다.[9]
6. 2. 유럽계 탐험가와 정착민
노스캐스케이드에 들어선 최초의 백인 탐험가는 스코틀랜드인 알렉산더 로스였을 가능성이 높으며, 그는 미국 소유의 퍼시픽 퍼 컴퍼니에 고용되어 있었다. 현대 국립공원 경계의 남동쪽에서 로스와 회사의 다른 구성원들은 태평양 북서부 모피 거래 초기 시대에 운영하기 위한 기지로 1811년에 포트 오카노간을 건설했다.[10] 포트 오카노간은 1804년~1806년 루이스 앤드 클라크 탐험대의 구성원들이 따라갔던 경로와 컬럼비아 강에 있는 밴쿠버 요새 북쪽에 있는 오늘날 워싱턴 주에 세워진 최초의 미국 정착지였다.[11] 포트 오카노간은 나중에 노스 웨스트 컴퍼니와 허드슨 베이 컴퍼니의 소유가 되었는데, 이 두 곳 모두 영국 소유였다.[11]
원주민과 백인 사냥꾼 모두 모피 거래 회사의 대표가 있는 무역소에서 모피 거래를 했다. 한 시즌 동안 로스는 1,500마리의 비버 가죽을 거래했다.[10] 1814년에 로스는 노스캐스케이드의 계곡과 높은 고개를 탐험한 최초의 백인 탐험가로 알려졌지만, 그는 서부의 퓨젓 사운드와 워싱턴 내륙의 모피 무역소를 쉽게 연결할 수 있는 경로를 찾는 데 더 관심이 있었다.[10][11] 로스는 세 명의 인디언과 동행했는데, 그 중 한 명은 노스캐스케이드의 높은 고개로 일행을 안내한 가이드였다. 로스와 가이드는 스카짓 강까지 서쪽으로 갔을 수도 있지만, 퓨젓 사운드에는 도달하지 못했다.[11] 1840년대에 모피 수요가 감소하면서 모피 거래가 상당히 둔화되었지만, 소수의 주민들은 1968년 공원이 설립되어 이 활동이 불법이 될 때까지 그 지역에서 모피를 사냥하여 수입을 늘렸다.[10]
고립된 사냥꾼 외에는 노스캐스케이드에서 1850년대까지 더 이상의 탐험이 없었다. 1853년에 미 육군 대위 조지 B. 맥클렐란은 이 지역을 탐험하여 이 지역에 철도를 건설할 수 있는 잠재적인 위치를 찾았다. 맥클렐란은 산이 너무 많고 가파르며 철도는 남쪽으로 잘 건설해야 한다고 판단했다.[12]
이 지역의 미국과 영국의 분쟁은 모피 거래에 집중되었으며, 1818년 조약은 미국에서는 오리건 컨트리라고 불리고 대영 제국에서는 콜롬비아 구역이라고 불리는 지역의 공동 관리를 허용했다.[13] 이 조약은 국제 국경을 49도선으로 정했지만, 라이벌 모피 거래 회사가 국경이 어디에 있어야 하는지에 대한 자체적인 생각을 가지고 있었기 때문에 로키 산맥 서쪽에서 논쟁이 있었다. 영국과 미국의 오리건 국경 분쟁은 결국 1846년의 오리건 조약으로 이어졌고, 49도선은 현재의 국제 국경이자 현재 공원의 북쪽 경계를 형성한다.[13] 1850년대 후반에 미 북서부 경계 위원회의 구성원들은 국경 지역을 탐험하여 어떤 산, 강, 호수가 어느 국가에 속하는지 확인하려고 시도했다.[13] 위원회의 한 일행은 탐험가 헨리 커스터가 이끌었고, 그들은 공원의 북부 지역을 탐험하여 1860년대에 보고서를 발표했다. 커스터의 일행은 1858년에 왓컴 고개를 건너 챌린저 빙하와 호조민 산을 처음으로 본 백인이었다.[13] 이 지역의 경관의 웅장함에 감명받은 커스터는 "보아야 한다. 설명할 수 없다"고 말했다.[14]
1882년에 미 육군 중위 헨리 허버드 피어스는 교통 경로와 천연 자원을 찾기 위해 현재 공원의 남쪽 구역의 서쪽 경계를 횡단하는 정부 후원 탐험대를 이끌었다. 1850년대 맥클렐란이 이끈 일행과 마찬가지로 피어스는 철도에 적합한 경로를 찾지 못했고, 도로에 적합한 경로는 거의 찾지 못했다. 그러나 탐험대는 석영맥에서 엘도라도 봉 경사면에서 금을 발견했다.[15] 1883년과 1887년 군대의 추가 탐험도 산이 사실상 접근할 수 없다는 것을 확인했다.[12] 탐험가들은 마차 도로와 철도의 경로를 계속 찾아 19세기 말까지 공원의 대부분을 탐험했지만, 노스캐스케이드 고속도로가 산을 양분한 것은 1972년이 되어서였다.[12]
6. 3. 광산 개발과 벌목
1850년대, 광물 탐사자들이 노스캐스케이드 지역에 처음 발을 들여놓았다. 이들은 금을 찾기 위해 스카짓 강둑을 따라 사광 채굴을 시작했다. 1870년대에는 루비 크릭에서도 사광 채굴이 이루어졌고, 접근이 매우 어려웠음에도 수백 명의 광부들이 이곳으로 몰려들었다. 루비 크릭에서의 채굴 활동 대부분은 1880년대에 끝났지만, 곧 은과 다른 광물을 캐는 경암 채굴로 대체되었다.[10] 이 두 번째 채굴 붐은 1890년대부터 1940년대까지 이어졌으나, 실제 수익성은 매우 낮았다.[16] 광부들은 짧은 작업 기간, 험준한 지형, 낮은 광석 품질, 그리고 부족한 투자 자금 때문에 어려움을 겪었다.[17] 이들은 오지로 통하는 첫 길과 도로를 놓았는데, 이 과정에서 수많은 개울에 다리를 놓고 험준한 협곡의 바위 절벽을 다이너마이트로 폭파하는 등 복잡한 토목 공사가 필요했다.[10][18] 한 채굴 회사는 통나무 운반과 수력 채굴에 필요한 물을 공급하기 위해 여러 개의 수로를 건설했으며, 그중 가장 긴 것은 길이가 약 4.83km가 넘었다.[10]
19세기 말과 20세기 전반기에는 금 외에도 은과 납을 채굴하려는 대규모 시도가 있었지만, 대부분 거의 또는 전혀 수익을 내지 못했다. 금속 수요가 불안정하고 가격 변동이 심해 채굴 사업을 지속하기 어려웠기 때문이다.[10] 이 지역이 국립공원으로 지정된 후에도 일부 개인 소유의 광산 부지가 남았다. 예를 들어 썬더 크릭 광산은 1997년까지도 사유지로 남아 있었다.[19]
태평양 북서부의 다른 많은 지역과 달리, 벌목은 미래의 국립공원 지역에 비교적 적은 영향을 미쳤다.[20] 험준한 지형과, 운송 경로에 더 가깝고 경제적으로 더 가치 있는 목재 자원이 다른 곳에 많았기 때문에 벌목 산업은 이 지역에 큰 관심을 두지 않았다. 1897년, 워싱턴 국유림 보호구역이 지정되면서 훗날 공원이 될 삼림 지대가 보존되었다. 1905년에는 보호구역 관리 책임이 미국 내무부에서 미국 농무부로 넘어갔다. 이후 미국 산림청이 설립되어 전국의 이러한 삼림 보호구역(국유림으로 명칭 변경)을 관리하게 되었다.[10] 농무부는 상업 기업이 허가를 받아 벌목하는 것을 허용했지만, 이 지역에서 벌목된 목재는 대부분 오두막 건설과 같은 소규모 용도로 제한되었다. 1920년대에 공공 유틸리티 회사인 시애틀 시티 라이트가 스카짓 강 수력 발전 프로젝트를 시작하면서 벌목이 확대되었다.[18] 로스 댐 건설로 인해 약 12000acre의 삼림이 물에 잠길 예정이었다. 1945년에 목재 벌채 계약이 체결되었고, 벌목 작업은 1958년에 완료되었다.[10] 대규모 벌목이 이루어진 댐이나 관련 지역은 현재 국립공원 경계 내에는 없으며, 인접한 로스 호수 국립 레크리에이션 구역에 위치한다.[21]
6. 4. 국립공원 지정
1872년 옐로스톤 국립공원과 1890년 요세미티 국립공원의 설립은 역사 보존에 대한 관심을 높였고, 다른 지역에서도 비슷한 보호 조치를 요구하는 목소리가 커졌다. 노스캐스케이드 지역이 1897년 산림 보호 구역으로 지정되기 전부터, 활동가들은 이 지역이 국립공원으로 지정되어 더 강력한 보호를 받아야 한다고 주장했다.[22] 워싱턴 주민들은 1892년에 레이크 체일란 북쪽에 국립공원 설립을 청원했는데, 많은 방문객들이 이곳의 풍경이 "스위스보다 더 훌륭하다"고 평가했기 때문이다.[23] 이후 1906년, 그리고 1916년부터 1921년 사이에 예술가 줄리안 이터와 마자마스 알파인 클럽이 "마운트 베이커 국립공원" 지정을 위한 로비를 벌이는 등 추가적인 노력이 있었지만,[24] 이러한 제안들은 미국 의회의 승인을 얻지 못하고 수십 년 동안 지연되었다.[23][25]
모든 지역 주민들이 국립공원 설립을 지지했던 것은 아니다. 일부는 국립공원 지정이 지역 경제에 부정적인 영향을 미칠 것이라고 우려했다. 산림청 역시 공원 지정에 반대했는데, 이는 해당 토지에 대한 관리 권한을 국립공원관리청에 넘겨야 했기 때문이다. 이는 과거 여러 국립공원들이 원래 산림청 관리 지역에서 지정되었던 사례에서 흔히 볼 수 있는 갈등이었다. 산림청은 반대 여론을 의식하여 관리 지역 중 가장 자연 상태가 잘 보존된 곳을 원시 지역으로 지정하여 보호 수준을 높이는 조치를 취하기도 했다.[23]
1930년대 중반, 산림학자 밥 마샬은 이 지역을 야생으로 지정해야 한다고 강력히 주장했다. 토지 관리 주체를 두고 산림청과 국립공원관리청 사이의 논쟁은 계속되었지만, 1960년대에 이르러 국립공원 지정을 지지하는 환경 운동가들의 목소리가 힘을 얻기 시작했다.[23] 존 F. 케네디 대통령은 농무부와 내무부에 노스캐스케이드 지역의 국립공원 지정 가능성에 대한 공동 연구 자금을 지원하도록 지시했고, 이 연구는 1966년 1월에 완료되어 의회에 제출되었다.[24] 국립공원의 규모와 지역 벌목 산업에 미치는 영향은 지역 사회와 의회에서 주요 논쟁거리였다.[26][27] 오랜 논의 끝에 노스캐스케이드 국립공원법은 1968년 10월 2일에 통과되어 이 지역을 국립공원으로 공식 지정했으며, 국립공원관리청은 1969년 1월 1일부터 직접 관리를 시작했다.[28] 이 법은 로스호 및 레이크 체일란 국립 휴양지도 함께 지정했다. 캘리포니아의 레드우드 국립공원 및 주립공원 역시 노스캐스케이드와 같은 날 국립공원으로 지정되었다.[23] 1988년에는 밥 마샬이 처음 구상했던 야생 지역 지정 계획의 상당 부분이 실현되었는데, 노스캐스케이드 국립공원의 거의 모든 지역이 스티븐 마더 야생보호구역으로 지정되었기 때문이다.[29]
7. 공원 관리
노스캐스케이드 국립공원은 국립공원관리청이 관리하며, 본부는 워싱턴주 세드로울리에 있다. 공원은 북부와 남부 구역으로 구성되며, 로스호 국립휴양지 및 레이크첼란 국립휴양지와 함께 노스캐스케이드 국립공원 단지로 통합 운영된다.[30]
7. 1. 관리 목표 및 정책
노스캐스케이드 국립공원은 국립공원관리청에서 관리하며, 공원 본부는 워싱턴주 세드로울리에 있다. 공원은 북부와 남부 구역으로 나뉘며, 이 두 구역은 로스호 국립휴양지에 의해 분리된다. 남부 구역의 남동쪽 경계는 레이크첼란 국립휴양지와 접하며, 이 공원과 두 개의 휴양지는 노스캐스케이드 국립공원 단지로 함께 관리된다.[30] 공원 단지의 약 93%는 스티븐 매더 야생 지역으로 지정되어 있어, 추가적인 인위적 개발이나 변경이 제한된다.[29][31]
국립공원관리청의 주요 임무는 "자연 및 문화 자원을 보존하고 보호하는 것"이다. 이러한 임무에 따라 공원 내에서는 사냥, 채광, 벌목, 석유 및 가스 추출, 그리고 자연 또는 문화 자원의 반출이 법적으로 금지되어 있다.[32]
2016년 기준으로 노스캐스케이드 국립공원 자체 방문객은 28,646명이었으나, 인접한 로스호 국립휴양지는 905,418명, 레이크첼란 국립휴양지는 45,514명의 방문객을 기록했다.[3] 방문객이 가장 많은 시기는 6월부터 9월까지이다.[31] 공원 단지를 통과하는 유일한 포장도로인 워싱턴 주도 제20호선(노스캐스케이드 고속도로)은 로스호 국립휴양지 내에 완전히 위치하며 접근성이 비교적 좋은 편이다. 반면, 실제 국립공원 구역으로 들어가는 도로는 원시적인 형태의 두 개뿐이다.
공원 단지의 운영 예산은 2010 회계 연도 기준으로 기본 예산 770만달러에 비기본 자금 370만달러 및 기타 수입(매점 계약, 사용자 요금 등)으로 충당되었다. 예산의 약 83%는 인건비로 사용되며, 이는 81명의 정규직 직원과 약 250명의 임시 및 기간제 직원(주로 여름철 근무)의 비용을 포함한다.[31] 2017년 회계 연도 예산은 약 750만달러 수준이었으며, 국립공원관리청 전체 예산은 수년간 정체되는 경향을 보였다.[33]
7. 2. 접근성
일반인이 이용 가능한 몇 개의 자갈길이 공원으로 이어지는데, 예를 들어 마블마운트에서 시작하는 캐스케이드 강 도로, 뉴할렘 근처의 손튼 호수 도로 등이 있다. 하지만 대부분의 차량은 로스 호수 국립 레크리에이션 구역을 통과하는 20번 주도(노스 캐스케이드 고속도로)를 이용한다. 노스 캐스케이드 고속도로의 뉴할렘에 있는 방문자 센터는 여름에 개방된다.[34] 마운트 슐산의 좋은 전망 지점 중 일부는 공원 외부에 있는 마운트 베이커-스노퀄미 국유림의 헤더 메도우 방문자 센터에 있다.[35] 오지(奧地)에 들어가려면 허가가 필요하며, 대부분 마블마운트 근처의 야생 정보 센터에서 발급받을 수 있다.[34] 공원 내 모든 시설이 접근성이 좋은 것은 아니지만, 인접한 국립 레크리에이션 구역에는 일부 접근 가능한 트레일이 있으며, 모든 방문자 센터, 캠프장, 화장실은 완전히 접근 가능하다.[36]
공원 서쪽에서 가장 가까운 큰 도시는 세드로 울리이며, 동쪽에는 윈throp이 있다. 칠런은 체런 호수 남동쪽 끝에 있으며, 스테헤킨을 통한 공원 접근은 워싱턴 동부 지역 사회와 연결된다. 가장 가까운 국제 공항은 시애틀-타코마 국제공항 (Sea-Tac)이며, 노스 캐스케이드 방문자 센터에서 약 193.12km 떨어져 있고 칠런에서 약 305.77km 떨어져 있다. 칠런에서는 승객 전용 페리인 ''레이디 오브 더 레이크''(Lady of the Lake)가 방문객을 스테헤킨 및 공원 남쪽 끝 등산로 입구로 수송한다.[37]
7. 3. 예산
노스캐스케이드 국립공원 단지는 2010 회계 연도에 770만달러의 운영 기본 예산을 가졌으며, 370만달러의 비기본 자금(연간 상당한 변동 가능)과 매점 계약 및 사용자 요금에서 발생한 추가 자금으로 보충되었다.[31] 예산의 상당 부분은 인건비로 사용되는데, 83%가 연중 상시 고용되지 않는 81명의 정규직 직원과 주로 여름철에 근무하는 약 250명의 임시 및 기간제 직원의 비용을 충당한다.[31] 2017년 회계 연도 예산은 약 750만달러였으며, 국립공원관리청 모든 지역의 예산은 수년 동안 전반적으로 정체되었다.[33]8. 관광
노스캐스케이드 국립공원은 시애틀에서 북동쪽으로 약 약 160.93km 떨어져 있다.[120] 공원의 거의 모든 지역은 스티븐 매더 야생 지역으로 보호되며, 미국 본토 48개 주에서 "최고의 야생 공원 중 하나"로 꼽힌다.[121] 다른 많은 국립공원과 달리 노스캐스케이드 국립공원에는 별도의 입장료가 없으며,[122][123] 차량으로 접근할 수 있는 하이킹 트레일 시작점에는 주차 패스가 필요하지 않다. 다만 공원에 인접한 일부 국유림 지역의 트레일 시작점에서는 패스가 필요할 수 있다.[124]
공원 내에서는 하이킹, 백패킹, 등반 등 다양한 야외 활동을 즐길 수 있다. 공원 북서쪽의 마운트 슈크산은 아름다운 경관으로 유명하며,[125][126][127] 남서쪽의 캐스케이드 고개는 인기 있는 하이킹 목적지이다.[128] 공원에는 거의 약 643.74km에 달하는 하이킹 트레일이 있으며,[129] 태평양 크레스트 트레일과 태평양 북서부 트레일의 일부 구간도 공원을 통과한다.[121][130][38]
대부분의 미국 국립공원과 달리, 노스캐스케이드 국립공원 내에는 차를 타고 접근할 수 있는 캠프장이 없다. 모든 야영은 지정된 구역에서 허가를 받아야 하는 백컨트리 캠핑 형태로 이루어진다.[132][133][34][134] 험준한 지형으로 인해 등반이나 하이킹 시 각별한 주의가 필요하며,[135] 방문객들은 흔적 남기지 않기 원칙을 준수해야 한다.[139] 자전거는 차량 통행이 허용된 도로에서만 이용할 수 있다.[137]
8. 1. 주요 명소
노스캐스케이드 국립공원은 시애틀에서 북동쪽으로 약 약 160.93km 떨어져 있다.[120] 일부 국립공원과 달리 노스캐스케이드에는 입장료가 없으며,[122][123] 차량으로 접근할 수 있는 하이킹 트레일 헤드에는 주차 패스가 필요하지 않다. 다만, 공원 인접 일부 국유림 지역의 트레일 헤드는 패스가 필요할 수 있다.[124]
공원 북서쪽 코너에 있는 마운트 슈크산 (Mount Shuksan)은 약 2783.13m 높이로 공원에서 두 번째로 높은 봉우리이며, 아름다운 풍경으로 인해 사진 촬영 명소로 자주 언급된다.[125][126][127]
노스캐스케이드 국립공원의 중요한 특징 중 하나는 빙하이다. 공원 내 117km2 면적에 걸쳐 총 318개의 빙하가 분포하는데, 이는 워싱턴주 남쪽의 미국 본토 48개 주 어떤 국립공원보다 많은 숫자이다(Post et al. 1971). 하지만 1980년부터 2005년까지 공원 내 빙하는 눈에 띄게 후퇴했으며, 그 속도는 점점 빨라지고 있다. 최근의 기후 온난화는 여름철 얼음이 녹는 현상 증가, 겨울철에도 녹는 현상 발생, 겨울 적설량 감소 등을 유발했으며, 캐스케이드 산맥의 일부 빙하는 최근 10년 사이에 완전히 녹아 없어지기도 했다.
| 빙하 이름 (영문) | 위치한 산 (영문) |
|---|---|
| 보스턴 빙하 (Boston Glacier) | 보스턴 피크 (Boston Peak) |
| 리다우트 빙하 (Redoubt Glacier) | 리다우트 산 (Mount Redoubt) |
| 누크삭 빙하 (Nooksack Glacier) | 마운트 슈크산 (Mount Shuksan) |
| 설파이드 빙하 (Sulphide Glacier) | 마운트 슈크산 (Mount Shuksan) |
| 챌린저 빙하 (Challenger Glacier) | 챌린저 산 (Mount Challenger) |
| 인스피레이션 빙하 (Inspiration Glacier) | 엘도라도 피크 (Eldorado Peak) |
| 맥앨리스터 빙하 (McAllister Glacier) | 엘도라도 피크 (Eldorado Peak) |
| 네이브 빙하 (Neve Glacier) | 스노우필드 피크 (Snowfield Peak) |
- ''참고: 보스턴 빙하는 면적 7km2로 공원 내 가장 큰 빙하이다.''
공원의 거의 모든 지역은 스티븐 매더 야생 지역(Stephen Mather Wilderness)으로 지정되어 보호받고 있으며,[121] 이로 인해 대부분의 지역에는 인공 시설물이나 도로가 없다. 따라서 공원은 주로 백패커와 등산가들에게 인기가 높다. 가장 인기 있는 목적지 중 하나는 캐스케이드 패스 (Cascade Pass)로, 과거 아메리카 원주민들이 이용했던 경로이다. 자갈길 끝에서 시작되는 약 6.44km 길이의 탐방로를 따라 접근할 수 있다. 엘도라도 봉 (Eldorado Peak)과 주변 산들, 그리고 북부 및 남부 피켓 산맥 (Picket Range) 역시 빙하 지형과 높은 등반 기술을 요구하는 암벽 때문에 등산가들에게 인기가 많다.
공원을 탐험하는 또 다른 방법은 보트를 이용하는 것이다. 체란 호 (Lake Chelan)를 따라 스테히킨 (Stehekin)까지 가는 배편이 운영된다. 로스 호수(Ross Lake)에서는 낚시와 오지 캠핑뿐만 아니라 카누와 카약을 포함한 보트 타기도 인기 있는 활동이다.
8. 2. 야외 활동
노스캐스케이드 국립공원의 대부분 지역은 스테판 T. 매더 윌더니스로 지정되어 있어, 잘 관리된 건물이나 도로는 찾아보기 힘들다. 이 때문에 공원은 주로 백패커와 등산객들에게 인기가 많다. 공원에는 거의 약 643.74km에 달하는 하이킹 트레일이 있다.[129]
등산객과 백패커들이 자주 찾는 곳 중 하나는 공원 남서부의 캐스케이드 고개다. 이곳은 과거 아메리카 원주민들이 이동 경로로 사용했던 역사적인 장소이기도 하다. 캐스케이드 고개는 마블마운트에서 시작하는 자갈길 끝 주차장에서 약 5.95km 길이의 하이킹 트레일을 통해 접근할 수 있다.[128] 또한 공원 내에서는 두 개의 국가 경관 트레일인 태평양 크레스트 트레일(공원 내 약 28.97km)과 태평양 북서부 트레일(공원 내 약 101.39km) 일부 구간을 이용할 수 있다.[121][130][38] 북부와 남부의 피켓 산맥, 마운트 트라이엄프, 엘도라도 봉 및 보스턴 봉우리 주변 지역은 인기 있는 백컨트리 캠핑 장소다.[131]
대부분의 미국 국립공원과 달리, 노스캐스케이드 국립공원 안에는 차를 타고 바로 갈 수 있는 캠프장이 없다. 차량 접근이 가능한 캠프장은 로스 호수 국립 휴양지나 주변 국유림에서 찾아볼 수 있다.[132] 공원 내에서의 모든 야영은 백컨트리 캠핑으로 간주되며, 과밀을 방지하기 위해 캠핑 가능 구역이 관리된다.[133] 백컨트리 캠핑 허가는 이른 봄에 예약하거나, 마블마운트 근처의 야생 정보 센터에서 당일 발급받을 수 있다.[34][134] 공원의 상당 부분이 야생 지역으로 지정되어 있으므로, 방문객들이 고독 속에서 자연을 경험할 수 있도록 하는 것이 중요한 목표다.[134] 이를 위해 트레일 및 캠핑 구역에서는 단체 규모를 12명 미만으로 제한하며, 더 외진 오지에서는 6명 이상의 단체 활동이 허용되지 않는다.[133]
노스캐스케이드 국립공원의 험준한 지형과 제한된 차량 접근성은 경험이 부족한 캠핑객이나 등산객에게 위험할 수 있다. 실제로 이 공원은 미국 국립공원 중 사망률이 높은 편이며, 사망 원인의 약 40.7%가 추락 사고다.[135] 하지만 2000년 9월 이후로는 사망 사고가 기록되지 않았다는 점은 주목할 만하다. 이는 충분한 준비와 주의를 기울인다면 방문객들이 이 아름다운 야생 환경을 안전하게 즐길 수 있음을 보여준다.[136]
수많은 절벽과 빙벽 등 다양한 도전 과제를 제공하는 고품질 등반 코스 덕분에 노스캐스케이드 국립공원은 많은 산악 등반 애호가들이 선호하는 목적지다.[138] 일부 봉우리와 절벽은 비교적 쉽게 접근할 수 있지만, 가장 외딴 지역의 등반은 숙련된 산악인에게도 며칠이 걸리는 힘든 원정을 요구한다. 공원에서는 자연 보호를 위해 클린 클라이밍 원칙을 적용하고 있다. 이는 암벽에 손상을 줄 수 있는 피톤과 같은 새로운 고정 확보물 설치를 금지하고, 초크나 캠처럼 제거 가능한 확보물만 사용하도록 하는 것이다.[138]
암벽 등반과 산악 등반의 상당 부분이 나무가 자랄 수 없는 수목 한계선 위에서 이루어지기 때문에, 연약한 고산 생태계를 보호하는 것이 매우 중요하다. 흔적 남기지 않기(Leave No Trace) 원칙이 엄격하게 시행되고 권장되며, 예를 들어 캠핑은 맨 바위 위에서만 하고, 취사 시에는 휴대용 스토브만 사용하며, 음식물은 동물이 접근할 수 없도록 안전하게 보관하고, 배설물은 지정된 방식으로 처리하거나 가지고 내려와야 한다.[139]
노스캐스케이드 산맥에서의 산악 등반은 전설적인 등반가 프레드 베키에 의해 대중화되었다. 그는 1938년 15세의 나이로 시니스터 봉을 처음 등정했고, 이후 마운트 데스페어(1939), 포비든 봉(1940) 등 여러 봉우리를 최초로 등반했다. 베키는 노스캐스케이드 산맥에서 최소 24개 봉우리의 초등 기록을 가지고 있으며, 그가 저술한 방대한 3권짜리 등반 안내서인 캐스케이드 알프스 가이드는 "베키 바이블"로 불리며 등반가들에게 큰 영향을 미쳤다.[140] 엘도라도 봉, 피켓 산맥, 그리고 공원에서 두 번째로 높은 봉우리이자 미국에서 가장 사진이 많이 찍히는 산 중 하나인 슈크산 산( 2781m) 등이 주요 등반 대상지다.
자전거는 공원 내에서 차량 통행이 허용된 도로에서만 탈 수 있으며, 하이킹 트레일에서는 이용할 수 없다. 뉴할렘 캠프장, 콜로니얼 크릭, 스테히킨 근처에는 등산객과 자전거 이용객을 위한 캠핑 공간이 마련되어 있다.[137]
보트를 이용하는 것도 공원을 경험하는 좋은 방법이다. 체란 호에서 배를 타고 스테히킨으로 갈 수 있으며, 로스 호수에서는 낚시 외에도 카누나 카약과 같은 보트 타기가 인기가 있다.
8. 3. 주의사항
노스캐스케이드 국립공원은 험준한 지형과 제한된 접근성 때문에 경험이 부족한 방문객에게 특히 위험할 수 있다.[135] 이곳은 미국 국립공원 중 사망률이 높은 편이며, 사망 원인의 40.7%는 추락 사고이다.[135] 하지만 2000년 9월 이후 20년 이상 사망 사고가 발생하지 않았으며, 이는 철저한 준비와 주의를 기울이면 안전하게 공원을 즐길 수 있음을 시사한다.[136]
대부분의 미국 국립공원과 달리, 노스캐스케이드 국립공원 내에는 차량으로 접근 가능한 캠프장이 없다.[132] 인근 로스 호수 국립 휴양지나 주변 국유림에는 차량 접근 캠프장이 있다.[132] 공원 내 모든 야영은 백컨트리 캠핑으로 간주되며, 과밀 방지를 위해 캠핑 구역이 관리된다.[133] 백컨트리 캠핑 허가는 이른 봄에 예약하거나, 마블마운트 근처 야생 정보 센터(Wilderness Information Center)에서 당일 발급받을 수 있다.[34][134] 공원 대부분이 야생 지역으로 지정되어 있어, 방문객들이 고독을 경험할 수 있도록 하는 것을 목표로 한다.[134] 트레일 및 캠핑 구역(Trail and Camping Corridors)에서는 단체 규모가 12명 미만으로 제한되고, 그 외 외딴 지역(off-trail zones)에서는 6명 이상 단체 활동이 금지된다.[133]
자전거 이용은 차량 통행이 허용된 도로에서만 가능하며, 하이킹 트레일에서는 산악 자전거를 탈 수 없다.[137] 뉴할렘(Newhalem) 캠프장, 콜로니얼 크릭(Colonial Creek), 스테킨 근처에는 등산객 및 자전거 이용객을 위한 캠핑 장소가 마련되어 있다.[137]
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