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치파오

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목차

1. 개요

치파오는 만주어에서 유래된 여성 의상으로, 몸에 꼭 맞는 드레스 형태를 띤다. 청나라 시대에는 만주족 의복이었으나, 중화민국 시대에 현대적인 디자인으로 발전했다. 영어권에서는 "Cheongsam"으로 불리며, 상하이 방언에서 유래되었다.

치파오는 청나라 시대에 중국에 유입되어 만주족의 의복과 한족의 의복이 융합되면서 발전했다. 중화민국 시대에는 여성의 사회 참여 증가와 서양 문화의 영향을 받아 디자인이 변화했으며, 1920년대 상하이를 중심으로 현대적인 치파오가 등장했다. 중화인민공화국 시대에는 부르주아 문화의 상징으로 탄압받기도 했지만, 개혁개방 이후 다시 부활하여 현재는 다양한 스타일로 제작되고 있다.

치파오는 중국 문화의 상징으로 여겨지며, 외교 행사나 특별한 날에 착용된다. 또한, 결혼식, 축제, 파티 등 다양한 행사에서 활용되며, 항공사 승무원의 유니폼이나 학교 교복으로도 사용된다. 치파오의 기원과 관련하여 학계에서는 논쟁이 있으며, 문화적 전용 논란도 존재한다. 한국에서는 대중문화와 패션을 통해 널리 알려져 있으며, 중국 문화의 상징으로 인식된다.

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치파오
개요
치파오를 입은 여성
치파오를 입은 여성
종류여성 의류, 드레스
재료견직물, 견 유사 재료, 면 등 다양함
유래중국
도입 시기20세기
명칭
한자 (간체)长衫
뜻긴 겉옷
광동어 (예일)}}
민난어 (POJ)tn̂g-sann
민난어 (TL)tn̂g-saⁿ
다른 이름치파오
한자 (기타)旗袍
다른 이름 (뜻)기의 예복
다른 이름 (민난어-POJ)kî-phâu
다른 이름 (민난어-TL)kî-phâu
다른 이름 (광동어-예일)kei4 pou4-2
다른 이름 (광동어-광고)kèih pòuh
다른 이름 (표준중국어-병음)qípáo
만주어|Sijigiyan}}
특징
디자인 특징몸에 꼭 맞는 드레스
깃오른쪽 여밈

2. 용어

치파오(旗袍, Qipao)는 "기병의 의복"을 의미하는 만주어에서 유래된 말로, 원래는 만주족 남녀 모두가 입던 헐렁한 옷을 지칭했지만, 현대에는 주로 여성이 입는 몸에 꼭 맞는 드레스를 가리킨다.[6] 창파오(長袍)는 "긴 옷"을 의미하며, 남성 전용 의류를 포함하는 넓은 범주의 의복을 지칭한다. 그러나 표준 중국어와 다른 중국어 방언에서 여성용은 치파오라고 부른다.

영어권에서는 "Cheongsam"(청삼)이라는 용어가 널리 사용되며, 이는 상하이 말 용어 ''''에서 유래된 광둥어 단어 ''''의 로마자 표기이다.[5] 1949년 중국 혁명 이후 많은 상하이 사람들 재단사들이 홍콩으로 피신하면서, ''''이라는 단어는 남녀 모두의 의류를 지칭하며 성 중립적으로 사용되었다.

일본에서는 "차이나 드레스"라는 용어가 사용되지만, 이는 일본식 영어이며 중국이나 서양에서는 사용되지 않는다.

치파오는 중국어로 "'''旗袍(치파오)'''"라는 한자로 표기한다.[82][83] "'''旗'''"는 "청나라의 귀족 계급인 팔기"를 가리키며, "'''袍'''"는 "○○의 기마용 복장"을 의미한다. 즉, "'''旗袍'''"는 "팔기의 귀족들이 입는 기마 복장"이라는 뜻이다.[84][85]

3. 역사

순치 원년, 청나라가 수도를 베이징으로 옮기고 한족에게 한복 착용을 금지하면서 치파오가 중국에 유입되기 시작했다. 명나라 멸망 후 만주족의 관습인 변발과 의복이 강제됨에 따라 한푸는 쇠퇴했고, 결국 청나라 때 완전히 사라졌다.

청나라 중반, 대부분의 한족은 이미 만주 복식을 입었고, 한푸는 만주 복식과 빠르게 합쳐졌다. 한족은 팔기제에 속한 사람들을 뜻하는 '''치런'''(旗人, 기인)이 입는 옷이라고 하여 치파오라 불렀다. 치파오는 한족이 아니라 소수 만주족에게서 유래했다. 치파오와 한푸는 서로 관련이 거의 없지만, 둘 다 중국 의류이며 패턴이 매우 유사하다. 청나라 공식 의복은 만주족 복식이었으며, 청나라 통치자들은 전통과 의복 유지를 강조하는 여러 칙령을 썼다.[127]

요, 금, 원, 명나라 시대에 여진족은 주로 왼쪽으로 여미는 가운을 입었다. 만주족이 세관에 들어가기 전 입는 예복과 옷은 만주어로 '이지에'라고 불렀다. 남녀노소 모두 일 년 내내 입는 옷으로, 옷 전체를 잘라낸 형태였다. 기본 구조는 둥근 넥, 큰 플랩, 왼쪽 거싯, 네 면에 슬릿, 허리 밴드와 말굽 소매가 있었다.[128] 명나라 의복의 무정형 직물 직선 길이는 청나라 용의복과 유니폼의 기묘한 조각과 대조를 이룬다.[129]

1911년 신해혁명 이후, 치파오는 서양 의상의 영향을 받으면서 이전의 화려하고 복잡한 형태에서 간결한 디자인, 우아한 색으로 변했다. 치파오는 시대와 유행에 따라 길이와 형태가 변화하였다.


  • 1920년대 말: 치마가 땅에 닿을 정도로 길어지고 옆트임이 허벅지까지 올라올 정도로 과감해졌으며, 허리선이 더욱 강조되었다.
  • 1930년대 초반: 치마 길이가 다시 길어져 땅에 닿을 정도가 되고, 옷깃은 높고 소매는 길게 하였다. 치마의 옆 트임은 허벅지까지 올라왔다.
  • 1940년대: 실용성이 강조되며 길이가 짧아져 종아리까지 올라갔고, 장식을 배제하고 단순한 형태가 주를 이루었다.
  • 1960년대: 짧은 민소매 형식의 치파오가 등장하기도 하였다. 세계적으로 독창성과 아름다움이 인정받아 국제 패션 대회를 휩쓸었다.


치파오는 홍콩, 타이완, 화교 등을 중심으로 계속 발전했고, 다양한 디자인과 옷감으로 중국 예복으로 자리 잡았다.

1990년대 스트리트 파이터 2가 폭발적인 인기를 끌자, 여성 격투가 춘리가 치파오에 팬티스타킹을 착용한 모습이 주목받았다. 이후 치파오에 팬티스타킹이 필수적으로 따라가게 되었으며, 여성들 대부분이 치파오를 입을 때 팬티스타킹을 신는 것이 습관처럼 되었다.

"치파오(cheongsam)"와 "치파오(qipao)"는 모두 중국 여성의 몸에 꼭 맞는 드레스를 설명하며, 서로 바꿔 사용할 수 있다.[5] "치파오(cheongsam)"는 광둥어 ''''(긴 셔츠/드레스)의 로마자 표기로, 상하이 말 ''''에서 유래했다. 광둥어와 상하이 말에서 이 용어는 상하이에서 대중화된 중국 드레스를 설명하는 데 사용된다. 그러나 표준 중국어와 다른 중국어 방언에서 ()은 남성 전용 의류를 지칭하며, 여성용은 로 알려져 있다.

"치파오(qipao)"는 "기병대 의복"을 의미하며, 원래 만주족 남녀 모두 입던 헐렁하고 사다리꼴로 재단된 의복을 지칭했지만, 여성용 을 지칭하는 더 공식적인 용어가 되었다. 서양에서 "치파오(cheongsam)"는 주로 광둥어 의미를 따라 여성 드레스에만 적용된다.[6]

3. 1. 청나라 시대: 기원과 발전

旗袍중국어의 기원은 청나라를 세운 만주족의 전통 의상인 창파오(長袍)에서 찾을 수 있다.[12] 창파오는 원래 남녀 모두가 착용하는 헐렁한 형태의 옷이었다.[6] 만주족은 말타기에 적합하도록, 움직임을 편하게 하기 위해 두 쌍의 트임(각 측면에 하나씩, 등쪽에 하나, 앞쪽에 하나)이 있는 를 입었다.[13][48]

청나라 중반, 대부분의 한족이 이미 만주 복식을 입었고, 한푸는 만주 복식과 빠르게 합쳐졌다.[127] 한족은 팔기제에 속한 사람들을 뜻하는 '''치런'''(旗人, 기인)이 입는 옷이라고 하여 치파오라 부르게 되었다. 청나라의 공식 의복은 만주족 복식이었으며, 청나라 통치자들은 전통과 의복을 유지해야 한다는 여러 칙령을 썼다.[127]

요, 금, 원, 명나라 시대에 여진족은 주로 왼쪽으로 여미는 가운을 입었다. 만주족이 세관에 들어가기 전 입는 예복과 옷을 만주어로 '이지에'라고 불렀다. 남녀노소 모두 일 년 내내 입는 옷으로, 옷 전체를 잘라낸 형태였다. 기본 구조는 둥근 넥, 큰 플랩, 왼쪽 거싯, 네 면에 슬릿이 있고, 허리 밴드와 말굽 소매가 있었다.[128]

3. 2. 중화민국 시대: 현대적 치파오의 탄생

신해혁명으로 1912년 중화민국이 성립된 후, 여성의 사회 참여가 증가하고 서양 문화의 영향으로 치파오는 큰 변화를 겪었다. 1920년대 상하이를 중심으로, 몸에 꼭 맞는 실루엣과 짧은 길이, 옆트임을 강조한 현대적인 디자인의 치파오가 등장했다. 이는 여성 해방 운동과 민족주의의 상징으로 여겨졌다.[27][28] 초기 치파오는 A라인에 3/4 길이의 넓은 소매가 있었고 무릎 바로 아래까지 내려왔다.[7]

1930년대에 들어 상하이에 모던 붐이 일어났다. 전통 사회에서는 기피되었던 팔과 다리 노출 행위가 구 사회로부터의 해방으로 주창되었다. 신식 치파오는 원피스로 만들어 트임에서 다리를 노출하도록 변경했고, 가슴과 허리의 곡선을 강조하기 위해 타이트한 디자인이 채용되었다.

1930년대 상하이 광고 속 치파오와 하이힐을 신은 두 여성


1929년, 중화민국 정부는 치파오를 국가 의상 중 하나로 지정했다.[24] "국가 의상"으로 지정되면서 중화민국 정부는 치파오를 바지와 함께 종아리 길이로 입어야 한다고 명시한 새로운 ''1929년 의복 규정''을 공포했다. 그러나 ''1929년 의복 규정'' 이전에도 여성들은 이미 실크 스타킹을 선호하여 쿠|바지중국어를 입는 것을 중단했다.[23]

1930년대 상하이의 여성 가수 저우쉬안의 치파오 모습


1930년대 상하이 패션계에서 하이힐이 대중화되었다. 스타킹과 하이힐은 치파오 패션 세트의 필수적인 부분이 되었고, 이는 양말과 힐을 드러내기 위한 힙 라인까지 닿는 새로운 옆트임 디자인을 낳았다.

3. 3. 중화인민공화국 시대: 억압과 부활

1949년 중화인민공화국 수립 이후, 치파오는 부르주아 문화의 상징으로 여겨져 탄압받았다.[122] 1956년 백화제방 백가쟁명 시기까지는 지식인 여성의 패션으로 인정받았으나, 반우파 투쟁이 시작되면서 여성의 치파오는 남성의 창파오와 함께 부정되었다.[123] 1958년 루마니아 인민 공화국의 수도 부쿠레슈티에서 열린 박람회에 전시된 것을 마지막으로 공공장소에서 긍정적으로 취급되는 일은 없어졌다.

1966년부터 시작된 문화 대혁명에서는 류사오치와 함께 공격 대상이 된 왕광메이가 이전에 동남아시아 방문 시 착용했던 치파오가 "외국에 아첨하는 복장"으로 비판받았다.[123] 문화 대혁명 시기에는 인민복이나 군복처럼 남녀 차이나 사회 계급을 느끼게 하지 않는 옷이 주류가 되었고, 일반 가정에서는 홍위병의 추궁을 피하기 위해 헌 치파오를 몰래 폐기했다.

1976년 마오쩌둥 사망 후, 덩샤오핑이 실권을 잡고 1978년부터 개혁 개방 노선이 시작되자, 1980년대 공식 행사에서 컴패니언이 깊은 슬릿의 차이나 드레스를 착용하고 등장하면서 치파오에 대한 편견은 수그러들었다. 1978년의 개혁개방 이후, 홍콩에서 문물이 유입되면서 치파오는 제2의 융성기를 맞이했다.

1997년 홍콩 반환은 큰 계기가 되었고, 2000년 홍콩 영화 화양연화의 영향으로 여성들 사이에서 붐이 일어났다. 2001년 상하이에서 개최된 APEC 정상회의에서 당장이 중국의 "전통 의상"으로 채택된 후, 치파오는 중국 매스 미디어로부터 "전통 의상"으로 취급받고 있다.

현재는 연예계나 파티 드레스로 착용하는 경우가 많다. 중국제 치파오는 유명 디자이너에 의해 참신한 디자인이 잇달아 발표되고, 홍콩제 치파오는 민국 시대의 전통을 남기는 클래식한 디자인이, 대만제 치파오는 스팽글을 많이 사용하는 등 각각 특징이 있다.

1949년 중화인민공화국 성립 후, 1950년대 후반 대약진 운동과 1966년 프롤레타리아 문화 대혁명에서의 부르주아 문화 박해로 치파오는 중국 대륙에서 일시적으로 소멸되었으나, 홍콩과 타이완에서 그 전통이 이어졌다. 1978년 개혁개방 노선 이후 중국 대륙에서도 부활하여 현재는 중국 대륙, 홍콩, 타이완 각각 독특한 발전을 보이고 있다.

4. 디자인 및 종류

치파오는 몸에 꼭 맞는 형태의 옷이며, 치마에 옆트임을 주어 실용성과 여성미를 강조하였다. 기마민족이었던 만주족은 말타기와 활쏘기 등을 할 때에 편하게 활동할 수 있도록 옷을 개량하였다. 그 당시의 치파오는 현대와는 달리 소매가 넓었으며 옆트임을 내어 몸의 움직임과 탈의를 간편하게 했다.[128]

치파오는 화려한 색상과 아름다운 디자인을 가지고 있다는 것이 특징이다. 본래 발목을 넘는 길이였지만, 신해혁명 이후 서양식 의상의 영향을 받아 간결한 디자인과 우아한 색으로 변했다. 시대와 유행에 따라 길이와 형태가 변화하였는데, 그 변천사는 다음과 같다.


  • 1920년대 말: 치마가 땅에 닿을 정도로 길어지고 옆트임이 허벅지까지 올라올 정도로 과감해졌으며, 허리선이 강조되었다.
  • 1930년대 초: 치마 길이가 다시 길어져 땅에 닿을 정도가 되고, 옷깃은 높고 소매는 길게 입었다. 치마 옆트임은 허벅지까지 올라왔다.
  • 1940년대: 실용성이 강조되어 길이가 짧아져 종아리까지 올라갔고, 장식을 배제한 단순한 형태가 주를 이루었다.
  • 1960년대: 짧은 민소매 형식의 치파오가 등장하기도 했다. 세계적으로 독창성과 아름다움이 인정받아 국제 패션 대회를 휩쓸었다. 홍콩, 타이완, 화교를 중심으로 발전하여 다양한 디자인과 옷감으로 중국 예복으로 자리잡았다.
  • 1990년대: 스트리트 파이터 2의 여성 격투가 춘리의 영향으로 치파오에 팬티스타킹을 함께 착용하는 것이 유행처럼 번졌다.


치파오는 일반적으로 무릎 위로 높은 옆트임이 있는 몸에 딱 맞는 드레스이다.[7] 길이는 다양하며, 길거나 짧을 수 있다.[48] 짧은 소매가 더 흔하지만, 소매가 없는 경우도 있다.[7]

전형적으로 차이나 칼라를 가지고 있으며, 깃에서 가슴 윗부분을 가로질러 암홀까지 내려와 오른쪽으로 굽어지는 비대칭 여밈을 가지고 있다.[7] 중국 의복 문화에서, 오른쪽 겹침은 우임중국어이라고 알려져 있다. 그러나 치파오는 비대칭 우임중국어 여밈에만 국한되지 않으며, 가슴 부위에 대칭적인 트임이 있는 등 다양한 스타일의 네크라인이 존재한다.

파이핑이 없는 치파오


치파오는 일반적으로 칼라와 여밈 부분, 특히 가장자리에 파이핑 처리가 되어 있다.[7] 전통적인 파이핑 기술에는 네 가지가 있다.

파이핑 기술설명
gun중국어 (labels=no|c=滚|l=roll중국어)가장자리 부분을 천 조각으로 감싸는 좁은 형태. 오늘날 가장 일반적이며, 만주족 의상과 초기 치파오에서 흔히 볼 수 있다.
xiang중국어 (labels=no|c=镶중국어)넓은 가장자리 형태. 현재는 매우 드물게 사용된다.
qian중국어 (labels=no|c=嵌중국어)gun중국어보다 훨씬 좁은 천 조각
dang중국어 (labels=no|c=宕중국어)드레스에 꿰매는 좁은 천 조각을 사용하는 xiang중국어 기술의 한 종류



qian중국어과 gun중국어을 함께 사용하여 이중 가장자리 모양을 만드는 것도 일반적인데, 이 기술을 yigun yiqian중국어 (labels=no|c=一滚一嵌|l=one gun one qian중국어)이라고 한다.[8] 다른 이중 가장자리 파이핑 기술로는 "이-gun중국어-일-qian중국어"과 "이-gun중국어-이-qian중국어"이 있다.[8] dang중국어은 gun중국어과 함께 사용할 수도 있으며, 이 조합에서는 dang중국어과 gun중국어이 동일한 너비와 색상의 천으로 만들어지지만, 서로 2~5cm 정도 간격을 두고 나란히 배치된다.[8]

치파오 제작에는 울, 실크 (견사, 다마스크, 브로케이드, 새틴) 또는 실크 유사 소재 등 다양한 재료를 사용할 수 있다.[7][48][9] 안감이 없거나 인터라인 처리될 수도 있다.[48] 직물은 다양한 장식 모티프로 장식될 수 있으며, 이는 드레스에 수놓을 수 있다.[7]

1960년대부터 1970년대경 중국 대륙의 치파오. 중화 문양은 전혀 없고, 서양의 패턴을 중심으로 디자인했다.


중국 및 화교·화인의 치파오 디자인은 크게 두 가지로 나뉜다.

  • 형광색 빨강색 천에 금색 봉황, 용, 모란, 나비 등 중화풍 문양을 강조한 타입
  • 회색 계열의 천에 수수한 도안이나 서양적 패턴을 도입한 타입


청 왕조 시대 및 1980년대~2010년대에는 화려함을 의식하기 전의 타입이 선호되었지만, 중화민국 시대나 2010년대 이후에는 우아함을 의식하는 뒤의 타입이 선호되고 있다.

매끄러운 촉감을 위해, 일반적으로 견이 주류이다. 그 외에 마, 울, 화학 섬유 등 양복에 사용되는 천을 사용하는 경우도 있다.

어깨 파이핑은 소매의 천을 나눈 양복풍과, 일체형 천을 재단한 구식의 두 종류가 있다. 옷깃은 대체로 깃을 세우는 형태이지만, 구식/신식 모두 깃을 접는 형태도 존재한다.

가슴 부분 디자인은 좌우 어느 한쪽에 맞추어 겨드랑이 높은 위치에 단추를 배치하여 여미는 '''대금''', 좌우 어깨와 복부에서부터 3개의 천으로 나누어 가슴 부분을 아치형으로 여미는 '''비파금''', 일반적인 양복처럼 수직으로 옷깃을 맞대고 단추로 여미는 것 등으로 일정하지 않다. 타이트한 치파오는 장식 단추로는 착용이 어렵고 가슴이 벌어질 우려가 있어, 앞섶은 단순한 장식으로 퇴행하고 등 부분의 지퍼를 여닫는 방식이 주류가 되고 있다. 또한, 물방울 모양 컷을 목 아래에 장식하는 등, 앞섶을 완전히 폐지한 것도 있다.

옷깃 높이도 일정하지 않다. 양복 옷깃과 같은 접는 옷깃, 옷깃을 없앤 둥근 목도 존재한다. 치파오 특징인 깃을 세우는 형태의 옷깃은 여성스러운 어깨선을 강조하기 때문에, 높게 설정하면 우아하게 보인다. 1960년대 홍콩에서는 목을 조이는 높은 옷깃이 유행하기도 했다.

치파오 의장에는 트임이 중요하지만, 한가한 계층의 평상복/외출복으로 사용되었던 예는 옷단은 발목, 트임은 무릎 정도가 보통이었다. 현대 연예계나 파티 드레스로 착용되는 것은 깊은 트임을 강조한 것이 오히려 유명하다. 또한, 머메이드 라인으로 디자인되어 디자인상 트임을 폐지한 것도 많이 보인다.

4. 1. 지역별/스타일별 분류

치파오의 디자인은 시간이 지남에 따라 발전해 왔으며,[7] 현재 다양한 스타일의 치파오가 존재한다.[48] 그러나 수십 년에 걸친 발전 이후, 치파오 디자인 자체는 대략적으로 베이징 스타일, 상하이 스타일, 홍콩 스타일로 분류할 수 있다.

베이징 스타일 치파오는 베이징에서 유래되었으며, 비교적 전통적이고 보수적인 스타일이다.[9][10] 일반적으로 수작업으로 제작된다.[11] 전통적인 직선 및 A라인 실루엣을 유지하며, 종종 자수와 정교한 장식이 특징이다. 또한 넓은 파이핑(piping)이 특징이다.[10] 베이징 스타일 치파오는 그 스타일에서 중국 문화를 표현한다.[9] 베이징 치파오의 제작은 복잡하다.[11] 판커우중국어 잠금 장치는 제작에 며칠이 걸릴 수 있으며, 일반적으로 장인이 다양한 패턴의 잠금 장치를 만드는 데 적합한 실크 스트립으로 만들기 위해 26단계의 실크 가공 절차를 거쳐야 한다.[11]

상하이 스타일 치파오는 상하이에서 유래되었으며, 인기 있고 지배적인 스타일이다.[10] 특히 상하이 스타일 치파오는 1930년대부터 1940년대까지 여성 신체의 해방에 대한 진보적인 메시지를 전달했으며, "건강, 패션 및 자연스러운 아름다움 추구"의 현대성을 상징하게 되었다.[49] 그 결과, 더욱 몸에 밀착되는 실루엣을 의도적으로 만들고 여성 신체의 자연스러운 곡선을 강조하기 위해 곡선 절단, 허리 다트 등 서양 재단 기술의 많은 요소가 상하이 스타일 치파오에서 발견될 수 있다.[10] 여성의 신체를 드러내는 이러한 행위는 유교 이념에서 나타나는 이상화된 여성성에 대한 중국 여성의 정체성의 변화와 그들의 반항을 물리적으로 표현한 것이다.[49] 또한 높은 옆트임과 높은 칼라가 특징이다.[9] 칼라는 라펠 칼라, 물방울 칼라, 연잎 칼라가 있을 수 있으며, 소매의 모양도 다양하다.[9] 또한 가볍고 장식적인 자수나 장식이 적으며, 파이핑은 매우 좁다.[10]

장난 스타일 치파오는 쑤저우 스타일 치파오라고도 하며, 장난 수향에서 유래되었다. 이 스타일의 치파오는 장난의 수향의 문화적 특성을 표현하며, 중국 서예와 중국 회화의 융합을 만들어 오문화파의 수묵화를 통합한다. 옷깃과 소매 가장자리의 자수 패턴이 특징이다. 이 드레스는 또한 매화, 난초, 대나무, 국화, 모란, 장미 등과 같은 풍부한 패턴 모티프로 수 놓아져 있다. 사용되는 직물은 고급 부드러운 새틴과 일반 크레이프 새틴 등이다.[9]

5. 현대적 의미와 활용

현대 사회에서 치파오는 단순한 옷을 넘어 중국 문화와 여성의 아름다움을 상징하는 아이콘으로 자리 잡았다. 특히 해외 화교 사회에서는 민족 정체성을 나타내는 중요한 수단으로 활용된다.[47] 1920년대 중화민국에서는 여성 해방 운동의 상징으로 여겨지기도 했다.[49] 서구 국가에서는 치파오를 전형적인 중국 의상으로 인식하고 있으며,[55] 파리, 로마, 뉴욕 등 세계적인 패션 중심지에도 영향을 미쳤다.[55]

인도네시아에서는 바틱 무늬를 결합한 치파오가 등장하는 등 현지 문화와 융합하는 모습을 보이기도 한다.[57][58][59][60] 일본에서는 치파오가 중국의 민족 의상이라는 오해가 있지만, 실제로는 한족의 민족 의상인 한푸와는 다르며, 현대 중화인민공화국에는 다양한 소수 민족이 존재한다.[95][96][97][98]

오늘날 치파오는 결혼식, 축제, 파티와 같은 특별한 행사에서 자주 착용되며,[4] 중화항공과 하이난 항공 등 일부 항공사에서는 승무원 유니폼으로 사용되기도 한다.[33][34] 홍콩의 일부 학교에서는 여학생 교복으로 채택하고 있으며,[32][36] 2008년 하계 올림픽과 같은 국제 행사에서도 등장한다.

홍콩 영화 배우 린다 린다이(:zh:林黛)가 착용한 치파오.


다양한 스타일의 치파오를 입고 중국 설날을 축하하는 더블린 중국 커뮤니티 여성들, 2016년


하이난 항공(Hainan Airlines) 승무원의 치파오를 기반으로 한 유니폼.


치파오의 기원에 대해서는 학계에서 논쟁이 있다.

  • 청나라 시대 만주족 복식에서 유래했다는 주장[62]
  • 서주 시대 또는 한나라 시대 복식에서 영향을 받았다는 주장[63][64][65]
  • 중화민국 시대에 서양식 드레스의 영향을 받아 만들어졌다는 주장[66]


1949년 중화인민공화국 성립 이후 치파오는 지식인 여성의 패션으로 인정받았으나, 반우파 투쟁과 문화 대혁명을 거치면서 부정적인 시각이 강해졌다. 마오쩌둥 사후 덩샤오핑의 개혁 개방 정책으로 다시 긍정적으로 인식되기 시작했다.

5. 1. 문화적 상징

치파오는 단순한 옷을 넘어 중국 문화와 여성의 아름다움을 상징하는 아이콘으로 여겨진다. 특히, 해외 화교 사회에서는 민족 정체성을 나타내는 중요한 수단으로 활용된다.[47] 그러나 치파오의 기원에 대해서는 학계에서 논쟁이 있다. 일부 학자들은 치파오가 청나라 시대 만주족 복식에서 직접 유래했다고 주장하는 반면, 다른 학자들은 치파오가 서주 시대 또는 한나라 시대의 복식에서 영향을 받았다고 주장한다.

1920년대에 치파오는 중국 여성의 반항과 영웅적인 몸짓, 그리고 중국 여성 해방의 지표였다.[49] 중화민국에서 치파오가 널리 퍼진 이유를 탐구하면서 많은 학자들은 이를 여성 해방 운동과 관련짓는다. 봉건적인 청나라가 전복된 후, 중국의 페미니스트들은 여성의 전통적인 역할로부터의 해방을 요구했다. 그들은 전족 폐지, 여성의 "동양적" 아름다움을 상징하는 긴 머리 자르기, 여성의 남성용 한 벌 옷인 창산 착용 권장을 포함하여 신유교적 성 차별에 반대하는 여러 운동을 이끌었다.

서구 국가에서 치파오는 전형적인 중국 의류로 널리 인식된다.[55] 그러나 치파오는 서양 문화, 만주족, 한족 문화 등 여러 문화의 영향을 받아 20세기에 개발된 중국 의상의 한 종류이다.[55] 치파오는 또한 1950년대와 1960년대에 파리, 로마, 뉴욕과 같은 국제적인 패션 중심지에 상당한 영향을 미쳤는데, 이는 치파오의 이국적인 이미지와 유럽에서도 유행하던 슬림한 실루엣 때문이었다.[55]

수리남에서 치파오는 전형적인 중국 의상으로 제시될 뿐만 아니라, 진정한 중국 민족 의상으로 여겨진다. 그러나 실제로 사용되었어야 할 중국 민족 의상은, 수리남으로 계약 노동자와 연쇄 이민자로서 온 객가인이 입었던 옷차림인 shanku(상의와 바지로 구성)였다.[47]

인도네시아에서 치파오는 중국 문화와 인도네시아 문화로부터 동화되었는데, 그중 하나가 인도네시아의 주요 문화적 정체성이 된 바틱 무늬의 치파오이다. 최근 몇 년 동안 현지 요소를 결합한 중국 의류의 유행이 시작되었다. 중국과 인도네시아 문화의 동화를 향한 열정은 자신들의 인도네시아 민족주의에 대한 사랑을 보여주고자 하는 현지 중국계 인도네시아인에 의해 주도된다. 바틱으로 만든 치파오 의상은 매우 매력적인 패션이며, 중국 설날 축하 행사에서 입기에 적합한 의상 모델이 있다.[57][58][59][60]

치파오는 1930년대 초 중국 이민자들의 유입 이후 캐나다에 소개되었다.[61] 그러나 치파오 착용에 대한 인식은 중국계 유산을 가진 캐나다인들 사이에서 엇갈리고 있다.[56]

일본에서는 "치파오는 중국의 민족 의상"이라는 오해가 많지만, 중국에서 가장 큰 민족 단체는 한족이며, 치파오는 한족의 민족 의상은커녕, 중국의 전통 의상조차 아니다.[95][96] 한족의 민족 의상은 "한푸"이며,[97] 현대의 중화인민공화국에는 한족과 55개의 소수 민족이 함께 살고 있으며, 치파오보다 한푸나 각 소수 민족의 민족 의상을 가지고 있는 사람이 압도적으로 많다.[98]

5. 2. 다양한 활용

현대에는 결혼식, 축제, 파티와 같은 특별한 날에 치파오를 입는 경우가 많다.[4] 중화항공(China Airlines)과 하이난 항공(Hainan Airlines) 등 일부 항공사에서는 여성 승무원과 지상 근무자를 위해 치파오 유니폼을 사용하기도 한다.[33][34] 홍콩의 몇몇 학교에서는 여학생들의 공식 교복으로 치파오를 채택하기도 한다.[32][36] 2008년 하계 올림픽에서는 메달 수여자들과 올림픽 스웨덴팀, 올림픽 스페인팀 여성 선수들이 치파오를 착용하는 등 국제적인 패션쇼나 영화에서도 치파오를 자주 볼 수 있다.

5. 3. 논란

치파오의 기원에 대해서는 학계에서 상당한 논쟁이 있어왔다.

  • 첫 번째 주장은 치파오가 청나라 시대 만주족이 중국을 통치했을 때 기병의 의복에서 직접 유래되었다는 것이다. 이 주장은 저우시바오(周錫保)가 그의 저서 《중국 고대 의상과 장식의 역사》에서 제시하였다.[62]

  • 두 번째 견해는 치파오가 청나라 시대의 기병의 창파오의 일부 특징을 물려받았지만, 치파오의 진정한 기원은 서주 (기원전 1046–771년)와 선진 시대에 거슬러 올라간다고 주장한다. 위안제잉(袁杰英)의 저서 《중국 치파오》에 따르면, 현대 치파오는[63] 서주 시대 여성들이 입었던 좁은 폭의 곧은 치마와 많은 유사점을 공유한다.[64] 바오민신(包铭新) 교수는 그의 저서 《중국 근대 의상의 진실 기록》에서 치파오가 한나라 (기원전 206년-서기 220년) 시대의 고대 의복에서 유래되었다고 지적했다. 그 의복은 상하가 연결된 원피스 긴 드레스로, 한나라 시대 여성들 사이에서 꽤 인기가 있었다.[65]

  • 세 번째 주장은 비안샹양(卞向阳)이 그의 저서 《치파오의 기원에 대한 분석》에서 제기했다. 비안은 치파오가 의복이나 창파오에서 유래된 것이 아니라, 사람들이 서양 문화에 개방적이었던 중화민국 시대에 서양식 드레스를 채택한 것이라고 생각한다. 그의 견해에 따르면, 치파오는 전통 중국 의상과 조끼, 원피스 드레스와 같은 서양 의상의 혼합물이었다.[66] 중국 여성들은 전통적으로 옷 아래에 바지를 입었고, 치파오 아래에 실크 스타킹을 신거나 맨 다리를 드러내는 것은 중국의 전통이 아니라 서양의 영향의 결과이다.[23]


1949년 10월 1일 중화인민공화국 성립 이후부터 1956년의 백화제방 백가쟁명 시기까지는 지식인 여성의 패션으로 인정받았다. 그러나 마오쩌둥 주석이 1957년에 반우파 투쟁을 시작하면서, 여성의 치파오는 남성의 창파오와 함께 부정되었다. 1958년에 루마니아 인민 공화국의 수도 부쿠레슈티에서 열린 박람회장에 수십 벌의 차이나 드레스가 전시된 것을 마지막으로 공공 장소에서 긍정적으로 취급되는 일은 없어졌다. 류사오치가 1963년에 동남아시아를 방문했을 때, 동행한 부인 왕광메이는 예장으로 차이나 드레스를 착용했다. 이는 그녀가 "차이나 드레스야말로 중국 여성에게 가장 어울리는 민족 의상"이라고 생각했기 때문이다.[122]

1966년부터 시작된 문화 대혁명에서는, 류사오치와 함께 공격 대상이 된 왕광메이에 대해, 앞서 언급한 차이나 드레스가 "외국에 아첨하는 복장"으로 비판과 조롱의 소재가 되었다.[123] 문화 대혁명 시기에는 인민복이나 군복 등 시각적으로 남녀 차이나 사회 계급을 느끼게 하지 않는 옷이 주류가 되었다. 이러한 사정 때문에, 문혁 시기에는 홍위병의 추궁을 피하기 위해, 일반 가정에서는 발견되기 전에 소유자 스스로 헌 치파오를 몰래 폐기했다.

1976년 마오쩌둥 주석의 사망 후, 덩샤오핑이 실권을 장악하고, 1978년부터 개혁 개방 노선이 시작되자, 1980년대 공식 행사에서 콤퍼니언이 깊은 슬릿의 차이나 드레스를 착용하고 등장한 것을 계기로, 차이나 드레스에 대한 편견은 수그러들었다.

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