한푸

1. 개요

한푸는 중국 전통 의상으로, 하(夏)나라부터 명나라까지 4천 년의 역사를 거치며 발전해 왔다. 상나라 시대에 기본 형태가 갖춰졌고, 주나라 시대에는 관복 제도가 확립되어 신분과 의례를 나타내는 수단으로 사용되었다. 진나라와 한나라를 거치면서 다양한 스타일이 등장했으며, 위진남북조 시대에는 이민족과의 교류를 통해 더욱 다채로운 모습으로 변화했다. 수·당 시대에는 실크로드를 통한 교역으로 다양한 문화적 특징이 반영되었고, 송나라 시대에는 성리학의 영향으로 소박한 아름다움을 추구했다. 원나라 시기에는 몽골 복식이 유행했지만, 명나라에서 한족의 전통을 회복하려는 노력으로 한푸가 부활했다. 청나라 시대에는 만주족의 변발과 의복 강요로 쇠퇴했지만, 한푸는 다양한 종류와 형태로 존재하며, 머리 장식과 함께 한민족 복식의 중요한 부분을 차지한다.

2. 역사

하나라와 상나라를 거쳐 관복 제도가 점차 수립되기 시작했고, 서주 시대에 주례 제도가 형성되면서 의관예제에 대한 명확한 규정이 생겼다. 관복 제도는 점차 예치(禮治)의 범위로 들어가 예절 문화를 표현하는 하나의 방식이 되었다. 각 왕조의 복식 특징에는 당시의 시대적 상황이 반영되어 차이가 존재한다.

한푸는 상나라 시대부터 시작되어 시대의 유행에 따라 변화하고 발전했다. 초기 디자인은 후대 디자인보다 성 중립적이고 단순하게 재단되었다. 후대 의복은 여러 조각을 통합했으며, 남성은 바지, 여성은 치마를 주로 입었다. 여성 의복은 상의 깃을 감싸거나 허리에 띠를 묶어 몸의 자연스러운 곡선을 강조했다.

고대부터 한푸의 ru 상의는 앞부분을 감싸는 형태로 착용되었는데, 이는 이라 불리는 스타일이다. 왼쪽이 오른쪽을 덮고 착용자의 오른쪽 허리까지 연장되는 형태이다. 이 스타일은 오른손잡이가 오른쪽을 먼저 감싸는 습관 때문에 사용되었으나, 나중에 중원 사람들은 왼손잡이를 부자연스럽고 야만적이며 비문명적이고 불운하다고 여겨 금지했다. 깃은 음양오행 이론에 따라 왼쪽 깃이 양(생명)을 나타내며 음(죽음)을 억누른다. 은 산 사람의 옷인 반면, 반대 방식인 은 매장 의복으로 여겨져 금기시되었다.

중국사 패션에 영향을 준 요인은 신념, 종교, 전쟁, 황제의 개인 취향 등 다양하다. 진나라 이후, 한족의 사치 금지법에서 사용된 색상은 도교의 오행 이론과 음양 이론을 기반으로 상징적 의미를 지녔으며, 각 왕조는 특정 색상을 선호했다. 한푸는 북쪽 유목 민족과 실크로드를 통한 서쪽 중앙아시아 문화 등 주변 문화 의복의 영향도 받았다.

일반적으로 "포복(袍服)"이라 불리는 옷이 외투로 사용되며, 아래에는 상의 "저(襦)"와 하의 "군(裙)"을 조합하는 "저군(襦裙)"이 기본 양식이다. 부푼 상의가 특징인 "오군(襖裙)", 긴 상의인 "배자(褙子)", 몸 전체를 덮는 "심의(深衣)", 짧은 상의와 "고(袴)"를 조합한 "삼고(衫袴)" 등도 대표적이다.

2020년대 이후, 틱톡, 샤오훙수, 유튜브 등 SNS의 영향으로 "한족 민족 의상은 치파오가 아니라 한푸"라는 인식이 중국 외 지역에서 퍼지고 있다. 이에 중국인과 화교 사이에서 남녀노소 불문하고 한푸를 입고 거리를 걷거나, 사진을 찍거나, 동영상을 만들어 SNS에 확산하는 것이 급증하고 있다.

2.1. 상나라

직기와 자수가 발달했으며, 당시에는 상의와 하의가 분리된 형태였다. 남녀 모두 허리에 넓은 요대(腰帶)를 두르고 옷깃과 소맷부리에 자수 장식을 했다.

상나라 시대에 중국에서 체계적인 의복 구조가 처음으로 발전했으며, 사회 계층에 따라 색상, 디자인, 사용 규칙이 시행되었다. 당시 기술 수준으로는 주요 색상(빨강, 파랑, 노랑)과 녹색만 사용 가능했다.

이 시기에 한푸의 기본이 개발되었으며, 이창^중국어 (상의와 하의 조합)은 보통 비시^중국어와 함께 착용되었다. 자오링 유런(jiaoling youren) 이(yi)라는 상의 스타일이 착용되기 시작했다. 겨울에는 솜을 넣은 재킷을 입었다. 쿠(ku) (징이^중국어)는 무릎까지 오는 바지로 종아리에 묶었지만 허벅지는 노출되었고, 창(chang) 아래에 착용되었다. 이 의복 스타일은 남녀 공용이었다. 부유층은 비단을 입었고, 빈곤층은 대마 또는 모시로 만든 헐렁한 셔츠와 쿠^중국어를 입었다. 안양 부호의 묘에서 발굴된 옥 조각상에는 허리에 넓은 띠가 덮인 길고 좁은 소매의 이^중국어를 입고 그 아래에 치마를 입은 사람이 묘사되어 있다. 이러한 이창^중국어 의상은 귀족 계급을 위해 디자인된 것으로 보인다.

2.2. 주나라

주나라에 들어 봉건 제도가 확립되었고 의관제도도 점차 완비되었다. 당시에는 신분의 구별이 심했기 때문에 복식 중에서도 관복 등급에 엄격한 구별이 있었다. 제왕과 귀족은 모두 장소와 신분에 따른 복식을 입어야 했다. 춘추전국 시대에 들어와 심의(深衣)가 등장했다. 심의는 위아래를 나누어 재단한 후 중간 부분을 이어 상의와 하의가 연결되게 한 옷이다. 심의는 용도가 광범위하여 성별이나 신분에 상관 없이 모두 입을 수 있었으며 당시에 크게 유행했다.

춘추 시대와 전국 시대 동안, 유교를 포함한 수많은 사상이 중국에서 나타났고, 그러한 다양한 사상은 자연스럽게 의복의 발달에 영향을 미쳤다. 전국 시대 동안 빈번하게 발생한 전쟁으로 인해, 다양한 예법이 서서히 폐지되었다. 동주의 복식은 전국 시대 중반부터 쇠퇴하기 시작했다. 이후 많은 지역에서 주나라의 제도를 따르지 않기로 결정했고, 이 시기의 의복은 초나라, 한, 진, 위, 연나라, 제나라, 조나라 등 일곱 개의 주요 국가 간에 차별화되었다. 기원전 307년은 조 무령왕이 처음으로 군복 개혁을 시행한 중요한 해로 기록되었다. [[후푸#후푸기사^중국어라고 불리는 이 개혁은 모든 조나라 군인들이 전투 능력 향상을 위해 전투에서 동호, 린후, 루판의 [[후푸]]^중국어 스타일의 군복을 착용하도록 요구했다. 헐렁한 허리 부분을 가진 [[쿠 (바지)^중국어가 이때 도입되었다.

동주 시대의 고고학적 유물에 따르면, 평민, 농민, 노동자들은 소매가 좁은 긴 [[한푸의 옷깃#여런/ 오른쪽 옷깃^중국어를 착용했으며, 허리에는 시타오^중국어(c=丝套^중국어)라고 불리는 좁은 비단 끈을 매듭지었다. 여런 이^중국어는 또한 [[쿠 (바지)^중국어(일반적으로 [[산쿠]]^중국어로 불리는 스타일)와 함께 착용하여 움직임을 더 쉽게 했지만, 비단 대신 일반 천으로 만들어졌다. 이 시대의 산쿠^중국어는 후푸^중국어에도 영향을 미쳤다. 귀족은 그런 종류의 옷을 입지 않았지만, 허리에 띠를 두른 소매가 넓은 긴 [[파오푸]]^중국어를 입었다. [[한푸의 옷깃#여런/ 오른쪽 옷깃^중국어 여밈은 [[한푸의 옷깃#쟈오링 여런^중국어 및 취주 여런^중국어과 같은 다양한 형태로 발견되었다.

고고학적 유물과 조각된 청동상에 따르면 전국 시대에도 치마를 착용한 것으로 보이며, [[루군^중국어 또는 [[루군]]^중국어 형태로 착용되었다. 산군^중국어을 착용한 청동상 고고학적 예로는 증후이묘에서 발견된 종을 들고 있는 청동 무장 전사가 있다. 전국 시대 후반에 제작된 짙은 노란색 치마는 후베이 성 장링 현의 마산 유적지에서 발견된 초나라 무덤(M1)에서도 발견되었다.

전국 시대 동안에는 [[셴이]]^중국어도 발전했다. [[셴이#취주파오^중국어는 나선형으로 감싸지고 소매가 더 풍성한 형태의 셴이^중국어이며, 같은 시대의 무덤 인형에서도 발견되었다. 무덤에서 출토된 의복은 셴이^중국어가 초나라 귀족들에 의해 착용되었음을 보여준다. 셴이^중국어의 인기가 높아진 것은 부분적으로 유교의 영향 때문일 수 있다. 셴이^중국어는 주나라에서 진나라로, 그리고 더 나아가 한나라까지 한푸의 지배적인 형태를 유지했다.

2.3. 진·한 시대

진나라는 중국 통일 후 관복 제도를 포함한 여러 제도를 새로 정비했다. 한나라는 진나라의 제도를 계승했으며, 무제 때 서역과의 문화 교류로 복식 색채가 다양해졌다. 한나라 때는 온몸을 감싸는 포(袍) 위주의 복식이 유행했고, 소매가 큰 것이 많았다. 어깨부터 발까지 내려오는 긴 장포(長袍)는 당시 대표적인 복장이었다. 한나라는 정치적 안정과 경제 발전으로 의관과 복제가 화려해졌으며, 귀족 예복은 치마, 옷깃, 소매에 테두리 장식을 했다.

진나라는 짧게 존속했지만, 이후 세대에 큰 영향을 준 여러 제도를 만들었다. 진 시황제는 7개 국가 통일 후 백성들에게 의복을 포함한 모든 문화적 측면에서 일련의 규정을 따르도록 명령했다. 진나라 의복 형태는 통일되었고, 유색 의복 제도를 채택하여 고위직(3품 이상 관리)은 녹색 선이(한푸)^중국어를, 일반 백성은 흰색 선이(한푸)^중국어를 입게 했다. 한족은 선이(한푸)^중국어를 정식 복장으로 입고, 관(모자)^중국어과 신발을 착용했다. 진나라는 주나라 면복^중국어 계급 제도를 폐지하고, 황제에게는 준현^중국어이라는 검은색 선이(한푸)^중국어와 통천관복^중국어을 입게 했다. 관리들도 같은 검은색 예복을 입었다. 조정에서 관리들은 모자를 쓰고, 허리에 조각칼을 매달고, 호(의례용 막대)^중국어를 들고, 머리와 귀 사이에 붓을 꽂았다. 남자들 사이에서는 커프스 레이스가 달린 넓은 소매 예복이 유행했다.

평상시 남자는 산쿠^중국어를, 여자는 루군^중국어을 입었다. 상인들은 재산과 관계없이 비단 옷을 입을 수 없었다. 평민과 노동자들은 좁은 소매의 포포(한푸)^중국어, 바지, 치마를 입고, 머리를 땋거나 두건, 손수건을 착용했다. 다양한 종류의 군^중국어 (진나라 시대에는 사^중국어), 상루(상유^중국어), 다루(대유^중국어) 및 쿠(바지)^중국어 바지 제작 기록은 진나라 시대 대나무 조각 지의^중국어에 기록되어 있다. 병마용은 병사와 장교 의복 차이를 보여주는데, 엘리트들은 긴 가운을, 평민들은 짧은 재킷을 입었고, 머리 수건, 정식 관모 등 다양한 머리 장식을 착용했다. 기병은 긴 소매, 엉덩이 길이 재킷과 패딩 바지를 착용했다.

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2.4. 위진남북조 시대

위진남북조 시대에는 잦은 전란으로 인구 이동이 많았다. 이와 함께 다양한 민족들이 섞여 살면서 한족과 변방 민족의 문화가 서로 영향을 주고받았다. 이 시기에는 크고 헐렁한 옷에 넓은 띠를 두르는 포의박대(褒衣博帶)가 유행했는데, 이는 느슨한 복식의 특징을 보여준다.

2.5. 수·당 시대

수나라와 당나라 시기에는 비단의 염색 및 직조 기술이 크게 발달하였다. 더불어 실크로드를 통한 교역으로 쿠처, 남조, 토번, 아라비아 및 페르시아 등 다양한 지역의 문화가 유입되어 당나라 시기 한푸에 영향을 주었다. 또한 염색 기술의 발달로 옷감에 무늬가 들어가게 되었다.

당나라 시대 남성들의 전형적인 복장은 둥근 깃 형태의 원령(圓領)에 포삼(袍衫)을 입고, 머리에는 복두(幞頭)나 사모를 쓰는 것이었다. 원령은 선비족의 복식에서 유래한 호복의 일종으로, 선비족 문화의 영향을 강하게 받은 수나라와 당나라의 관복 시스템에 반영되었다. 이는 수나라와 당나라 황실이 한화(漢化)된 선비족 혈통이었기 때문이다. 복두는 사견(紗絹)으로 만든 사각형 두건으로, 위는 네모지고 좌우에 각(角)을 부착한 모양으로 당나라 때 널리 유행했다. 여성 복식은 옷깃이 낮고 소매가 크며, 치마허리를 높이 묶는 것이 특징이었다. 주요 양식으로는 짧은 저고리나 적삼을 위에 입고, 아래에는 긴 치마를 입었으며, 반비(半臂)라는 소매가 없거나 짧은 겉옷을 입고 어깨에는 피백을 둘렀다.

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2.6. 송나라

성리학의 영향으로 송나라의 복식은 화려함보다는 자연스럽고 소박한 것을 추구하게 되었다. 송나라 남자들은 귀천에 관계없이 다양한 장소에서 박두(幞頭)를 썼는데, 이때의 박두는 모자와 비슷한 모양의 직각 관모였다. 복식은 둥근 깃을 중심으로 다양한 색상의 포삼(袍衫)으로 등급을 구분했다. 송나라 귀족 여인의 예복은 소매가 큰 적삼인 대수삼(大袖衫)이었다. 송나라는 주나라의 제도를 본받아 제사 등 중요한 행사에는 반드시 예복을 입어야 했다. 일반 평민 여성들은 상의에 유(襦), 삼(衫), 오(襖), 대수(大袖), 반비(半臂), 조끼 등 다양한 형태의 옷을 입고, 하의에는 치마를 입었다. 이 중 배자는 당시 신분에 관계없이 유행했던 외투의 일종으로, 곧은 깃(直領)과 맞깃(對襟), 무릎까지 내려오는 긴 길이가 특징이다.

2.7. 원나라

원나라 시대에는 몽골 복식이 남녀 모두에게 엘리트 계층의 옷이었다. 13~14세기에 남녀 모두가 입었던 몽골 복장은 당나라와 송나라에서 입었던 한푸와는 완전히 달랐다. 몽골 복식은 실용성 때문에 사회적 지위가 다른 사람들 사이에서 공유되었는데, 이는 한족의 복장과는 대조적이었으며, 이로 인해 몽골 복식은 인기가 있었다. 몽골인들은 몽골의 관습을 한족에게 강요한 적이 없었다.

많은 한족과 다른 민족들은 몽골에 대한 충성을 나타내기 위해 북중국에서 기꺼이 몽골 복장을 채택했다. 그러나 남중국에서는 몽골 복장을 거의 볼 수 없었는데, 남녀 모두 송나라 스타일의 의복을 계속 입었기 때문이다. 푸젠성 푸저우에 있는 남송 시대 말기의 여성 무덤에서 몽골 여성의 원피스 로브 대신 남송 복장의 두 조각 시스템(예: 여군)이 발견되었다. 원나라 남부 영토의 매장 의복과 무덤 그림에서도 여성들이 송나라 스타일의 의복을 입는 모습이 나타나는데, 이는 몽골 궁정 로브에 비해 더 날씬해 보였다. 송나라 스타일의 의복은 또한 앞이 트여 있고 길고 좁고 얇은 소매가 달린 재킷으로 구성되어 있으며, 때로는 여성들이 앞이 트인 소매 없는 조끼형 재킷을 입은 모습으로 묘사되기도 한다. 예를 들어, 원나라 시대 산시성의 [http://hdl.library.upenn.edu/1017/d/fisher/n2007031007 1269년] 둥얼춘 벽화와 1276년 퉁류의 M2 무덤의 [http://hdl.library.upenn.edu/1017/d/fisher/n2010050306 벽화]에서 하녀와 시녀들이 송나라 스타일의 의복을 입고 있는 것을 볼 수 있다.

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원나라 시대에 입었던 의복의 유형은 정치적 선언 역할을 했을 수도 있다. 예를 들어, 지배 엘리트의 의복은 아니었지만, 당-송 스타일의 의복을 여러 겹으로 입는 것은 몽골의 통치에 저항하는 것을 보여주는 가족들이 계속 입었다. 원나라 시대에 입었던 치마의 한 형태는 별도의 단일 허리띠에 꿰매어진 두 부분으로 구성된 치마로, 주름을 잡을 수도 있었다.

2.8. 명나라

명나라는 한족의 전통적인 복식을 복원하고자 노력했다. 남성은 포삼(袍衫)을 주로 입었고, 관리는 오사모(烏紗帽)와 원령삼(圓領衫, 둥근 깃의 삼)을 착용했다. 여성 복식은 오(襖), 삼(衫), 배자(褙子), 비갑(比甲) 및 치마였고, 당과 송의 양식을 따랐다.

홍무제는 원나라를 정복한 후, 원나라의 풍습을 비판하고 한족의 전통을 회복하고자 했다. 그는 의복 제도를 당나라의 기준으로 복원하도록 명했다. 이러한 노력은 원나라를 물리친 후 한족의 문화적 정체성을 나타내기 위한 것이었다. 홍무제는 몽골과 유목민 스타일의 의복을 금지하는 법령을 공포하기도 했다.

명나라의 복식은 재료가 다양하고 자수 기술이 발달했다. 관리들은 보자(補子)라는 사각형 자수 그림으로 관직을 구분했는데, 문관은 날짐승, 무관은 길짐승을 도안으로 사용했다. 포삼의 색깔로도 품계를 구분하여, 1~4품은 붉은색, 5~7품은 청색, 8~9품은 녹색 포삼을 입었다. 명나라 부녀자의 예복은 봉관하피(鳳冠霞帔)였는데, 봉관(鳳冠) 위에는 용과 봉황을 새겼고 하피(霞帔, 예복을 입을 때 목에 거는 띠 모양의 장식물)와 함께 사용했다.

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가정제는 명나라 복식 규정에 큰 변화를 가져왔다. 그는 자신의 황제 신분에 맞게 연복(燕服, 평상복)을 개혁하는 데 집중했다.

심의(深衣)는 명나라 건국과 함께 부활하여 선비 관리의 예복이 되었다. 평민 남성은 단색 옷을, 평민 여성은 밝은 색상의 상의와 치마를 입었다.

명나라는 한푸를 부활시켰지만, 많은 변화를 가져왔다. 옷깃은 둥근 형태로 바뀌었고, 옷과 옷깃을 여미는 데 금과 은으로 된 연동 버클을 사용했다. 명나라 초기에는 복식 규정이 엄격했지만, 중기부터 약화되기 시작하여 복식 규정 위반이 널리 퍼졌다.

2.9. 청나라

명나라 멸망 후 만주족의 관습인 변발과 의복이 강제되면서 한푸는 쇠퇴했다. 치파오는 만주족의 청나라 시대 때 형성된 전통의상으로써, 청나라를 세운 만주족의 기인(旗人)들이 입던 긴 옷에서 유래하였고, 청나라 순치제 원년에 수도를 베이징(北京)으로 옮기면서 중원에 보급된 후 청나라 후기에 이르러 한족이 만주족의 옷차림을 모방하며 인기를 얻었다.

3. 종류

일반적으로 "포복(袍服)"이라고 불리는 옷이 외투로 사용되며, 그 아래에는 상의인 "저(襦)"와 하의인 "군(裙)"을 조합하는 것이 기본적인 양식이며, 이를 "저군(襦裙)"이라고 부른다。다른 대표적인 양식으로는, 부푼 형태의 상의를 특징으로 하는 "오군(襖裙)", 가늘고 긴 상의인 "배자(褙子)", 몸 전체를 덮는 상의인 "심의(深衣)", 그리고 짧은 상의와 "고(袴)"를 조합한 "산쿠(衫袴)" 등이 있다。

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📌 열 고정 해제

구성품	로마자 표기	한자	정의
상의	이	衣	트인 깃의 셔츠.
	루	襦	트인 깃의 셔츠, 여성만 착용.
하의	쿠	裤	바지.
	창	裳	남성용 치마.
	췐	裙	여성용 치마.
전신 의복	파오	袍	닫힌 전신 의복.
	창루	长襦	긴 치마, 여성만 착용.
겉옷	아오	袄	여러 겹의 트인 깃의 셔츠 또는 재킷.
	산	衫	한 겹의 트인 깃의 셔츠 또는 재킷.
	반비	半臂	반소매 조끼.
	비시	蔽膝	허리에 부착되어 다리 앞면을 가리는 천.
	더우펑	斗篷	망토.
	피펑	披风	망토.
	피보	披帛	긴 실크 스카프, 목을 가리는 데 사용하지 않음. 때로는 어깨를 덮고, 때로는 팔꿈치에서 늘어뜨림.
	자오산	罩衫	가운. 보통 앞이 트여 있음.
속옷	두더우	肚兜	배 가리개. 상체 앞면을 가림. 여성과 어린이 착용.
	모슝	抹胸	튜브 탑. 여성 착용.
	중이	中衣	속옷, 주로 흰색 면 또는 실크. 중단 (中单)이라고도 함.

한족의 전통 의복과 중국의 다른 민족들, 특히 만주족의 영향을 받은 옷, 즉 일반적으로 한족의 전통 의상으로 간주되는 치파오 사이에는 차이가 있다. 두 스타일의 일반적인 비교는 다음과 같다:

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📌 열 고정 해제

구성품	한푸	만주
깃	대각선으로 교차. 헐렁한 옷깃, 앞이 트여 있음.	수직으로 겹치는 평행 깃, 평행하게 고정된 옷깃, 앞이 트여 있지 않음.
소매	길고 헐렁함	좁고 타이트함
단추	드물게 사용되며 옷 안쪽에 숨겨져 있음	수많은 단추가 눈에 띄게 드러남
착용 방식	허리띠와 띠를 사용하여 허리에 옷을 여며 고정하고 맞춤	납작한 장식 단추 시스템을 사용하여 깃을 고정하고 목과 상체를 맞춤